Фотореле День-Ночь своими руками

Как сделать фотореле своими руками?

  1. Сфера использования
  2. Разновидности устройств
  3. Структура сумеречного выключателя
  4. Самостоятельная сборка
  5. Второй метод сборки

Один из важных компонентов автоматики в наружном освещении, наравне с детекторами движения (ДД) и таймерами, это фотореле (или световое реле, сумеречный выключатель, фотодатчик). Предназначением этого устройства является включение наружного освещения и не только, при приходе темноты, без вмешательства человека.

За счет ускорения темпов технического прогресса и промышленных объемов производства сегодня цена светового реле не «кусается». В этой публикации мы рассмотрим устройство фотореле и особенности его подключения, кроме того, вы узнаете, как изготовить световое реле собственными руками.

Сфера использования

В большинстве своем световое реле предназначается для включения и отключения уличного освещения в автоматическом режиме. Имеются и иные возможности использования, в частности, посредством светового реле можно отрегулировать запуск водяного насоса фонтана с утра, а остановку под вечер. Сфера использования светоуправляемых приборов чрезвычайно обширна, они позволят решать самые разные вопросы, не только сопряженные с освещением.

Логично использование сумеречного выключателя для управления осветительным оборудованием в общественных местах, парках, торговых и промплощадках, на автопарковках, дорогах.

Устройство не позабудет включить освещение в вечернее время и выключить поутру без вмешательства человека. Система на 100% самостоятельна.

В частном домовладении также применяют автоматическое освещение, но здесь существенную роль играет цена на электрическую энергию. Отнюдь не всегда необходимо, чтобы осветительные приборы во дворе светили целую ночь, тратя недешевое электричество.

Как правило, требуется, чтобы освещение включалось с приходом темноты на протяжении определенного времени, а затем выключалось. Или же освещение включается исключительно в темное время суток на непродолжительный отрезок времени при присутствии людей в освещаемой области, например, около отхожего места, автогаража. В подобных ситуациях актуальны устройства, оборудованные вспомогательными приборами в виде ДД либо таймера.

Разновидности устройств

С учетом предназначения и исполняемых обязанностей прибор регулировки света подразделяется на несколько ключевых типов.

С интегрированным фотоэлементом (датчиком освещенности)

Нередко подобные устройства консолидированы в общий узел с управляемым осветительным прибором и предназначаются для монтажа на улице. Наделены высокой степенью влаго-, пылезащиты, не меньше IP44.

Функционируют исключительно с тем прибором, в который интегрированы.

С выносным детектором освещенности

Электронный узел монтируется в шкаф, щиток либо устанавливается в ином огражденном от влияния неблагоприятных условий погоды месте, в связи с этим требования к уровню защиты оболочки IP понижены, хватает IP20. Датчик освещенности монтируется снаружи и соединяется посредством электропроводов с электронным узлом. Требования к IP датчику освещенности аналогичны уличному исполнению, не меньше IP44.

Разнесенная структура дает возможность формировать щиты автоматизации и управления уличным освещением, где сумеречный выключатель – это один из элементов комбинированной, многоуровневой схемы.

При подсоединении электроконтактов светового реле к электромагнитному аппарату либо мощному внешнему реле открывается возможность осуществлять управление нагрузкой большой мощности, в частности, в случае управления приборами освещения автопарковки, супермаркета или автомобильной дороги.

На разные уровни напряжения

Электропитание сумеречного выключателя может быть рассчитано на разные напряжения тока, 12, 24, 220, 380 Вольт. Имеются модификации с довольно обширным спектром питающих напряжений от 12 до 264 В. Образцы на невысокое напряжение 12 и 24 В могут функционировать в схемах с использованием других источников электрической энергии, солнечных батарей, ветроэлектрических установок с аккумуляторным сопровождением.

Видов устройств управления светом достаточно много. В числе их имеются как обыкновенные, с опцией включения/отключения, так и профессиональные. Профессиональные отличаются расширенным набором функций (встраиваемые таймеры, календарь событий, возможность управлять дежурным и основным освещением).

С целью упрощения настройки и контроля за функционированием системы приборы оборудованы экраном. Наличие энергетически независимой памяти позволяет запоминать установленные настройки.

Структура сумеречного выключателя

Ключевым компонентом светового реле является фотодетектор, в электросхемах могут использоваться транзисторы, диоды, фотосопротивление (фоторезистор), фотоэлементы. При перемене величины светового потока, падающего на фотоэлектрический элемент, меняются его характеристики, такие как электросопротивление резистора, перемена состояния электронно-дырочного перехода в полупроводниковых триодах и диодах, а также перемена напряжения на контактах фотоэлемента.

Затем сигнал обнаруживается усилителем и устройством сравнения (компаратором – в его роли можно задействовать операционный усилитель типа К140УД6, К140УД7 либо аналогичные) и осуществляется переключение двухтактного эмиттерного повторителя, переключая или отключая нагрузку.

В роли выходных элементов управления применяют реле или симметричный триодный тиристор. При подсоединении светового реле нужно ознакомиться с практическим руководством, особенно предельной мощностью выходного узла, уделить внимание виду лампочек освещения (диодные лампы, газоразрядные, накаливания).

Необходимо знать, что фотореле с тиристорным выходом не может функционировать с энергосберегающими лампочками, не предназначенными для этого, и монтируются в регулятор мощности лучистой энергии лампы. Этот аспект нужно принимать во внимание, чтобы не остаться со ставшими неработоспособными световым реле и лампочкой. Теперь разберем пару схем для сборки светового реле в домашних условиях своими силами.

Самостоятельная сборка

Исходя из того, какой вид светового реле вы избрали, будет определяться и схема его изготовления. Сейчас мы рассмотрим простую схему, по которой можно будет без каких-либо затруднений смонтировать прибор своими руками. В собственной основе фотореле имеет микросхему КР1182ПМ1. Если на улице светло, фоторезистор (фотодиод) VT1 засвечен. Протекающий через его p-n переход электроток закрывает внутри фазового регулятора симисторы. Вследствие этого симистор VS1 окажется закрыт, а лампочка EL1 не станет светиться.

Как только подходит вечер, происходит понижение освещенности фотодиода VT1. Вследствие этого уменьшается и электроток, проходящий через p-n переход. Это влечет за собой то, что в микросхеме открываются транзисторы. Они, как правило, содействуют открыванию симистора VS1 и включению лампочки.

Читайте также:
Оригинальный усилитель "Ретро" своими руками

Лишь потому, что схема изготовления подобного датчика не имеет пороговых компонентов, включение лампочки и ее отключение осуществляется размеренно. Помимо этого, большая чувствительность сумеречного выключателя дает возможность включаться осветительному прибору на всю силу исключительно при приходе глубоких сумерек.

