Фундамент из бута своими руками

Что собой представляет бутовый ленточный фундамент, как его возводят?

Чтобы возвести небольшой дом в 1 или 2 этажа, можно воспользоваться технологией возведения ленточного фундамента из бутового камня.

Этот каркас располагается под всеми наружными стенами здания, а также под несущими внутренними перегородками, указанными в проекте.

Это достаточно простой и недорогой вариант для частного домостроительства.

Что это такое?

От обычного ленточного типа бутовый фундамент отличает то, что вместо арматуры в качестве сцепляющей силы используется природный камень, который в народе получил название «бут». Он обеспечивает крепкое сцепление с бетоном, чем гарантирует прочность монолитной постройки.

Не путайте бутобетонное основание и бутовый ленточный фундамент. В первом типе соотношение раствора и природного камня составляет 1:1. Для второго типа это соотношение равно 4:1.

Плюсы и минусы

Плюсы:

• надежность и долговечность конструкции: использование прочного бута позволяет простоять строению более 150 лет;
• высокая износостойкость: не разрушается под действием ветра, природных механических воздействий, не поддается действию ультрафиолета, температуры и прочих факторов;
• водонепроницаемость: горная порода в отличие от обычного монолита, который имеет пористую структуру, обладает большей плотностью, поэтому не поглощает воду, а, следовательно, не разрушается под действием влаги;
• эстетичный вид: готовый цоколь не требует дополнительной отделки;
• экономия: достаточно дешевый стройматериал. Удорожить его могут только транспортные расходы, если месторождение находится на значительном расстоянии от места постройки;
• возможность самостоятельного проведения работ без привлечения специализированных организаций и спецтехники;
• экологичность: естественный булыжник совершенно безопасен для здоровья.

Минусы:

• требуются точные расчеты;
• время- и трудозатратный процесс.

Область применения

Использование такого типа подстенка возможно только на твердых почвах с низким расположением грунтовых вод. Если почва подвержена сезонному пучению, либо грунтовые воды будут касаться основания, то использовать данную технологию нельзя.

Чтобы уточнить состав почвы и ее пригодность для этого типа конструкции, нужно провести анализ. Эти показатели также помогут при проектировании и расчетах.

Несколько советов по устройству

Некоторые продвинутые мастера могут выкладывать конструкцию в виде трапеции: широкое основание первых пластов постепенно переходит в установленную ширину фундамента сверху. Такая технология добавляет остову устойчивости.

Ровные и одинаковые экземпляры блоков достаточно затратное удовольствие, да и найти такие порой непросто.

Поэтому чаще для строительства приобретаются разномастные булыжники, которые впоследствии можно подогнать до нужных размеров самостоятельно.

Ровная поверхность валунов позволяет использовать меньшее количество раствора при заполнении пустот. Более плотное прилегание делает постройку прочнее.

Несмотря на хорошие влагостойкие показатели породы, на стенки заглубленной части каркаса необходимо нанести слой гидроизоляции, состоящий из рубероида и мастики.

Этапы и технологии монтажа

Как при возведении любого ленточного фундамента, технология строительства из бута состоит из похожих этапов:

1. Проектирование – расчет и чертеж плана предполагаемого подстенка.
2. Подготовительная часть – рытье траншеи, устройство песчано-гравийной подушки, гидроизоляция подземной части.
3. Основное строительство – выкладка первого и последующих рядов.

Инструменты и материалы

Для возведения такой подосновы не требуется привлечение специализированной техники, но для создания требуется определенный инструмент:

• лопаты – для рытья траншеи (в случае рытья целого котлована лучше привлечь экскаватор и после доработать грунт лопатой);
• киянка – для выкладки булыжников;
• бетономешалка – для изготовления бетонной смеси;
• ящик для раствора по месту укладки;
• желоба – для спуска ящиков и сырья;
• стремянки – для схода в котлован.

Расчеты

При возведении этого остова очень важно правильно произвести расчеты. В первую очередь это позволит заказать материал в нужных объемах. Чтобы узнать правильное количество нужно предварительно рассчитать ширину, высоту и полную длину возводящейся опоры.

Минимальные размеры ленточного бутового фундамента:

• ширина – 35 см и более;
• глубина траншеи – 70 см;
• общая высота с учетом заглубления – 1,6м;
• длина – измеряется по готовому чертежу.

При выборе этих параметров следует учитывать предполагаемые нагрузки на готовый фундамент, а также состав грунтов, на которых предполагается строительство, и природно-климатические особенности района.

Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, то следует обратиться к специалистам, ведь от этого напрямую зависят качественные характеристики возводимой конструкции.

Порядок расчета объема потребляемого сырья:

1. По известным параметрам длины и ширины не сложно вычислить площадь предстоящей конструкции.
2. Разделив площадь остова на примерный диаметр выбранного камня, мы получим количество материала, необходимого на выкладку одного ряда.
3. По известной высоте подстенка и приблизительной высоте валуна путем деления мы выясняем количество линий, которые предстоит выложить.
4. Умножив число рядов на количество сырья, необходимого на один ряд, мы получим общий объем материала для полной выкладки планируемой постройки.

Пример: пусть ширина фундамента будет равна 0,35 м, длина — 150 м, высота – 1,6 м. Размер бутового камня равен 35х15 см. Тогда:

• 0,35 м * 150 м = 52,5 м2 – площадь основания;
• 52,5 м2/0,35 м2 = 150 шт – количество сырья на одну линию;
• 1,6 м/0,15 м = 11 рядов;
• 150*11 = 1650 шт – количество горной породы для постройки полной конструкции.

Этот способ используется в том случае, если размер используемого горного материала примерно одинаковый.

Если для постройки планируется закуп булыжников разного размера, то расчет можно произвести по тоннажу. Известно, что средний вес бута на 1м3 составляет 1,8 тонны.

Для начала по известным параметрам конструкции нужно рассчитать объем всего основания. Для этого достаточно перемножить длину на ширину и высоту (0,35х150х1,6=84 м3). А после разделить получившийся объем костяка на объем бута, потребляемого для возведения 1 м3 (84 м3/1,8 т = 47 м3).

Выбор камня

От выбора качественного образца напрямую зависят прочностные характеристики готовой конструкции. Чтобы проверить пригодность валуна, нужно постучать по нему. Звонкий звук с отголоском – гарантия крепости. Глухой звук говорит о том, что он в скором времени рассыплется, так как его структура уже нарушена.

Искать подходящий булыжник следует среди скальных пород. Это могут быть:

• гранит,
• доломит,
• базальт,
• диорит,
• ракушечник,
• песчаник,
• известняк и другие.

Куски породы должны быть крупные от 35 см до полуметра и «рваные» для лучшего сцепления.

Подготовительные работы

Для начала следует сделать разметку по исходному чертежу на месте, где предполагается строительство здания. Далее стоит переходить к земляным работам и вырыть траншею.

Если в доме предполагается устройство подвала, то необходимо обустроить котлован по всей площади будущего здания. Траншея должна иметь запас по ширине для удобства создания и расширения нижней части основания.

Нижняя отметка траншеи должна быть ниже отметки промерзания грунта на 30 см и более. Заглубление конструкции добавляет прочности сооружению и стойкости при воздействии резких перепадов температур.

Если грунт в траншее имеет свойство осыпаться, то дополнительно не обойтись без опалубки, чтобы предотвратить попадание грунта в раствор. Это предупредит нарушение целостности конструкции в дальнейшем.