Дабы уменьшить помехи в деятельности самодельного устройства, в схему необходимо добавить катушку индуктивности L1 и конденсатор C4.

В роли конденсатора нужно брать К73-16 либо К73-17 с напряжением не меньше 400 В. Равным образом можно применять конденсаторы К50-35. На теплоотвод с поверхностной платформой в 300 см2 нужно инсталлировать симистор VS1. Катушку индуктивности делаем из 2 склеенных ферритовых фильтров К38×24×7 (можете взять модель М2000НМ). Обмотку накручиваем в один слой, который должен состоять из 70 витков проволоки ПЭВ-2 с сечением в 0,82 миллиметра.

Грамотно собранное световое реле не имеет нужды в отладке. При возникновении потребности увеличить чувствительность в схему следует добавить еще один фотодиод. При его отсутствии можно сделать из старого транзистора МП 39 либо МП 42 – срезать у него оболочку напротив коллектора. При отладке непременно соблюдайте меры предосторожности, поскольку все элементы прибора будут пребывать под напряжением.

Второй метод сборки

Имеется и несколько иной метод. Тут сборка осуществляется на основе полупроводникового встроенного устройства Q6004LT (квадрак). В такой версии вам потребуются:

  • устройство Q6004LT;
  • фотодиод;
  • обыкновенный резистор.

Собранный прибор будет питаться от электросети в 220 В. Принцип действия этой схемы такой.

  • Свет создает на фотодатчике небольшое сопротивление. Одновременно на управляющем электроде устройства Q6004LT будет пребывать маленькое напряжение.
  • Квадрак останется закрытым. Вследствие чего сквозь него электроток проходить не будет.
  • Когда светосила уменьшится, на фотодиоде увеличится сопротивление, что будет способствовать резкой смене напряжения, подающегося на тринистор.
  • Повышение амплитудного значения напряжения до метки в 40 В влечет за собой открытие симистора. По цепи побежит ток, в итоге включится освещение.

Чтобы произвести настройки этой схемы, нужно использовать резистор. Его изначальное сопротивление должно быть 47 кОм, но сила сопротивления должна выбираться с учетом типа задействованного в электросхеме фотодиода. В роли фотодатчика можно применять следующие компоненты: СФ3-1, ФСК-7 либо ФСК-Г1.

Использование мощного устройства Q6004LT позволяет подсоединить к самодельному прибору нагрузку мощностью до 500 Вт. А применение в схеме вспомогательного теплоотвода даст возможность повысить мощность до 750 Вт. В будущем возможно использование квадрака, обладающего рабочими токами 6, 8, 10 либо 15 А.

Основные достоинства такой схемы сборки – это минимальное количество элементов, нет блока питания и возможность увеличения мощности. Вследствие этого сборка данного прибора в домашних условиях пройдет довольно скоро и без затруднений, даже когда этим займется новичок.

О том, как собрать фотореле своими руками, смотрите далее.

Как сделать подставку для паяльника своими руками?

  1. Инструменты и материалы
  2. Варианты изготовления
  3. Держатель для печатных плат
  4. Рекомендации

Без подставки паяльником пользоваться опасно – будучи положенным на любую деревянную поверхность и разогретым до 300 и более градусов, он её обуглит. Подставка должна содержать металлическую конструкцию, отводящую излишнее тепло.

Инструменты и материалы

Из инструментов следует заранее подготовить:

  • универсальная отвертка с набором головок или шуруповёрт с битами и гайковёртом,
  • молоток и пассатижи,
  • небольшая электродрель и набор сверл по металлу;
  • линейка, угольник и строительный маркер;
  • разводной ключ (может использоваться вместо гайковерта).

Из расходников понадобятся:

  • отрезок доски из натурального дерева;
  • саморезы;
  • подставка для паяльника в виде пластины или гнутой проволоки;
  • прижимной элемент от какого-нибудь электронного устройства или бытовой техники;
  • небольшая емкость для припоя и канифоли;
  • стальная проволока с диаметром сечения от 2 до 3 мм.

Также потребуется сам паяльник – чтобы проверить, насколько удобна для него только что изготовленная подставка.

Варианты изготовления

Есть несколько вариантов подставок – в зависимости от конкретных требований к функциональности пайки выберите любую.

Обычная

Для начала подготовьте деревянную доску – основу подставки.

  1. Подберите отрезок доски – например, 25*12 см.
  2. Разметьте точки на доске согласно чертежу и просверлите в этих местах отверстия. Диаметр отверстий должен быть несколько меньше диаметра поперечного сечения проволоки – она должна заходить в них с большим усилием.
  3. От мотка стальной проволоки отрежьте нужный кусок и разметьте его маркером. Согните его по этим точкам, как показано на чертеже. Получится М-образная рамка – её размеры могут быть, например, следующими: две боковины по 5 см и две стороны (ската) – по 3 см. Таких рамок должно быть две.
  4. Впрессуйте концы рамок в эти отверстия.

Простейшая самодельная подставка для паяльника готова. При желании её можно доработать следующим образом.

  1. Если канифоль и припой продаются в готовых промышленных капсулах цилиндрической формы, то просверлите при помощи корончатого сверла чуть меньшего диаметра, чем сама капсула, отверстие. Оно может быть несквозным.
  2. Впрессуйте в это отверстие саму капсулу. Перед тем как её вставить, эту ёмкость можно промазать клеем – например, универсальным «Момент-1», тогда она со временем выпадать не будет. Этих капсул может быть 3: для канифоли, припоя и флюса. Для паяльного флюса желательно выбирать стеклянную емкость.

Чтобы подставка, изготовленная своими руками, не царапала лакированное покрытие стола, к ней полагаются ножки. Сделайте следующее.

  1. Вырежьте из куска толстой (от 3 мм) резины четыре одинаковых кружка диаметром не более 1 сантиметра. Здесь в качестве расходного материала можно использовать резину от старых автомобильных камер.
  2. С помощью наждачного бруска, точильного камня или на точильном станке зашкурьте резину с одной из сторон и подставку снизу в местах, где эти кружочки устанавливаются.
  3. Нанесите на подставку и на сами кружочки слой всё того же клея «Момент-1». Через несколько минут с помощью тисков или струбцины с силой прижмите их к деревяшке в местах приклеивания. Сжатие осуществляется также при надавливании рукой на подставку, устанавливаемую на эти кружки, а в качестве опоры служит любая горизонтальная поверхность, способная выдержать приложенное к подставке усилие.
Читайте также:
Светодиодная подсветка для шкафов-купе

Спустя сутки клей полностью засохнет и отвердеет, и подставкой можно будеть пользоваться.

Подставки увеличенных размеров применяются для мощных, в 100 и более ватт паяльников, а также для паяльных ламп, работающих на газе.

Шкатулочная

Шкатулочная конструкция является наиболее компактной и удобной в переноске. Она изготавливается из любой деревянной или металлической коробки, имеющей форму параллелепипеда. Паяльная складная шкатулка представляет собой пенал с несколькими отделениями, в которых хранятся капсулы с флюсом и канифолью и моток припоя.

Фиксация такого пенала в закрытом состоянии осуществляется при помощи М-образных проволочных вставок. Если пенал по размерам достаточно велик – например, 25*12*5 см, то в него поместится и сам паяльник. Объёма такой шкатулки хватит, чтобы, кроме паяльных расходников, разместить сам паяльник, его сетевой шнур и вилку в сложенном состоянии.

Если в продаже не нашлось такой подставки, вы можете сделать ее самостоятельно из дерева. В качестве расходного материала подойдет натуральная древесина или фанера толщиной не более 1 см.

  1. Разметьте и распилите лист дерева под детали будущего паяльного пенала.
  2. Соедините их при помощи мебельных уголков саморезов из столярного клея. Получится паяльный ящик с отделами.
  3. Распилите ещё кусок древесины или фанеры размерами с нижнюю стенку пенала. Прикрепите его на 2 небольшие мебельные петли. Получится закрывающийся ящик.
  4. С торцов пенала, ближе ко дну, просверлите отверстия под проволочные вставки, служащие подпорками для паяльника, когда пенал открыт.
  5. Изготовьте эти вставки по вышеприведенной схеме и установите их на предназначенное для них место.

Монтаж вставок выполняется на следующий день – когда клей засохнет и отвердеет. Подставка-пенал готова к использованию.

С диодом

Назначение диода – понижение питающего напряжения в полтора-два раза. Это значительно сберегает ресурс паяльника.

Дело в том, что периодически в работе возникают значительные перерывы, когда паяльник не используется активно. Чтобы не держать его постоянно включённым на полную мощность, а также исключить потери времени на его полный, «с нуля», прогрев, когда он вновь понадобится, диод – или понижающий регулятор – попросту необходим.

Долговременная подработка паяльника при температуре, значительно меньшей, чем 300 с лишним градусов, не даёт нихромовой проволоке, из которой намотан активный (нагревающий) элемент, преждевременно выгореть. От периодического перегрева паяльника также может осыпаться слой слюды, передающий жар от нагретой спирали стальной конструкции, с которой жестко соединено медное жало. Чтобы встроить в подставку регулирующую нагрев схему, сделайте следующее.

  1. Установите на подставку малогабаритный выключатель, предварительно встроенный в небольшой прямоугольный корпус. Параллельно ему должен быть включён высоковольтный диод, рассчитанный на промышленное сетевое напряжение до 300-400 вольт. Здесь имеется в виду обратное напряжение, которое данный диод способен выдержать. Сила тока (речь идет о прямом токе) должна быть не меньше 200 миллиампер. Все эти характеристики указаны в описании конкретного диода.
  2. Подведите к подставке дополнительный сетевой шнур – именно он включается в осветительную сеть 220 вольт. В его разрыв включите выключатель с диодом.
  3. На выходе подставки смонтируйте компактную, малогабаритную розетку. Подключите её к выключателю с диодом.

Все токоведущие контакты надёжно заизолируйте. Подставка с диодом готова к использованию.

Держатель для печатных плат

Простейший вариант держателя – пара электромонтажных «крокодилов». Их располагают так, чтобы они были повернуты в одну сторону. Они устанавливаются на подпорки из линейных отрезков той же проволоки, из которой изготовлены удерживающие паяльник вставки. Существует и более совершенное устройство со скобами и направляющими, позволяющее крепче и надежнее удерживать печатные платы, подготовленные к пайке. Фиксатор для печатных плат устанавливается в любое место на подставке.

Рекомендации

Для подставок с диодом подберите сам диод по мощности, с запасом рассчитанный на конкретный паяльник. Например, паяльники на 25 Вт потребуют диод с максимальным рабочим током на 110-120 мА, а с учетом 2-3-кратного запаса для предотвращения перегрева самой детали предельно рабочий ток дойдёт до 0,3 ампера. Не допускается использование диодов с обратным напряжением меньше 300 В – при предельном или слегка запредельном значение напряжения произойдет его тепловой и электрический пробой.

Не используйте пластик в качестве основного материала – от нагретых вставок держателей, передающих избыток тепла за считанные секунды, он быстро подплавится. Держатели завалятся в сторону, и паяльник «съедет» с подставки на стол.

Рекомендуется использовать жаропрочные и негорючие силовые кабели. Корпус паяльника заземлите отдельно.

О том, как сделать подставку для паяльника своими руками, смотрите в следующем видео.

Как сделать шкатулку для хранения украшений своими руками

Интерес к изделиям хенд-мейд растет день ото дня. И дело не только в экономии: серийные изделия лишены чего-то эфемерного, что придает вещам особое очарование. Обычно эту неуловимую субстанцию именуют Душой Мастера.

И пусть мастер еще не очень опытен, а его творения далеки от совершенства, в них присутствует душа и индивидуальность. Открывая шкатулку для бижутерии, сделанную своими руками, вы каждый раз будете получать заряд положительной энергии, который поможет пережить еще один нелегкий день, а праздник – сделать еще более радостным.

Из чего можно сделать шкатулку?

Футляр для украшений можно сотворить из чего угодно, было бы желание и фантазия. При ее отсутствии можно позаимствовать идеи для хранения бижутерии в интернете, благо, мастер-классов в Сети множество, на любой вкус и степень умения.

Читайте также:
Миниатюрные устройства (микронаушники) для сдачи экзаменов (крутая сборка)

Шкатулку можно сделать из:

  • древесины, фанеры и даже деревянных шпателей;
  • картона и бумаги во всех проявлениях (листы, готовые коробки, бобины);
  • пластиковых бутылок любых размеров;
  • бамбуковых палочек и салфеток;
  • контейнеров от яиц и всего, что найдется в доме.

А идей для декора и вовсе не счесть: бокс для бижутерии можно оформить в технике декупажа, при помощи стразов, лент, текстиля, шнурков, бисера и даже яичных скорлупок и макарон! В данном случае сдерживающим фактором может послужить лишь нехватка времени или фантазии.

Коробка от любых конфет – практически готовая шкатулка для украшений. Ее нужно лишь слегка укрепить и украсить по собственному вкусу. Даже креплением крышки можно при желании пренебречь!