Песчано-гравийная подушка

Блоки ни в коем случае нельзя укладывать на неподготовленную поверхность. В вырытой траншее требуется:

1. Устройство песчано-гравийной подушки с трамбовкой толщиной от 10 до 30 см. Для лучшей трамбовки песок нужно смочить водой.
2. Укладка гидроизоляции из рубероида.
3. Устройство бетонной подготовки из раствора марки В7 толщиной 10-15 см.

Приготовление подходящего раствора

Для постройки основания потребуется большое количество бетонной смеси, поэтому для замеса лучше всего использовать бетономешалку.

Порядок операций следующий:

• засыпаются сухие смеси песка и цемента согласно пропорции 3:1;
• досыпается 5 частей щебня;
• добавляется вода небольшой струей по мере замеса.

Перемешивать раствор до однородной массы нужно после добавления каждого компонента. Готовая смесь по консистенции должна быть похожа на «сметану». Для заливки щелей между укладываемым сырьем лучше использовать бетонный раствор, который имеет наибольшею прочностью.

Бутовый камень имеет свойство отнимать тепло у раствора, если выкладку производить в холодное время. Чтобы смесь не потеряла свои сцепляющие свойства, действия по возведению конструкции лучше проводить в теплое время года.

Выкладывание первого слоя в траншею

Для выкладки первого слоя отбираются хорошие экземпляры приблизительно одинаковой формы. Они также должны иметь более гладкую поверхность. Это предотвратит порчу подстилающего гидроизоляционного слоя из рубероида.

Расстояние при кладке между каждым блоком должно составлять 5-7 см. Все оставшиеся промежутки следует заполнять бетоном.

Во время строительно-монтажных работ необходимо использовать чистый валун. Для этого его предварительно отмывают от глины, грязи и других примесей. А перед укладкой его смачивают для обеспечения лучшей адгезии.

Выкладка последующих линий

К выкладке последующих линий нужно приступать только после того, как первый слой высохнет. Если при строительстве используются камушки различных размеров, то крупные экземпляры лучше выкладывать по краям, а мелкими блоками – заполнять середину.

Кладка бутовых камней по технологии такая же, как выкладка конструкции из кирпича. Они также в процессе укладки подгоняются киянкой. То же касается и расположения отдельного объекта в ряду, которое чередуется по подобию кирпича.

Когда выкладка будет происходить выше отметки уровня земли, то для наружного пояса лучше отбирать красивые и ровные блоки, так как дальнейшая отделка цоколя при таком виде постройки не предполагается.

Последним слоем поверх выложенного цоколя должен стать пласт армированной стяжки, которая укрепит конструкцию и сделает ее ровной для последующего монтажа стен.

Законченный фундамент требуется хорошо просушить в течение месяца под слоем рубероида, а возводить стены стоит через год, когда подстенок выстоит все погодные изменения и приобретет окончательное положение.

Гидроизоляция

Из вышесказанного следует, что гидроизоляция такой подосновы необходима только в качестве подстилающего слоя и ниже нулевой отметки грунта. Открытая верхняя часть не нуждается в дополнительной гидроизоляции.

Видео по теме статьи

О ленточном фундаменте из бутовых камней расскажет видео:

Заключение

Несмотря на трудоемкость процесса строительно-монтажных работ, бутовый фундамент заслужил хорошую репутацию благодаря своим прочностным характеристикам и достаточно часто используется для постройки небольших коттеджей.

Руководство по строительству фундамента из бута своими силами

Фундамент из бута надежный и эстетичный, срок его службы – не менее 150 лет, при этом верхний предел не ограничен. Ведь до наших дней дошли постройки, выполненные по той же технологии, еще несколько веков назад. При возведении своими руками наиболее важно выбрать качественные камни, правильно их сортировать и соблюдать руководство.

Что такое бутовый фундамент и когда его используют?

Бут – камни с неровными краями разных размеров и формы, полученные путем естественного разрушения горных пород (песчаника, доломита, ракушечника) или взрывных работ. Средний размер фрагментов – 30-50 см в диаметре, вес – от 25 до 45 кг.

• рваный – все края фрагмента неровные, острые;
• постелистый – одна из сторон булыжника более гладкая и ровная;
• плитняковый – плоские, произвольной формы с ровными противоположными сторонами.

Эта классификация условна, так как камень просто сортируется исходя из той формы, какую создала природа или грубое механическое воздействие, специальной обработки не производят. Особенно крупные булыжники иногда раскалывают на части.

Из этих камней делают основания под любые постройки, укрепляя практически хаотичную кладку цементным раствором. В таком сооружении около 90 % бута. Булыжники размещают рядами в траншею и скрепляют бетоном. Удобнее использовать постелистый и плитняковый типы. Высокое основание укрепляют армирующим поясом. Бутобетонный фундамент подходит для любых построек высотой в несколько этажей, возведения цоколя, хозяйственных строений, бань. Из него можно сделать ленточную и столбчатую конструкцию.

Один из важнейших критериев выбора этого материала – доступность. В регионах с горной местностью купить камень проще всего, а доставка в отдаленные пункты может стоить очень дорого. Также необходимо подобрать булыжник с высоким уровнем прочности – от удара молотком он не должен рассыпаться, а только издавать звонкий звук. Недопустимы растрескивания и расслоения.

Плюсы и минусы бута

Ни один столбчатый или ленточный фундамент не будет надежным и качественным, если при его закладке не учесть преимущества и недостатки используемых материалов.

• Эстетичный внешний вид. Возвышающаяся над землей часть выглядит как каменная кладка, придавая зданию презентабельность. В дополнительной отделке не нуждается.
• Экологическая безопасность.
• Выдерживает перепады температур и воздействие влаги.
• При соблюдении технологии сезонные движения почвы не страшны.
• Долговечность исчисляется сотнями лет.
• Большая несущая способность позволяет возводить крупные по площади и этажности строения из тяжелых изделий.
• Не подвержен грибку и плесени и поражениям насекомых.

Возведение бутобетонного фундамента – далеко не простой процесс, требующий времени и физических усилий. Это связано с особенностями материала и технологией:

• Камни имеют разную форму и размер, чтобы уложить их наиболее плотно, потребуется сортировка и тщательный подбор элементов.
• Бутовое основание необходимо заглублять ниже уровня промерзания почвы на 20 см, поэтому нужно копать глубокую траншею и поэтапно закладывать ряды булыжников.
• Строительство в регионах, отдаленных от места залегания камня, обходится намного дороже за счет доставки материала.
• Все работы приходится выполнять своими руками, так как привлечение спецтехники невозможно.
• Бетонирование выполняется поэтапно, поэтому замешивать приходится несколько порций цементной смеси.

Если нет возможности выполнить работы своими силами, придется привлекать бригаду монтажников. Кладка профессионалами стоит намного дороже, чем сооружение других видов оснований.

Пошаговая инструкция заложения фундамента из бута

Следует составить план расположения ленты или столбов, рассортировать камни по фракции и форме. Наиболее ровные и крупные стоит оставить на углы. Изучить строение и тип почвы, установить места прохождения грунтовых вод и уровень промерзания – это необходимо для определения оптимальной глубины. Чаще всего достаточно 1,5-1,8 м, в местности с суровым климатом и подвижным грунтом заглубляют на 2 м. Стенки траншеи не рекомендуется использовать в качестве опалубки, так как они будут осыпаться, деформироваться и заберут много влаги из сырого бетона. Поэтому ширина рва при толщине ленты 0,5-0,6 м должна быть не менее 2,5 м. Этого достаточно для монтажа опалубки с двух сторон.

Технология предусматривает два способа:

1. Бутовый. Кладка камня рядами на раствор аналогично кирпичной. При этом методе большая часть объема – бут. Для реализации нужно отобрать наиболее ровные плоские фрагменты разного размера и стараться располагать их на одном уровне.
2. Бутобетонный фундамент. Бетонирование с бутом, он занимает меньший объем и служит армировкой, расположен менее упорядоченно. Булыжники отбирают средней фракции до 30 см.

Следует готовить раствор из марки цемента не ниже М400. Чтобы улучшить пластичность, рекомендуется добавить жидкое мыло или моющее средство для посуды. Соотношение основных компонентов классическое – 1 часть цемента на 3 части песка. При возведении бутобетонного фундамента можно ввести мелкофракционный щебень. Консистенция должна быть такой, чтобы смесь хорошо проникала во все пустоты, но сильно не растекалась.

Потребуется набор инструментов: кувалда, молоток, строительный уровень, лопата, бечевка, мастерок. Для заполнения пустот желательно приготовить мелкий щебень или гальку.

Подготовка участка под ленточный фундамент или бутовые столбы заключается в расчистке площадки от мусора, выкорчевывании пней, кустов и деревьев. Если рельеф неровный, его исправляют путем снятия верхнего слоя или поднимают кладку на разную высоту над уровнем земли.

Далее размечаются линии и определяется глубина траншеи. При большом объеме землеройные работы лучше выполнять с применением экскаватора. На дно рва засыпают песок слоем 15 см и утрамбовывают – он послужит подушкой. Специфика дальнейших этапов зависит от типа основания.

Монтаж опалубки

Опалубку делают съемную и несъемную из брусков и досок или щитов. Так как дерево впитывает влагу, потребуется гидроизоляция из плотной пленки или рубероида – ее крепят на стенках каркаса и размещают на дно.

Опалубку для ленточного фундамента устанавливают постепенно для удобства работы. После монтажа одного слоя часть досок перемещают выше. Для бетонированного основания каркас ставят сразу на всю высоту и не снимают его по окончании работ.

Способ 1: укладка бута.

Потребуется тщательная сортировка по толщине. Общие принципы заключаются в том, чтобы делать перевязку как в случае с кирпичом, наиболее крупные и ровные куски располагать в углах, допускается использование в некоторых местах больших булыжников, которые перекроют сразу два ряда. Слои камня размещают попеременно короткой и длинной стороной.

Инструкция для ленточного фундамента:

• На дно опалубки залить бетон толщиной 3-5 см.
• В два угла траншеи уложить крупные булыжники и установить маяк из бечевки – это послужит уровнем для первого ряда.
• Уложить наиболее плоские элементы в два слоя, заполнить образовавшиеся пустоты мелкой щебенкой.
• Залить следующую порцию.
• Каждый последующий ряд бутово-ленточного основания укладывается до того, как схватится цемент, положение камней можно корректировать в процессе.

Когда работы завершены и фундамент просох, опалубку снимают, засыпают ров песком или грунтом, гидроизолируют верхнюю часть, делают отмосток.

Способ 2: бетонирование с бутом.

Раствор занимает больше пространства, а камни сортируются только по размеру. Заливать следует за один раз, чтобы не было расслоения.

• На дне траншеи сделать подушку из песка и щебня, утрамбовать.
• Залить 20-30 см смеси.
• Уложить первый слой бута и утопить его в ЦПС на ⅔. Камни не должны касаться стенок опалубки, чтобы они полностью погрузились в раствор.
• Удалить при помощи виброоборудования или прутка воздушные полости и пузырьки.
• Слой, возвышающийся над землей, или последние 50 см выполняются с применением армировки и без булыжников.

Опалубку до уровня земли не снимают, щиты демонтируют только над ней. Верхнюю часть прокладывают гидроизоляцией, оборудуют отмосток.

Строительство домов

Бутовый камень применялся для возведения фундамента и цоколя, а в некоторых случаях и стен, испокон веков. Обусловлено это было его прочностью, а также доступностью наравне с такими строительными материалами природного происхождения как глина и древесина. Бут – синоним не только надежности, но и эстетичности. В статье речь пойдет о том, как сделать фундамент из бутового камня своими руками.

Содержание:

К основным положительным моментам фундамент из бутового камня можно отнести:

• экологическая чистота;
• высокая влагостойкость;
• долговечность (конструкции из бута прослужат несколько столетий);
• устойчивость к резким колебаниям температур, а также стойкость к вертикальным и горизонтальным нагрузкам;
• неподверженность разрушению путем воздействия грибка, плесени и насекомых;
• небольшие финансовые вложения, но с учетом близкого расположения к каменному карьеру;
• прекрасный внешний вид.

Бутовый камень фото

Ну а из отрицательных сторон необходимо отметить:

• трудность подгонки камней для более плотного размещения;
• высокие временные затраты, включающие в себя подбор бута оптимальной формы, замес и заливка бетонного раствора.

Бутовый камень

• Бут – это камень с неровными краями. Он может быть получен как путем естественного разрушения скальных пород, так и посредством проведения взрывных работ на карьерных участках. Порода камня может быть абсолютно любой: доломит, ракушечник, песчаник и др.
• Наиболее удобным камнем для обустройства фундамента и цоколя является бут-плитняк. Такой материал имеет плоскую форму и обладает относительно ровными плоскостями противоположных сторон. Постелистый тип бута снижает трудозатраты за счет уменьшения подгонки кладочного элемента.
• При выборе камня следует провести визуальный осмотр: на нем не должны быть видны трещины, расслоения или другие дефекты. Качество можно определить путем сильного удара молотком о поверхность бута – звонкий по тональности звук, а также отсутствие каких-либо повреждений говорят о прочности материала.

Как сделать фундамент из бутового камня

Раствор для кладки бутового камня

• Раствор замешивается на цементе М300, М400 или М500. С применением таких марок смесь получится более плотной консистенции. Песок должен быть чистым с минимальным содержанием посторонних примесей, их наличие снизит прочность бетона даже при использовании высокомарочного портландцемента.
• На 1 часть цемента берется 3 части песка. Если возводится бутобетонный фундамент, то имеет смысл добавить 3 части щебня фракции не крупнее чем 5х20 мм. Порция воды должна обеспечить текучесть раствора, чтобы он смог заполнить пустоты между камнями.
• При замешивании важно соблюдать пропорции. Смесь не должна быть слишком густой, иначе при заливке могут образоваться воздушные пузырьки, которые со временем приведут к разрушению несущей конструкции. Но при этом раствор не должен без остатка растекаться между кладочными элементами.

• Для работ можно использовать готовую бетонную смесь. Однако ее поставляют в бетономешалках довольно большими партиями, что не совсем удобно. Ведь на подбор камней подходящей конфигурации уходит много времени и весьма сомнительно, что техника будет ждать, когда будет готов очередной ряд бутовой кладки.

Основные моменты

• Максимальная прочность бутового ленточного фундамента достигается посредством тщательного отбора материала и соблюдения технологии кладки.
• Для повышения адгезии межу раствором и бутом, камень очищается и непосредственно перед кладкой увлажняется.
• Пустоты между камнями минимизируются. Помимо раствора их дополнительно заполняют мелкими камнями или щебенкой различных фракций (преимущественно 40х70 мм).
• Толщина слоя раствора не должна превышать 15 мм, при большем показателе есть вероятность проседания конструкции с последующим разрушением.
• Для начального и завершающего слоя используется крупный постелистый бут с максимально ровными плоскостями. В первом случае нижний ряд будет служить надежной опорой для всей кладки, а на верхний впоследствии будет устанавливаться ростверк.
• При кладке должна соблюдаться перевязка, как при использовании блоков или кирпичей.
• Особое внимание уделяется углам фундамента. На материале должны отсутствовать трещины и неоднородные вкрапления, так как на них будет возложена высокая несущая нагрузка.