Как сделать шкатулку для украшений своими руками

Сделать шкатулку для украшений своими руками может даже школьник, а при наличии готовой основы – и без помощи родителей. Большая шкатулка из бижутерии получится из обувной коробки: нужно лишь организовать ячейки и декорировать изделие. А маленькая коробочка для украшений своими руками делается еще проще: нужна лишь аккуратность и терпение.

Как сделать деревянную шкатулку своими руками

Изготовление простейшей деревянной шкатулки для украшений требует хотя бы минимального инструментария (лобзика, стамески, наждачки) и умения с ним обращаться.

Самый простой вариант для начинающих – работать с многослойной фанерой. Основными рабочими инструментами в данном случае выступают лобзик, карандаш, линейка, клей и струбцина.

Главное в данном случае – правильно построить чертеж, учитывая то, что дно шкатулки должно не приклеиваться снизу (это выглядит неаккуратно), а вставляться между стенками.

Важно постараться распилить фанеру без заусенец и сколов. Для этого можно воспользоваться как электролобзиком, так и его традиционным ручным аналогом. Главное, выбирать пилку с минимальным шагом и работать максимально аккуратно.

Со всевозможными шипами и углами можно не заморачиваться: проще всего склеить стенки просто встык. Клей можно использовать самый дешевый, вроде ПВА. Обратите внимание на надежную фиксацию элементов.

Интересно выглядят шкатулки, изготовленные из багета и фанеры: их даже декорировать особо не нужно – готовый ар-деко. А для упрощения задачи можно попросить нарезать багет под нужными углами в багетной мастерской.

Еще одна классная идея для начинающих мастеров – шкатулка из деревянных шпателей. Тут даже пилить ничего не нужно, а шпатели продаются в любом крупном магазине и стоят буквально копейки.

Раскладываем шпатели на плоской поверхности. По бокам кладем поперечины и приклеиваем их ПВА.

Строим импровизированную «избушку» из шпателей, не забывая проклеивать места пересечений.

Подобным образом склеиваем крышку, крепим ее при помощи лент, а затем декорируем нашу шкатулку по собственному вкусу. Можно оформить ее в технике декупажа и покрыть лаком.

А теперь посмотрим, как делают шкатулки для ювелирных украшений из дерева своими руками уже более уверенные мастера.

Вот так выглядит оригинальная шкатулка из вишни. Деревянная розочка как живая, правда?

Шкатулка для украшений из картона

Конечно, можно заморочиться и сделать коробочку для украшений своими руками из листов картона и дизайнерской бумаги. Но самый простой вариант – усовершенствовать и украсить обувную коробку.

В качестве разделителей можно использовать полосы плотного картона, обклеенного бумагой. Лучше всего отдать предпочтение тисненой дизайнерской бумаге: она очень плотная, долговечная и, конечно, эффектная!

Посмотрим, как оформляют шкатулки из обувных коробок опытные рукодельницы.

Как вам этот чемоданчик в стиле шебби-шик? Или эта нарядная коробочка, оформленная текстилем?

А вот этот тяжелый с виду ларец просто великолепен!

Как сделать и оформить шкатулку из книги своими руками?

Если у вас завалялась старая толстая книга, можно легко превратить ее в дизайнерскую шкатулку.

Для этого потребуются:

  • книга,
  • клей ПВА,
  • клеевой пистолет,
  • кисточка,
  • золотистая краска,
  • линейка,
  • острый канцелярский нож,
  • простой карандаш,
  • скрап-бумага,
  • четыре деревянных шарика для ножек.

Приступаем к работе. Раскрываем книгу и промазываем стопку страниц со всех сторон. Не забываем приклеить страницы к нижней обложке.

Затем берем линейку и карандаш, рисуем прямоугольник по центру и аккуратно вырезаем его, оставив снизу несколько страниц. Проклеиваем страницы изнутри. После высыхания клея покрываем срезы и торцы книги золотой краской.

Приклеиваем ножки и покрываем всю книгу золотой краской. После ее высыхания приступаем к декорированию скрап-бумагой и вырезками.

Готовую композицию можно покрыть акриловым лаком и получить вот такую красоту:

Впрочем, идей для оформления шкатулок из книг просто не счесть!

Если у вас не хватает времени или средств для посещения магазинов для рукоделия, не беда. В любом доме наверняка найдутся старые газеты, журналы, пуговицы, ленточки и прочие мелочи, которым можно дать вторую жизнь, куда более элегантную, чем первая!

Изготовление шкатулки из бобины от скотча

С изготовлением миниатюрной коробочки для украшений справится даже юная модница. Такая шкатулочка может стать первым хранилищем для сокровищ маленькой принцессы. Особенно здорово, если она сделает ее сама. Маме разрешается чуть-чуть помочь!

Итак, нам понадобятся:

  • бобина от скотча;
  • клей ПВА;
  • клеевой пистолет (при его отсутствии «Момент» или его аналог);
  • кисточка;
  • плотный картон;
  • скрап-бумага;
  • простой карандаш;
  • острые ножницы;
  • линейка и портновский сантиметр;
  • элементы декора.

Начинаем созидать! Берем бобину от скотча, ставим ее на картон, обводим по окружности простым карандашом минимум два раза и вырезаем. Это будут донышко и крышечка.

Если картон не очень плотный, умножаем количество кругов. Их придется склеить друг с другом ПВА, чтобы крышечка и донышко получились плотными.

Приклеиваем донышко. Далее портновским сантиметром замеряем окружность или пользуемся линейкой и простой формулой: длина окружности равна диаметру, умноженному на 3,14 (число Пи). Вырезаем из картона ленту соответствующей длины и формируем ободок крышечки.

Читайте также:
Точечная сварка для Li-Ion аккумуляторов

Переходим к скрап-бумаге и вырезаем из нее детали соответствующей величины и конфигурации.

Аккуратно обклеиваем наш шедевр бумагой и декорируем его. Помним, что для закрепления декора мощи ПВА недостаточно: потребуется клей посильнее, типа «Момента».

А ведь вся эта красота была когда-то основой для мотка скотча, имевшей все шансы отправиться в мусорку:

Оригинальная шкатулка из контейнера для яиц

Всевозможные мелочи, в том числе и бижутерию, удобно хранить в контейнере из-под яиц. Рукодельницы часто используют такие контейнеры для хранения бисера, бусин, мелкой фурнитуры и так далее. Почему бы все это дело не декорировать, тем более, что это несложно?

Для работы понадобится:

  • распылитель с акриловой краской нужного цвета;
  • рулон туалетной бумаги;
  • пузырек клея ПВА;
  • фигурные макароны разнообразных форм;
  • собственно контейнер из-под яиц из пористого полимера.

Наливаем клей ПВА в емкость и немного разводим его водой, чтобы он не был слишком густым. Затем берем немного туалетной бумаги, кладем ее в клей, хорошо пропитываем и лепим на яичный лоток. Повторяем эту манипуляцию до тех пор, пока не облепим проклеенной бумагой весь лоток.

В результате должна получиться вот такая заготовка:

Не дожидаемся высыхания основы и декорируем ее макаронами в соответствии с собственным вкусом. По окончании работы ждем полного высыхания композиции.

Берем аэрозольный баллончик и покрываем шкатулку краской со всех сторон. Готово – импровизация на морскую тематику!

Вместо макарон можно использовать и другой фактурный декор. Для этой цели идеально подойдут, например, разнокалиберные пуговицы, элементы детской азбуки, ракушки, камешки и так далее!

Шкатулка из бамбуковой салфетки

Бамбуковая салфетка – идеальная заготовка для дизайнерской шкатулки. Всего-то и нужно:

  • Нашить или наклеить салфетку на плотную красивую ткань (это будут «недра» шкатулки).
  • Вырезать из картона боковины и аккуратно оклеить их тканью.
  • Собрать все воедино, при желании навесить фурнитуру и декорировать по своему вкусу!

Если вы как следует постараетесь, получится вот такая невероятная красота:

Идеи по оформлению

Полагаете, что макароны – самый оригинальный материал для оформления шкатулок? Ничуть не бывало! В качестве декора могут использоваться самые неожиданные материалы, если, конечно, уметь с ними работать!

Как вы думаете, что там, под декупажной салфеткой, создает столь интересную текстуру а-ля крокодилова кожа? Не поверите: заурядная яичная скорлупа!

Остались старые газеты? И их пустим в дело, на благо хэнд-мейда:

А из глянцевых журнальных страниц можно соорудить интереснейшую оплетку. Обычная джутовая нить, а как смотрится! Впрочем, мешковина ей ни в чем не уступает.

Да и разнокалиберные пуговки, замочки и другую фурнитуру от отжившей своё одежды можно использовать с толком!

Советы по правильному хранению украшений

Шкатулочка, сделанная своими руками – это мило и модно, но ее главная задача – хранение украшений. От соблюдения нехитрых правил зависит долговечность и внешняя эстетика бижутерии.

К сожалению, бижутерия изготавливается из более дешевых материалов, нежели ювелирка, и проявляет большую чувствительность к внешним воздействиям. И нет ничего более убийственного для лука, чем старая выцветшая и облезшая бижутерия.

  • хранить украшения в персональных ячейках, на мягких подложках, в расправленном виде;
  • беречь бижутерию от воды, перепадов температур, прямых солнечных лучей;
  • периодически протирать украшения деликатной сухой материей или войлоком.

При правильном хранении бижутерия долго будет радовать вас эстетичным внешним видом и первозданной яркостью красок!

Функциональный футляр-шкатулка-удлиннитель для паяльника своими руками

Чтобы сделать тубус для электродов своими руками, потребуется немного. Зато электроды будут всегда под рукой и в нужном количестве. Данный пенал для электродов отличается от других, многочисленных в интернете, тем, что для его изготовления не нужен клей, либо какие-то другие материалы.

Зачем нужен?

Обмазка электродов во время хранения впитывает в себя влагу. Технологически она представляет собой флюс, влияющий на создание сварочной ванны, сплошность шва и скорость охлаждения сваренного металла. Сырые электроды при сварке видно сразу:

  • образуется много брызг;
  • дуга постоянно тухнет;
  • слой шлака неравномерно покрывает шов и плохо отбивается.

Дополнительно внутри шва образуются пузыри воздуха, остается часть флюса, не всплывшего наверх. Все эти дефекты ухудшают прочность и качество шва, делают его непригодным.

Во время обязательного прокаливания влага удаляется с электродов. Печи, нагревающиеся до 400⁰C обычно стационарные, и находятся в стороне от сварочных постов. Они не герметичные и после отключения остывают, в них заходит влажный воздух снаружи.

Чтобы расходный материал был сухой, сварщики используют пенал для электродов. Он дает несколько преимуществ в работе:

  • легко переносится и всегда под рукой;
  • при транспортировке на любые расстояния электроды остаются сухими;
  • подогрев от сети и сварочника до 110⁰C и выше;
  • исключает повторную прокалку не израсходованных материалов.

Работая на выезде, например ремонтные бригады, сварщик не знает точно, сколько электродов ему понадобится. Вдали от печи он может находиться несколько дней. Расходные материалы сохраняются сухими и подогреваются подключением термопенала для электродов к сети 220В и току от сварочного аппарата.

Функциональный футляр-шкатулка-удлиннитель для паяльника своими руками

Функциональный футляр-шкатулка-удлиннитель для паяльника своими руками

Футляр, шкатулка, коробочка, назвать можно как угодно. Её главная задача, что бы в одном месте расположились: мультиметр, паяльная утварь, отвёртки с пассатижиками и крокодильчик. Плюс, для плавного регулирования напряжения, китайского паяльника, установлен регулятор. В результате имеем одну розетку на 220 в, а другую 0-220 в. Размеры шкатулки 31х10х10 см. Провод питающий 2,5 мм.кв. длинной 2,5 м. Ещё планирую сделать фонарь: вилка 220 В, к ней приклеить полипропиленовую трубу на 20, а сверху фонарь. Всё это вставлять в первую розетку. Будет мобильный свет. Основной вид. Все детали, как на параде.

Читайте также:
Детектор лжи своими руками

А здесь — спрятались.

Крокодильчик и прищепка, вроде третьей руки.

Сверху видно площадку для пайки, с тремя засверловками. Это для олово, канифоли и жира.

Шаблоны нарисовал в Word. Вырезал и на канцелярские скрепки придавил к фанере 6 мм. Дальше работа лобзиком.

Размер верхняя крышка 31х10 нижняя крышка 31х9,4 (т. к. хотел делать петли) боковая длинная 31х8,8 боковые торцевые 8,8х8,8.

Отмерил центр и 5 см с каждого края, после чего сверлил.

Собирал и клеил на термоклей, потом для надёжности пролил клеем ПВА.

С левой стороны входит питающий провод и сразу же на розетку 220 в, а уже с него на регулятор и вторую розетку.

Олово прикрутил на саморез, правда когда закончиться, нужно будет снять розетку. В моём случае это буде не скоро.

Катушка с оловом закреплена.

На клей ПВА приклеил площадку для пайки.