• Во время работ позаботьтесь заранее обо всех технологических отверстиях (вентиляции, отдушинах, канализации и др.). В противном случае после застывания сделать их будет весьма проблематично.

Для работ понадобится:

• кувалда, которая необходима для плинтовки крупных камней массой до 30 кг;
• молоток. С его помощью производится скол острых углов, а также осадка бута в процессе кладки;
• лопата для замешивания раствора;
• мастерок;
• строительный уровень для измерительных операций;
• бечевка, отвес и рулетка.

Подготовка

• Перед работой осуществляются геологические изыскания, на основе которых определяется тип грунта. Не рекомендуется использовать бут для фундамента, строящегося на пучинистых, глинистых, торфяных и песочных грунтах.
• Сначала проводится расчистка участка: удаляется мусор, выкорчевываются пни. Для строительства легких строений достаточно снять мягкий слой почвы (примерно на глубине 5-10 см). С помощью вбитых колышков и натянутой бечевки размечаются линии под будущий фундамент.
• При подготовке важно уделить внимание горизонтальности рельефа. Если перепад высот минимальный, то выравнивание производится посредством неравномерного снятия слоя грунта. При значительных неровностях тело фундамента под горизонт подгоняется в ходе строительства, путем «поднятия» в необходимых точках.

• Если планируется возвести добротный дом из дерева или кирпича, то глубина траншеи может составлять от 50 до 100 см, данный показатель зависит в большей степени от типа грунта. Наличие слабых грунтов подразумевает большую глубину рва. При необходимости обустраивается опалубка, которая предотвратит осыпание земляных стенок. Что касается ширины, то она должна превышать фактическую ширину стен на 10-15 см. с каждой стороны, но минимальный показатель равен 35 см.
• В качестве уплотняющего слоя выступает утрамбованный песок, высота подушки должна составлять не менее 15 см. Нелишним будет наличие гидроизоляции, здесь можно взять обыкновенные листы рубероида, которые укладываются внахлест. Данный материал предотвратить утечку влаги из заливаемой бетонной смеси.

Укладка бутового камня

• Бутовый материал укладывается рядами одинаковой высоты, при этом допускается наличие в кладки крупного камня перекрывающего по высоте 2 ряда. Работы осуществляются по принципу кирпичной кладки, то есть должна соблюдаться перевязка. Конечно, идеала достигнуть невозможно, но, тем не менее, по ширине и высоте камни необходимо подбирать с особой тщательностью.
• Допускается укладывать бут попеременно короткой и длинной стороной (тычком и ложком). Тогда в последующем на тычковые ряды укладываются ложковые и наоборот. При необходимости щебенкой заполняются образовавшиеся из-за неправильных форм камней пустоты. Галька может использоваться в качестве своеобразных клиньев, они подбиваются молотком в нужной точке.

• Кладка каждого ряда начинается с установки маячных и угловых камней, которые будут задавать высоту всей полосе. По ним натягиваются бечевки, служащие для ориентира и соблюдения прямолинейности при кладочных работах.
• Самый нижний ряд выполняется из постелистого бута. Крупные и относительно плоские камни укладываются насухо. Самая ровная сторона должна быть обращена вниз. Пустоты заполняются щебенкой или рваными камнями.
• Подгонка камней для устойчивого положения в кладке сначала производится в сухую, с учетом стандартной высоты ряда (25-30 см). После приколки бут поднимается и подается часть раствора. Материал усаживают на место кувалдой или молотком. Песчано-цементной смеси должно быть столько, чтобы при надавливании на материал он смог заполнить и вертикальные швы. Таким образом, фундамент постепенно будет приобретать нужную высоту.
• Сделать фундамент более прочным и надежным можно посредством «ступенчатой» конструкции. Для этого траншея выполняется в 2 раза шире несущей стены. Бутовый камень укладывается по предыдущей технологии. Разница заключается в постепенном сужении несущего основания. Уступки выполняются не реже, чем каждые 2 ряда. Двух-трех ступеней достаточно, чтобы повысить несущую способность в несколько раз.
• Кладочные работы обязательно сопровождаются регулярными измерениями горизонтальности и вертикальности посредством уровня или лазера. Пока раствор не застыл, осуществляется корректировка расположения отдельных элементов.

• По окончанию работ выполняется гидроизоляция верхней части фундамента и сооружается отмостка, которая защитит конструкцию от неблагоприятного воздействия дождей, росы и талых вод, стекающих с крыши. В обязательном порядке обустраивается дренажная система, которая обеспечит отвод излишней влаги от конструкции.

Бутобетонная кладка

• Данная технология позволяет значительно сократить и время, и силы на возведение фундамента. Стоит отметить, что метод «под заливку» подходит только для непросадочных грунтов, под строения возводимых не выше 2-х этажей. Строить фундамент лучше на одном дыхании, то есть, не допуская перерывов.
• Глубину траншеи в этом случае необходимо увеличить с расчетом укладки на дно песчаной подушки (10-15 см) и слоя щебня фракции 20х40 мм (10-15 см). Обязательно выполняется несъемная опалубка, стенки которой необходимо тщательно укрепить и снабдить распорками, особенно в углах.
• Данная технология позволяет дополнительно использовать бой кирпича, гравий и щебень крупной фракции. Между камнями и стенками опалубки оставляется расстояние равное примерно 5 см. Это необходимо для того, чтобы материал был охвачен бетонной смесью, образуя монолитную конструкцию.

• Несмотря на всю простоту процесса нельзя набросать камней в траншею и затем залить песчано-цементной смесью. Хаотичное расположение снизит прочность конструкции, а значит и ее несущие способности.
• Как и в обычной кладке, бут используется только в чистом и увлажненном виде. На дно траншеи выливается слой раствора, после его высыхания выкладывается постелистый материал, образуя практически ровное и устойчивое основание. Нижний слой покрывают песчано-цементной смесью, в которую вдавливают следующий ряд камней. Укладываемый материал должен «утопиться» не менее чем на 2/3 своей высоты.
• В идеале каждый слой обрабатывается вибрационным оборудованием. Прессование позволяет не только утрамбовывать бут, но и предотвратить образование воздушных пузырьков. Если нет возможности применить технику, то работы выполняются вручную. Для этого наиболее крупные камни слегка приподнимаются штыковой лопатой или ломом. Каждый ряд прокладывается проволокой, металлическими прутами или арматурной сеткой.
• Хотя этот способ и подразумевает применение камней произвольной формы их ширина (диагональ) не должна быть более чем 2/3 ширины строящейся конструкции.
• Если по каким-либо причинам необходимо прервать строительные работы, то рекомендуется заполнить раствором только вертикальные швы. При заливке всего ряда после возобновления работ в застывшей массе делаются крупные насечки, осколки и пыль следует удалить.

Фундамент из бутового камня видео

• Кладку накрывают деревянным настилом или любыми рулонными материалами для защиты от преждевременного высыхания. Особенно этот метод актуален в ветреную или солнечную погоду. При возможности первые несколько дней неоконченный фундамент смачивают водой.