Направляющие. Шпильки с резьбой 3,5 мм загнул под 90 градусов и вставил.

Что бы они не болтались, в ход идёт всё то же термоклей.

Если расшатается, тогда приварим (шутка).

Хорошая баночка получилась из под крема для обуви. Хотел взять из-под монпасье, но там дно пластиковое.

Проволока попалась из нержавейки 1-1,5 мм (на ощупь).

Площадка почти готова. Рога установлены.

Ручки взяты от пробки сгущенного молока. Предварительно накрутил гайку с шайбой, в пробку залил термоклей и придавил.

Автор: Sashatka82, Данков, Россия www.drive2.ru/users/sashatka82/

Смотрите также:

  • Ламповый усилитель в стиле ретро своими руками
  • Простой индукционный нагреватель своими руками
  • Самодельная напольная трехполосная акустическая система АС 8851 на динамиках Асалаб от Алексея Александрова
  • Самодельный гаджет для ускорения травления плат
  • Подключаем 3-х фазный электродвигатель без конденсаторов от 220В

Оценить самоделку, мастер-класс, идею. Комментарии

Конструкция и функционал

Пенал для прокалки электродов имеет прямоугольную форму. Размеры зависят от объема вмещаемых электродов, у бытовых устройств это примерно 150×170×600 мм. Пенал состоит:

  • корпус;
  • камера;
  • нагревательный элемент;
  • электроизоляция;
  • теплоизоляция;
  • передняя крышка для загрузки камеры;
  • задняя крышка и блок управления нагревом;
  • провода.

Перед тем как просушить прокаленные электроды, их помещают в камеру и плотно закрывают крышкой. Затем с обратной стороны провода подключаются в источнику питания. Включается нагревательный элемент – спираль, обвивающая снаружи камеру.

Нагревательный элемент поднимает температуру внутри устройства до 110⁰C. Этого достаточно, чтобы влага испарилась. Через 2 часа можно начинать работать.

В условиях домашней мастерской, при небольшом объеме сварочных работ, пользуются чехлами для электродов, имеющими пластиковый герметичный корпус. Они сохраняют тепло положенных внутрь горячих предметов и не пропускают воздух. Прутки с обмазкой остывают несколько часов, оставаясь герметично закрытыми.

Эксплуатация

Инструкция по правильной эксплуатации оборудования рекомендует горячими доставать электроды по завершении прокаливания и укладывать их внутрь термопенала. Внутри камеры они будут недоступны влаге. Их можно перемещать на большое расстояние и долго хранить.

Перед тем как сушить сварочные электроды, устройство устанавливается на специальную ножку. Выбирается способ подключения к питанию. Вилка включается в сетевую розетку. Два провода соединяют с кабелями, идущими к держаку и зажиму на детали.

Термопенал включается заранее, чтобы камера успела прогреться. Примерно через 30 мин можно открывать переднюю крышку, брать электрод и начинать работать. Пенал следует держать закрытым, чтобы просушивать оставшиеся материалы.

Прокалка и сушка в домашних условиях

Любители интересуются, как просушить электроды в домашних условиях, если нет специальных печей. Для этого используют обычные духовки, в которых пекут пироги.

  1. Распаковать электроды и взять нужное для работы количество.
  2. Положить в духовку. Желательно использовать не лист, а решетку.
  3. Включить интенсивный всесторонний нагрев.
  4. Выставить температуру более 200⁰, какую можно получить в данной модели духовки.
  5. Выдержать 2 часа.
  6. Переложить в термопенал.

Духовка используется электрическая. Газовый фитиль выделяет при горении копоть, влагу и другие вещества, оседающие на обмазке и ухудшающие ее свойства.

Сушку электродов в домашних условиях можно проводить с помощью термопенала. Надо взять паспорт и посмотреть максимальную температуру нагрева. Затем свериться с таблицей на упаковке электродов. Она зависит от материала стержня. Нагреть камеру до максимума, через 2 часа переключить на 110⁰. Такой температуры достаточно, чтобы высушить электроды.

Некоторые умельцы, много занимающиеся сваркой, рекомендуют электроды просто укладывать в пачке на радиатор отопления. Они утверждают, что за несколько дней происходит полноценная просушка обмазки. Для простых конструкций, не требующих особо прочных швов, такой способ может и подойти.

Правильный нагрев проводится температурой больше 100⁰, чтобы вода испарялась. Количество воздуха должно быть небольшим с минимальным содержанием влаги.

Изготовление пенала для электродов своими руками не представляется сложным. Он похож на маленькую муфельную печь. В качестве теплоизолятора используется минвата или асбестовая труба.

Камера изготавливается из листа нержавейки толщиной 2 мм. сверху покрывается изоляционной тканью. Затем наматывается спираль. В качестве материала для камеры можно использовать пожарный рукав. Он способен выдержать температуру до 200⁰C, не пропускает влагу и сделан из электроизолирующей ткани. Концы от спирали выводятся назад и все закрывается минватой.

Корпус можно сделать из металлического листа, использовать остатки ламинированной кровли и металлопрофиля. Он делится на 2 части. Передняя большая, вмещает в себя термокамеру. Сзади небольшое пространство для установки переключателя и вывода проводов. Сверху крепится ручка для перемещения. Впереди монтируется скоба – упор.

Обмотанная минватой камера помещается в корпус и крепится. Крышка двойная, внутри слой теплоизолятора.

Читайте также:
Самодельный усилитель для наушников

Калить электроды в самодельной камере сложно. Она используется скорее как сушилка.

Как выбрать

Существует два типа печей для сушки: стационарные и переносные. Стационарные печи зачастую представляют собой большой сушильный шкаф для прокалки электродов. Их устанавливают в цеху или на крупном заводе. Нет необходимости покупать такой аппарат для гаража, поскольку он предназначен для сушки большого количества стержней при высоких температурах. А его габариты неудобны для домашнего сварщика.

Мобильные печи также называют просто термопенал для электродов, поскольку они имеют небольшой размер и удобную ручку для переноски. Такие печи часто используются не только для сушки, но и для хранения. Это хороший выбор для домашней сварки.

Также производители выпускают печи с различным функционалом. В моделях попроще может быть только функция сушки. Тогда как в более дорогих аппаратах могут быть комбинированные режимы сушки и прокалки. Выбирайте исходя из своих потребностей.

При этом внутреннее наполнение и внешний вид плюс-минус схожи. Вне зависимости от модели и производителя. В большинстве случаев печь для электродов — это шкаф или маленький ящик, у которого есть выдвигающиеся лотки или полки. На них необходимо класть электроды для прокалки.

Также у всех печей внутренние стенки отделаны специальным материалом, не позволяющим теплу уходить за пределы камеры. У каждой печи есть ручная регулировка температуры.