Как сделать бутовый (из бутового камня) фундамент своими руками

Бутовый фундамент – это основание, которое строится из крупных неровных кусков постелистого и плитнякового камня, разного типа булыжника (гранит, базальт, диорит, доломит, песчаник, ракушечник, известняк и т.д.). Такой тип фундамента является одним из самых давних, срок службы конструкции составляет более 150 лет.

Современные застройщики выбирают камень из-за его прекрасных характеристик прочности, стойкости к воде и промерзаниям, экологичности. Создать бутовый фундамент своими руками несложно, но нужно тщательно изучить технологию и все нюансы. Тут важно правильно подобрать строительный материал, учесть особенности почвы, определиться с видом основания, выполнить верные расчеты.

Обычно бутовый фундамент закладывают ниже границы промерзания грунта, с использованием бетона марки минимум М100. Над землей основание возвышается хотя бы на 30 сантиметров, а далее уже выполняют цоколь.

• 1 Виды фундамента из бутового камня
• 2 Основание из бута: плюсы и минусы
  • 2.1 Ленточный фундамент из булыжников – плюсы:
  • 2.2 Основание из булыжников – минусы:
  • 2.3 Особенности работы с бутовым основанием
• 3 Ленточный фундамент из бута: устройство и расчет
• 4 Как сделать бутовое основание своими руками
  • 4.1 Выбор булыжников для основания
  • 4.2 Земляные работы
  • 4.3 Выкладывание первого слоя бутового камня в траншею
  • 4.4 Выкладывание новых слоев
• 5 Советы специалистов

Виды фундамента из бутового камня

Прежде, чем строить фундамент из бутового камня своими руками, нужно выбрать вид основания, который соответствует требованиям и обеспечит будущему зданию нужные параметры и свойства.

Основные виды бутового основания:

1. Ленточного типа – используется чаще всего, актуально для зданий с несколькими этажами, подвалом, построенных из любых строительных материалов (тяжелых в том числе)
2. Столбчатого типа – больше подходит для деревянных одноэтажных зданий: обычно бутовые столбы монтируют под углами стен, в стыках наружных и внутренних стен

Основание из бута: плюсы и минусы

Стоит заметить, рассматривая фундамент бутовый ленточный, что это наиболее оптимальный вариант выполнения основания для самых разных домов. Для начала нужно изучить основные преимущества и недостатки конструкции.

Ленточный фундамент из булыжников – плюсы:

• Прекрасные показатели прочности – любые горные породы по показателю износостойкости дадут фору другим строительным материалам
• Стойкость ко влаге – камень, из которого строится фундамент, в природе постоянно испытывает влияние влаги и воды, но сохраняет свои свойства и физические характеристики
• Экологичность – чем не могут похвастать многие виды других строительных материалов (особенно современных)
• Длительный срок эксплуатации, равный примерно 150 годам

Основание из булыжников – минусы:

• Основание из бутового камня создается долго – чтобы выложить ряд кладки, придется потратить немало времени
• В случае необходимости привлечения работников их услуги обойдутся недешево с учетом типа работ
• Бут стоит дорого – около 1500 руб./т
• До начала строительных работ обязательно нужно выполнить корректные расчеты

Особенности работы с бутовым основанием

Создавая бутовые фундаменты, нужно помнить об определенных нюансах. Так, первый слой бута выкладывают из камня только правильной формы, булыжники корректируют стамеской и молотком. Ленточное основание с бутом монтируют с усилением по углам из камней правильной формы. Поэтому количество булыжников с параллельными гранями изначально нужно закупить большое.

Если основание кладется раствором из цемента и щебенки, кладка обязательно должна выполняться слоями: каждый слой камня проливается цементной прослойкой, шаги желательно делать параллельными. Когда закладывается фундамент ленточный комбинированный (одновременно с бутом используются блоки или кирпич), нельзя игнорировать необходимость армирования проволокой сечением 12 миллиметров.

Ленточный фундамент из бута: устройство и расчет

Глубину закладки основания рассчитывают с учетом максимальных минусовых показателей и особенностей рельефа территории. Чем ниже температура зимой, тем сильнее и глубже промерзает почва, тем, соответственно, глубже нужно закладывать бутовый фундамент.

Ленточный фундамент делают на 20 сантиметров шире внешней стены и на 50 сантиметров шире стены внутренней. В соответствии с периметром будущего здания, шириной стен, глубиной закладки рассчитывают нужный объем камня. Если основание строят на сухой почве, глиняный раствор замешивают в пропорции 1:5, для влажного грунта понадобится цементно-глиняная смесь, приготовленная в пропорции 1:1:9 (цемент : глина : песок).

Как сделать бутовое основание своими руками

Основные этапы закладки бутового фундамента:

• Рытье траншеи
• Засыпка подушки на дно траншеи из нескольких слоев – песок, щебень, слой гидроизоляции
• Монтаж опалубки
• Укладка бутового камня на подушку с последующей заливкой раствором

Выбор булыжников для основания

Камни для бутового фундамента выбирают некрупные, без грязи и трещин (чтобы обеспечить хорошую адгезию материала с раствором). До начала закладки камни увлажняют, что обеспечит усиление адгезии и защитит раствор от потери влаги.

В монтаже бутового фундамента используют камни:

• Промышленные – обычно камень выпускают в специальных комплексах для производства щебня, используют в процессе укрепления гидротехнических конструкций или железнодорожных полотен.
• Круглые – формируются природным путем.
• Постелистые – неправильной формы, могут использоваться для фундамента или декора цоколя, при реализации ландшафтного дизайна.

Земляные работы

Территория, на которой будет закладываться фундамент, тщательно очищается от мусора и всего, что может помешать выполнению работ. Потом исследуется грунт на предмет определения глубины пролегания грунтовых вод. С площадки удаляют почвенный мягкий слой, тщательно наносят разметку. В соответствии с разметкой роют траншею, в нее укладывают подушку из песка, щебня, гидроизолятора.

Выкладывание первого слоя бутового камня в траншею

После засыпки подушки устанавливают опалубку для будущего фундамента, заливают стартовый раствор, призванный защитить всю конструкцию от выдавливания бута, разрыва кладки. Раствору дают высохнуть и лишь после этого кладут первый слой камня.

Желательно начинать кладку с крупного бута, обладающего параллельными гранями. Первый слой обычно кладут вдоль траншеи, расстояние между камнями должно составлять не более 5 сантиметров. Сверху на первый слой заливают цементный раствор (отпрессованный обязательно), следя за тем, чтобы он надежно заполнял все щели. В зависимости от высоты камней, слой цементного раствора может составлять 15-25 сантиметров.

Выкладывание новых слоев

Укладка второго слоя бутового фундамента осуществляется по перевязочному принципу. Ряды делают параллельными и ровными. Второй ряд кладется поперек траншеи, потом третий – вдоль и так дальше. Чтобы выложить внешнюю часть фундамента (ростверк), используют лишь идеально ровные булыжники. Кладут ростверк по тому же принципу, что и остальные слои толщиной максимум 30 сантиметров.

Если кладется цоколь из бутового камня на ленточном фундаменте, камни подбираются красивые и подходящие, так как в будущем штукатурить или отделывать другим способом цоколь не потребуется – камень и так смотрится хорошо.

Советы специалистов

Пытаясь разобраться с тем, что такое бутовый фундамент и как его класть, стоит прислушаться и к советам опытных мастеров. Несколько практических рекомендаций позволят избежать распространенных ошибок и значительно облегчить весь процесс.