Но на этом сходства заканчиваются. И начинаются различия, на которые вам и стоит обратить внимание при покупке.

Обратите внимание на вместимость камеры. Обычно у нее есть предельное значение, оно измеряется в килограммах. Если вы покупаете печь для дома, то можно выбрать модель с минимальным объемом сушильной камеры.

Также обратите внимание на мощность печи. Чем мощность больше, чем больший диапазон температур вам доступен. Для домашнего использования хватит маломощной печки.

Если вы выбрали переносную модель, то учитывайте, что в ней вряд ли будет функция прокалки. Только сушка. Все из-за ограниченного размера корпуса.

Популярные модели

По обозначению модели определяются основные характеристики термопенала. Первые буквы ТП обозначают термопенал, ПЭ – пенал электрический. Цифра за ними указывает максимальный вес загрузки. Через дробь пишется температура, которую может набрать оборудование.

Любители и сварщики в небольших мастерских часто используют ТП5/150. Объема камеры хватает на проведение ремонтных работ в поле и сварки в домашних условиях. Температура 150⁰ подходит для просушки длительное время хранящихся электродов. Подключается к сети 220В и сварочному аппарату.

Вес с полной загрузкой 10 кг позволяет легко переносить его в руках. Обратная сторона поворотной ручки служит упорами в рабочем положении.

Работает от сварочного аппарата. Корпус может иметь металлический и стеклопластиковый. Предназначен для стационарных постов. Отличается хорошей термоизоляцией. Электроды долго остаются горячими при отключенных нагревательных элементах.

Модель отличается круглой формой. Подключается к сети и аппарату. Используется часто ремонтными бригадами. Максимальный вес загруженного пенала 10 кг.

Камера с 2 отделениями удобная для проведения разноплановых работ с использованием материалов разных марок. Легко переносится с места на место.

Профессиональное оборудование с приспособлениями для автоматического поддержания и регулировки температуры. Используется в основном на производстве со стационарными сварочными постами. При весе Термопенала 9 кг, в него можно загрузить электродов до 10 кг.

Приспособления для хранения сварочных электродов

Приспособления для хранения сварочных электродов. Любой сварщик готовит себе из подручных материалов оборудование для сварки и футляр для электродов. В основном из металла, который имеет свойство ржаветь. Поэтому, на электроды попадает влага, они сыреют и теряют качество. Кроме того, металлический футляр тяжеловат. Устройства для сварки, вот несколько вариантов футляров, легких и нержавеющих, сделанных из пластиковых сантехнических труб разного диаметра.

Для изготовления понадобится: трубы ПВХ, ножовка по металлу, выпускной клапан (автомоб.), сифон для мойки, нагревательный элемент (паяльник, термофен, аппарат для склеивания полимерных труб), линейка, острый нож, бутылка объемом 5 л из-под питьевой воды, хольнитены фурнитурные (заклепки для одежды), полоска нержавейки.

Шаг № 1. Берем темную трубу (ее легче паять) и разрезаем на две части:

1 — длиной под подходящий электрод (№ 2, №З,№ 4),

2 — нижняя с уплотнительным кольцом (рис. 1). Конец 2 (со стороны среза) разогреваем термоэлементом (ТЭ) до податливого состояния и заворачиваем с помощью выпускного клапана (ВК), формируя крышку будущего футляра.

Отрезаем от второй трубы часть с расширителем и уплотнителем и подобным образом делаем вторую крышку. Срезанный конец 1 выравниваем и зачищаем от заусенцев. Надев готовые крышки на оба края, собираем воедино футляр А (фото 2).

Шаг № 2. Разрезаем сифон (рис. 2). Раскручиваем левую часть, убираем все выпуклости, удаляем внутреннюю трубу. Выбираем отрезок трубы нужного диаметра и длины. С помощью ТЭ и ВК один конец заглушаем и сглаживаем до 90 град. угол сгиба. Второй конец плотно загоняем в заготовленную часть от сифона футляр готов.

Шаг № 3. Трубу № 40 режем на равные части с расчетом, чтобы хватало на загиб краев и формирование днища (рис. 3). В части 2 заглушаем более узкий конец, не трогая расширенный с уплотнительным кольцом. Берем обе болванки и соединяем, вставив раскрытые концы один в другой (футляр В).

Шаг № 4. Разбираем оставшуюся правую часть сифона (рис. 4). Пригодится отрезок трубы, идущий к сифону и уплотнительное кольцо в виде конуса, которое находится на этой трубе с обратной стороны фиксирующей гайки. Подбираем отрезок трубы с нужными размерами. Обрабатываем края от заусенцев. У пластиковой бутылки отрезаем горловину и также снимаем заусенцы. Надеваем горловину на отрезок с одной стороны, закручиваем крышку один край готов.

Читайте также:
Регулятор мощности на тиристоре

Через другой конец отрезка насаживаем уплотнительное кольцо (широкой стороной к горловине) и продвигаем вплотную к горловине — оно служит декором. Затем с помощью ТЭ и ВК делаем на свободном конце ровное дно, учитывая длину электродов. Кстати, второй конец также можно сделать из горловины другой бутылки тогда его можно не подвергать термообработке, а закрутить еще одной крышкой.

Общая деталь. Во всех вариантах есть одна общая деталь. Кусок трубы длиной 6 см одного диаметра с футляром размечаем вдоль пополам. Разрезаем по линии с одной стороны, удаляем заусенцы. Из полоски нержавейки 1,5х4 см выгибаем скобу, по краям сверлим отверстия (рис. 5). Разместив вдоль, прикладываем ее к отрезку с противоположной от разреза стороны, сверлим в трубе отверстия. Вставляем в них и расклепываем хольнитены.

Я употреблял данную фурнитуру, поскольку нижняя юбка хольнитена тоненькая, но прочная и при надевании детали на футляр не будет мешать передвижению по всей его поверхности. В дужку скобы вставляем колечко с карабином, за который можно цеплять футляр к ремню на поясе либо к сварочному аппарату при перевозке (фото 1)

Communities › Сделай Сам › Blog › Пенал для электродов!

Всем привет! Часто дома приходится работать со сваркой. Вот не знаю, кому как, а у меня часто бывает такое, что под рукой не оказывается электрода. Еще до НГ я решил сделать себе из металлолома полезную вещь.

Recommendations

Comments 37

у меня дак 2 пенала) один из балона от монтажной пены, в ней окашки ношу (для прихваток) и секач с угольником, а второй для уонек) пластиковый в котором их продают)

колесиков не хватает

Сколько варю, но о таком гробу даже не задумывался… Кожанного колчана на 1кг электродов хватает за глаза. И то для работы на высоте, чтобы не прыгать за ними. Во всех остальных ситуёвинах — один в держаке и штуки 2-3 в руке, остальное рядом в пачке.