О чем нужно помнить:

• До начала работ нужно все тщательно просчитать и продумать, закупить материалы – что значит, фундамент ленточный бутовый монтируется лишь тогда, когда все уже на объекте аккуратно сложено, а не едет из строительного магазина.
• Благодаря обустройству пологих откосов под фундамент удастся создать более комфортную рабочую площадь для его заливки, так как это ускорит подачу к объекту породы и цементного раствора.
• Если на участке есть крутые склоны и это создает некоторые неудобства, стоит смонтировать деревянные подмостки.
• До выполнения заливки нужно заранее рассчитать и разметить места, где планируется прокладывать систему вентиляции, разнообразные коммуникации, чтобы потом все сделать проще и быстрее.
• В боковых частях траншеи небольшой глубины нужно расположить емкости с цементно-песчаным составом, между ними можно выполнять заготовки из булыжников нужного размера.
• Бут по фракциям желательно отсортировать заранее – до того, как начнутся работы, в процессе изучения типа основания «бутовый фундамент» (что это такое, как правильно выполнять и из каких материалов). Продольные камни с ровными краями могут стать опорой всего фундамента и здания, поэтому их обязательно нужно аккуратно вдавливать в дно траншеи и параллельно контролировать, чтобы булыжники не качались, были установлены вдоль траншеи (никак не поперек).

Создать бутовый фундамент для дома своими руками совсем несложно, если выполнить правильные расчеты и следовать технологии укладки. Самое главное в процессе выполнения основания – обеспечить ему должную прочность, поэтому не стоит экономить средства на материалах и время на работе с камнем. Тщательный разбор булыжников на фракции, выбор лишь качественных и способных создать правильную конструкцию, соблюдение всех правил – гарантия того, что фундамент прослужит минимум 150 лет.

Фундамент из бутовых камней

Бутовый фундамент – это бюджетное и эстетичное решение для жилого или дачного дома, гаража и бани. Он прочный, долговечный и экологичный, ведь собирают конструкцию из природных камней. Фундамент из бута встречается не так часто, как железобетонный, по разным причинам, одна из которых – неосведомлённость застройщиков. Компенсируем недостаток информации и рассмотрим такой тип конструкции со всех сторон.

Общее описание

Фундамент из бута – это преимущественно ленточная конструкция, иногда столбчатая система. Основной объём составляют бутовые камни – до 90%, остальное – цементный раствор марки не ниже М100, оптимально М200-М300, в зависимости от массы будущего строения.

Для кладки используются камни крупные и прочные. Предпочтение отдают булыжникам относительно правильной формы с параллельными гранями весом до 50 кг. Собственно, чем больше и прочнее фрагменты, тем быстрее осуществляется монтаж и крепче получается фундамент.

В отличие от других типов конструкций, фундамент из бута не армируется по нескольким причинам:

• Перевязка камней при кладке создаёт достаточную прочность ленте/столбам аналогично кирпичной стене;
• Уложить прямую арматуру в камни с неидеальной формой – непростое занятие.

Тем не менее, армирование в уровне цоколя поможет избежать образования трещин при усадке стен и компенсировать неравномерность поступающих нагрузок, т.к. сам фундамент не обладает эластичностью и безупречной жёсткостью (не путать с прочностью).

Исторические здания европейской архитектуры в большинстве стоят именно на бутовых фундаментах, и, нужно отметить, сохранились практически в первозданном виде более 200 лет. Яркий пример – исторический Санкт-Петербург, где основную часть составляют свайные деревянные основания, остальные – бутовые.

Достоинства фундамента из бута

Фундамент из бута в сравнении с конструкциями из других материалов обладает рядом достоинств:

• Дешевизна – первый и самый весомый аргумент в пользу бута. Камни для него подойдут любые, соответствующие прочности и размеру. Их можно добыть самостоятельно из глыбы или закупить готовые, но даже в таком случае бут обойдётся дешевле железобетона (около 600-900 рублей за тонну против 2000-2500 рублей).
• Прочность на сжатие тем выше, чем крупнее камни используются. Как уже говорилось, в конструкции не предусматривают армирование, потому что природные породы справляются с функцией распределения нагрузки.
• Долговечность демонстрируется старинными сооружениями Санкт-Петербурга, Парижа (яркий и известный пример – Собор Парижской Богоматери).
• Эстетика – цоколь, выполненный из бута, не требует отделки и выглядит естественно и завершённо.
• Сравнительно несложный монтаж: с конструкцией можно справиться самостоятельно, не нужна вязка сложных каркасов. Но под простотой понимаем именно укладку, но не скорость.

Недостатки

Что нужно иметь в виду при выборе фундамента из бута:

• Обустройство ленты трудоёмкое: конструкция закладывается ниже уровня промерзания грунта в уплотнённое основание, высота стенки получается немалой.
• Долгие сроки возведенияпри самостоятельной укладке. Кроме того, понадобятся некоторые знания ведения укладывания камней для обеспечения хорошей перевязки. Времени прибавит изготовлении камней, если решено бомбить глыбу самостоятельно.

Подготовка материала

От правильного выбора камней зависит и долговечность здания, и его безопасность.

Бут – это обломки горных пород разного происхождения: известняк (ракушечник), доломит, гранит мрамор и т.д. Получают бутовые камни методом взрыва в карьерах по добыче ископаемых или при естественном разрушении скалистых глыб.

Как выбрать качественный бут, который сможет обеспечить прочность для фундамента? Для этого не нужно толкать гору в лабораторию, воспользуйтесь несколькими лайфхаками:

• Осмотр – первый шаг. Порода не должна крошиться, в основном объёме партии должен быть только крупный камень равномерного окраса без явных признаков разрушения и заселения микрофлоры.
• Ударьте по камню молотком что есть сил. «Хороший» экземпляр не рассыплется и не треснет, издаст слышимый звон. Особенно важно проверить таким образом известняк и ракушечник, которые не всегда отличаются отменной прочностью.
• Определите количество пустот и общую пористость визуально – порода, которая впитывает воду, не подойдёт для строительства.

Форма при выборе также важна. Для укладки наиболее удобны камни плоские с относительно параллельными ложками и тычками. Для их монтажа требуются меньшие трудозатраты, в том числе на подгонку. Работать с камнями свободной формы тоже можно, но укладывать и создавать перевязку ими сложнее.

Важно! Перед работой камни тщательно очищают от пыли для повышения адгезии с раствором цемента, а также тщательно увлажняют.

Кладочный раствор

Минимальная марка раствор для кладки – М100, такой можно использовать при возведении нетяжелого строения, например, гаража или подсобного сарая. Для дом, конечно, нужен материал покрепче – М250-М300 и выше, пропорционально массивности дома.

Стандартные пропорции приготовления кладочного раствора при возведении деревянного или бетонно-блочного ячеистого двухэтажного дома 1:3 (цемент М400 и песок средней фракции речной). Консистенция массы должна быть стоячей – комок раствора должен стоять на мастерке, а не растекаться. Вместе с водой для затворения рекомендуется использовать пластификаторы, которые повышают пластичность без потери прочности цементом. Если в песке есть примеси глины (около 15-20%), это также поможет сделать раствор более пластичным.

Важные правила

• Камни в кладке должны быть уложены таким образом, чтобы вертикальные швы каждым последующим рядом перекрывались;
• Расстояние между камнями должно быть минимальным, а пустоты исключены;
• Крупные камни внизу, мелкие – в верху;
• Камни должны быть уложены с учетом жёсткости общей конструкции, чтобы отдельные элементы не стремились выпасть из системы при воздействии нагрузки.

Основной расчет

В виду отсутствия в бутовом фундаменте армирования для обеспечения жёсткости конструкции закладывать её необходимо ниже уровня промерзания грунта в регионе, ниже на 20-30 см. Кладку ведут по компенсационной подушке из песка и щебня общей толщиной около 20 см, тщательно уплотнённой. Высота насыпи может быть учтена в счёт общей высоты фундамента. Также учитывается наличие грунтовых вод, при их обилии требуется обустройство дренажа, но уменьшать высоту фундамента над уровнем промерзания запрещено.

Ширина стенки определяется как обычно – шире домовых стен на 10 и более сантиметров или согласно более точным расчётам.

Основы кладки фундамента из бутового камня

Конструкция укладывается с применением свежего раствора и общих принципов кладки.

Когда котлован готов, грунт необходимо тщательно уплотнить вибрационными плитами. Это нужно для создания максимально устойчивого и жёсткого основания. Насыпная песчано-гравийная подушка тоже уплотняется вибропрессованием. На неё рекомендуется залить слой бетонной подготовки толщиной 5-10 см раствором М100.

Далее по периметру стенок следует натянуть направляющие нити для удобства ведения кладки.

Первый ряд выкладывается из самых крупных камней. Их располагают максимально близко друг к другу. Необходимо добиться «монолитности» каменной конструкции – кладочный раствор нужен только для соединения фрагментов между собой.

Следующий ряд кладут таким образом, чтобы вертикальные швы перекрывались камнем. В монтаже очень важно такое качество, как интуиция – сделать идеальную кладку из камней неправильной формы сложно, поэтому подбор осуществляется на глаз с учётом размеров швов, булыжников и их формы. «Кирпичики» неправильной формы нужно уложить с учётом жесткости, чтобы они не стремились выпасть из конструкции. Должна получиться система, поддерживающая сама себя.

Перед кладкой каждого последующего ряда в первую очередь подбирают камни оптимальной высоты до 30 см, на которую будут ориентироваться в течение всего процесса и раскладывают из в углах. Это «маячки».

В течение всего процесса выполняется контроль вертикальности и горизонта конструкции.

Раствором заполняют пустоты уложенного ряда, камни сначала подгоняют на сухую, затем забивают в конструкцию молотком, это особенно важно при работке с булыжником неправильной формы. Но во всём важна осторожность.

Верхний ряд необходимо выполнять максимально ровным с тщательным подбором камней. Когда процесс окончен, выполняется армирующий пояс – толщиной приблизительно 5 см, в который укладывается стальная арматура диаметром 10-12 мм с шагом 15-20 см. То есть для стенки шириной 30 см оптимально уложить 2 прута на расстоянии друг от друга 20 см. Для надёжности их перевязывают поперечной арматурой диметром 6 мм (вязальной проволокой). Каркас можно сделать самостоятельно или заказать готовый сварной или вязаный.

При работе со столбчатым фундаментом кладка осуществляется аналогично, армирование происходит уже по балкам перекрытия.

Поверх армирующего пояса выстилается гидроизоляция и происходит последующее строительство.

Как самостоятельно построить столбчатый фундамент из ПВХ труб — пошаговая инструкция

Самостоятельно залить фундамент под дом, баню или пристройку можно используя канализационные пластиковые трубы. Своеобразный свайный фундамент потребует меньше средств, чем классический ленточный, материалы для его устройства есть в любом строймаркете. Технология устройства столбчатого фундамента из пластиковых труб очень проста, а эксплуатационные характеристики подойдут для любого грунта. Главное здесь – учесть особенности грунта и климата.

Конструкция столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент представляет собой точечные опоры, которые заделаны глубоко в грунт. Расстояние между столбами варьируется от 1 до 3 метров, в зависимости от веса постройки. Под легкое строение достаточно установки столбов по периметру несущих стен. Для более тяжелых домов столбчатый фундамент выглядит как равноудаленно расположенные опоры по всей площади.

Для равномерного распределения нагрузки отдельные столбы-опоры соединяют ростверком, который может быть выполнен в виде рамы-обвязки по периметру или уложенной на столбы железобетонной плиты. Заглубленность столбов и расположение ростверка относительно уровня почвы варьируется.

Различают столбчатый фундамент по высоте:

• заглубленный – строят для предотвращения продувания здания под полом;
• низкий – располагают ростверк на уровне земли;
• высокий – дом поднимают над уровнем земли на затопляемых участках.

Материалом для опорных столбов служит армированный бетон или готовые сваи. Поскольку готовые сваи и их установка достаточно дороги, то для бюджетного строительства представляет интерес возможность использования минимума недорогих материалов.

Самостоятельное строительство столбчатого фундамента мало отличается от технологии строительства ленточного фундамента. Здесь также требуется создание опалубки для заливки опорных столбов.

Вариантов выполнения несколько:

• Использование рубероида. Бюджетный вариант, подходящий для легких строений. Поскольку материал мягкий и непрочный на разрыв, опоры получаются разной толщины. Непрочные стенки опалубки из рубероида легко рвутся, что затрудняет утрамбовку основы.
• Использование асбестовых труб. Такая опалубка обходится дороже, чем в первом случае, хорошо держит форму. Недостатком использования асбестовых труб является их токсичное влияние на человека. Асбестовая пыль может попасть в легкие при нарезке труб на этапе строительства. Не исключено попадание асбеста и при эксплуатации строения.
• Пластиковые трубы. Этот вариант несъемной опалубки для строительства столбчатого фундамента доступен по цене, экологически чист, удобен в работе.

На сегодняшний день пластиковые канализационные трубы оранжевого цвета являются оптимальным вариантом для несъемной опалубки для столбчатого фундамента.

Где используется столбчатый фундамент из пластиковых труб

Подобная технология строительства изначально использовалась в местах, где строительство сплошного фундамента затруднено.

Ее используют в следующих случаях:

• под легкие постройки – бани, беседки, веранды, хозяйственные постройки;
• под одноэтажные жилые и дачные дома из бревен, бруса, каркасных панелей;
• для строительства устойчивого фундамента в зонах с низким промерзанием грунта или близко расположенными грунтовыми водами;
• для равномерной передачи нагрузки на грунт при строительстве на неровном ландшафте;
• для построек с подвальным помещением.

Устройство столбчатого фундамента из пластиковых труб является выгодным решением в стесненных материальных условиях. Качество постройки при этом не страдает при условии, что здание легкое и малоэтажное. Укрепление бетонной основы столбов и увеличение несущей способности фундамента достигается закладкой металлической арматуры в процессе заливания раствора.

Преимущества и недостатки фундамента из труб ПВХ

Столбчатый фундамент из пластиковых труб имеет множество преимуществ перед классическим ленточным:

• его устройство не требует большого объема земельных работ;
• монтаж доступен для выполнения одним человеком;
• расходных материалов уходит в разы меньше;
• трубы ПВХ для наружной канализации не разрушаются под действием внешних факторов и служат защитой для бетона;
• материал экологически чист и химически инертен, что делает безопасным его использование для строительства бань и жилых домиков;
• заглубление столбов ниже уровня промерзания грунта делает фундамент устойчивым – здание не «гуляет» при смене сезонов, как это часто бывает при ленточном варианте.

Минусы столбчатого фундамента из пластиковых труб:

• ограниченный срок службы до 50-70 лет (для сравнения у монолита 100-150 лет);
• недостаточная крепость для возведения капитальных построек – максимально допустимая нагрузка до 4 тонн;
• проседание одной из опор может повлечь разрушение всего строения;
• необходимость утепление надземной части столбов для предотвращения их растрескивания в сильные (ниже -15) морозы.

Обратите внимание! Опалубку столбчатого фундамента строят из канализационных труб для внешней прокладки (оранжевого цвета), которые изначально предназначены для эксплуатации на улице.

Технология устройства фундамента из пластиковых труб

Строительство начинают с составления проекта и выбора материалов. При расчете материалов исходят из необходимости затрат на один столб. Длина одного столба зависит от выбора типа фундамента и высоты промерзания грунта. В среднем глубина бетонирования начинается от 1,5 м.

Обратите внимание! Диаметр канализационной трубы составляет от 110 до 180 мм. Чем тяжелее постройка, чем шире трубу следует брать и чаще ставить столбы.

Для работы потребуются следующие инструменты:

• лопата и земляной бур;
• лазерный уровень, рулетка;
• бечевка, колышки;
• бетономешалка, емкости для раствора;
• болгарка или ножовка.

Начинают работы с очистки и выравнивания участка, его разметки. Разметку проводят с помощью колышков, которыми намечают место будущих столбов. Первыми устанавливают угловые опоры, затем остальные.

• труба ПВХ канализационная для опалубки;
• цемент, песок, щебень;
• металлический прут для армирования (длина прутов превышает размер трубы на 50 см).

Технология устройства опоры столбчатого фундамента следующая:

• На месте будущего столба бурят скважину. Низ ее расширяют при помощи лопаты в стороны, устраивая «основание для будущей опоры». Диаметр ямы должен превышать диаметр трубы минимум на 5 см.
• Дно засыпают мелким гравием.
• Трубу заливают раствором в два подхода, вставляя в нее металлические пруты. Первая заливка предназначена для бетонирования основания. Ее проводят, поднимая трубу.
• Выравнивание опор относительно горизонта и друг друга проводят при помощи лазерного уровня.

Обратите внимание! Копать скважины под все столбы сразу можно только на устойчивом грунте. Если грунт осыпается, то работы проводят поступательно, выкапывая и бетонируя по одной шахте.

Столбчатый фундамент из труб ПВХ своими руками

При наличии болотистого грунта возведение ленточного или плиточного основания невозможно. Решить проблему поможет пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками. Этот тип основания оптимален при строительстве сооружения на проблемной почве.

Преимущества конструкции

Сваи из пластиковых труб имеют несколько неоспоримых плюсов:

• Доступная стоимость;
• Защита бетона от разрушительного воздействия подземных вод;
• Высокие показатели жесткости, прочности и устойчивости к внешним факторам;
• Небольшая масса.

К минусам можно отнести тот факт, что пластиковые трубы могут лопнуть от расширения во время морозов.

Основание из труб ПВХ не предусматривает обустройство цокольного помещения или подвала, поэтому его применение для постройки жилого дома не всегда оправдано.

Необходимые инструменты

Чтобы во время строительных работ не терять время, стоит заранее приобрести требуемые инструменты:

• Лопата;
• Мастерок;
• Ручной миксер или бетономешалка;
• Бур;
• Строительный уровень и рулетка;
• Черный маркер;
• Емкости для раствора (большие ведра);
• Шнур;
• Кувалда;
• Болгарка.

• Арматура (длиннее труб ПВХ на 0,5м) из расчета 3 штуки на один столб и проволока для обвязывания;
• Щебень мелкой фракции;
• Деревянные колышки;
• Цемент марки м300 или м400;
• Необходимое количество внешних канализационных труб диаметром 110-180 мм.

После приобретения необходимых материалов и инвентаря, можно приступать к началу монтажной работе, которая состоит из нескольких этапов.

Подготовительный процесс

Начинать строительство необходимо с определения глубины заложения фундамента. Этот фактор зависит от типа почвы, уровня пролегания подземных вод и промерзания. В зависимости от этого столбчатое основание бывает:

1. Незаглубленное (до 50 см);
2. Мелко заглубленное;
3. Глубоко заглубленное (более 150 см).

В процессе подготовки необходимо расчистить территорию от мусора, разровнять строительную площадку и рассчитать количество столбиков с учетом того, что сваи должны располагаться на расстоянии 2 м друг от друга (чем больше масса будущего строения, тем меньше данное расстояние).

На этом этапе необходимо предусмотреть наличие электроэнергии на площадке, нарезать арматуру и трубы на требуемую длину.

Нанесение разметки

Разметка наносится в определенной последовательности:

1. Установить колышки по периметру будущего основания, сделав отступ 100 см;
2. Используя уровень строго горизонтально натянуть между ними шнур; Разметка на участке
3. В местах пересечения шнура необходимо вбить кол – это будет центром будущих столбов;
4. На данном этапе шнур больше не потребуется, его можно снимать.

Шнур еще понадобиться в процессе монтажа перед устройством ростверка.

Технология изготовления столбчатого фундамента

Дальнейшие работы будут делиться на два этапа, каждый из которых требует ответственного и пошагового выполнения.

Бурение скважин и установка свай

1. Согласно разметкам изготавливаются скважины с помощью бура. Глубина скважины должна быть глубже уровня промерзания почвы на 25 см, а ширина – на 7 см больше диаметра ПВХ труб. Ввиду возможных обвалов, не стоит бурить сразу все скважины, лучше изготавливать их последовательно;
2. Используя лопату или специальную насадку на бур, на дне скважины делают расширение высотой 25 см и диаметром 12 см;
3. Изготавливают подушку на дне скважины из смеси песка с гравием толщиной 20 см;
4. Вставляется труба таким образом, чтобы ее поверхность практически совпадала с нижней плоскостью ростверка.
5. Используя уровень отметить на столбах расположение нижней части ростверка и при необходимости отрезать сваи согласно разметке;

Вертикальность каждой трубы необходимо проверять уровнем и после этого закреплять.

Бетонирование труб

1. Готовый раствор бетона для удобства налить в емкость и залив 20 литров в полость трубы, необходимо приподнять ее на 20 см. Бетон, растекаясь по расширению, образует пятку. Оставшееся пространство вокруг опоры засыпать почвой и тщательно утрамбовать;
2. В трубу вставить заранее сваренный каркас из трех арматур таким образом, чтобы их край был выше пластиковой трубы на 25 см, если планируется устройство железобетонного раостверка. Если связка будет осуществляться деревом, то арматура должна быть установлена ниже края пластиковых труб на 5-7см.
3. Заливка бетона должна осуществляться порционно, с тщательной утрамбовкой каждого слоя с помощью вибратора или металлического прута. В последнем случае необходимо действовать с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить целостность столбов из пластика;
4. Бетонный раствор заливать до тех пор, пока он не достигнет уровня трубы;
5. Заполнить полностью трубы раствором, утрамбовать, установить в сваю шпильку диаметром 10-12 мм (для деревянного ростверка) и оставить до полного застывания.

Чтобы раствор не пересох, на поверхность столбов укладывают сырые опилки и накрывают полиэтиленом до полного схватывания бетона.

Видео: Фундамент для подсобного помещения

Возможные ошибки и способы их исправления

Если в ходе строительных работ была нарушена технология, могут быть негативные последствия:

• Некорректные данные о массе дома и недостаточное количество столбов может привести к нарушению целостности стен. В таком случае каждую сваю придется укреплять;
• При проваливании столбов, под ними делается подкоп и сооружается ленточное основание, либо все столбы скрепляются друг с другом арматурой после поднятия на требуемый уровень;

Самостоятельное изготовление фундамента из труб ПВХ дает возможность сделать работу самому без привлечения строительной бригады, что значительно сэкономит финансовые средства.