если делать — то герметичную коробку (по возможности максимально). Иначе — сыреют

Самодельная подставка под паяльник своими руками

Во многих оффлайн и онлайн магазинах продаются неплохие и довольно удобные подставки под паяльники, причем недорого.
Но при желании можно их изготовить и своими руками.
Получится дешевле, плюс можно адаптировать подставку под собственные нужды.

Идей по изготовлению много, поэтому мы решили не ограничиваться одной, а сделать подборку наиболее интересных на наш взгляд самодельных подставок под паяльник, сделанных своими руками.

Подставка под паяльник из проволоки.

Начнем с самого бюджетного, простого и распространенного варианта.
В нем крепление под паяльник изготавливается из толстой металлической проволоки в виде конусной пружины и крепится к деревянному или иному основанию.
Вместо проволоки можно использовать тонкие металлические вешалки для одежды, которые есть практически в каждом доме.

Подобную подставку можно сделать удобнее, если установить на нее дополнительные плюшки, например, металлическую губку для очистки паяльника, коробочку под олово и канифоль или держатель для пайки.

Из проволоки можно сделать и другую самодельную подставку для паяльника, чуть менее удобную (хотя это дело вкуса) и столь же простую в изготовлении.

Подставка для паяльника из предохранителей.

Еще один вариант очень простой в изготовлении и не требующей денежных затрат подставки.
Основание делается из деревянного бруска или текстолита, на него сверху крепятся губки предохранителя нужного размера.

Мобильная подставка.

Самодельная мобильная подставка под паяльник, изготовленная из листового металла, полученного из сгоревшего блока питания от компьютера.
Подставка предназначена в первую очередь для людей, которые часто паяют вне дома. Она достаточно удобная и функциональная, при этом легко помещается в сумку или даже в карман куртки.

Имея такую подставку, вам не придется носить отдельно олово, канифоль и зажим для пайки мелких деталей.
Где и что храниться хорошо показано на видео, рекомендуем посмотреть.

Ну а с инструкцией по изготовлению, вы можете ознакомиться здесь.

Сложные подставки под паяльник своими руками.

Сложные многофункциональные подставки – это дело вкуса.
Некоторым они очень нравятся, другие же предпочитают простые конструкции, которые мы показывали выше.
В любом случае сложные подставки заслуживают внимания, так как сделаны классно.
Мы покажем только несколько из них, наиболее интересных на наш взгляд.

Первая подставка имеет все необходимое для комфортной работы, а именно место для олова и канифоли, зажим для пайки мелких деталей, губку для очистки жала, встроенный регулятор, ну и собственно крепеж для быстрой, но надежной фиксации паяльника.

Процесс изготовления смотрите здесь.

Ну и еще две и не менее интересные идеи в видеоформате.

Самая простая подставка.

Если срочно понадобилась подставка под паяльник, то изготавливать что-то сложное не лучшая идея, так как спешка всегда приводит к халтуре.
Лучше временно сделать простенькую конструкцию, а после уже поменять ее на что-то более достойное.

Самый лучшие вариант, который делается буквально за пару минут – это деревянный брусок с четырьмя длинными шурупами. Паяльник на нее хорошо ложиться, легко вытаскивается, но при этом сам не выпадает.

Как сделать паяльник своими руками?

В быту иногда возникает необходимость припаять контакты деталей, залудить провода или выполнить аналогичные операции. Но при отсутствии паяльника нужно приобрести дорогостоящее оборудование, что совершенно нецелесообразно для одноразовых работ, либо собрать паяльник своими руками из подручных материалов. Далее мы рассмотрим наиболее простые в реализации методы изготовления.

Способ №1: Из ПЭВ резистора

Для такого паяльника вам понадобится старый резистор в керамической изоляции, который будет использоваться в качестве нагревательного элемента. Можно использовать резистор из старого электрооборудования, требуемые параметры рассчитываются по формуле: P = U 2 /R,

Читайте также:
Светодиодная лампа своими руками

Где P – мощность паяльника;

U – питающее напряжение;

R – омическое сопротивление резистора.

Такой самодельный паяльник рассчитан на работу от низкого напряжения в 12 или 24 В, что следует учитывать при расчете мощности устройства. Благодаря чему его можно запитать как от понижающего блока питания, так и от автомобильного аккумулятора. При необходимости, вы можете подобрать резистор и под напряжение питания сети 220 В, но в данном примере мы рассмотрим низковольтный вариант.

Помимо ПЭВ резистора для изготовления вам понадобятся кусочки текстолита, гетинакса или сухой древесины для изолирующей рукоятки, главное, чтобы они выдерживали высокие температуры. Два медных стержня различного диаметра для изготовления теплоприемника и паяльного жала. Соединительные провода или заводской блок питания на 12В. Также вам пригодятся элементы для фиксации, напильник, электролобзик, сверло, метчик, дрель.

Процесс изготовления паяльника состоит из таких этапов:

  • Для токоприемника выбирается медный стержень, который должен плотно входить во внутреннее отверстие резистора. От плотности будет зависеть качество теплопередачи от нагревателя к жалу паяльника. Рис. 1: плотно входит в отверстие
  • Для жала подбирается медный прут или проволока меньшего диаметра. Заточите край прута для получения нужной формы, наиболее удобным для новичков считается форма плоской отвертки.
  • Просверлите с обеих сторон отверстия и нарежьте в них метчиком резьбу – одно под фиксирующий болт с шайбой, второе под медный наконечник.
  • Вставьте теплоприемник в резистор и замерьте глубину залегания, поставьте отметку на поверхности. По отметке сделайте радиальный паз при помощи напильника – в него будет вставляться стопорное кольцо, которое можно сделать из пружинки или шайбы.
  • На одном конце медной проволоки для жала паяльника нарежьте резьбу и вкрутите ее в теплоприемник. Рис. 2: вкрутите в теплоприемник
  • Соберите всю конструкцию вместе, зафиксируйте оба медных прутка при помощи резьбовых соединений и стопорного кольца.
  • Зачистьте концы блока питания от изоляции, если необходимо, удалите и штекер он больше не понадобиться.
  • Закрепите концы медных проводов от блока питания на контактах резистора. Для этого используйте болтовое соединение, обязательно плотно зажимайте гайки, чтобы получить хороший контакт.
  • При помощи лобзика выпилите из старой платы рукоятку, в данном примере она будет состоять из двух половинок, между которыми расположен электрический шнур. Также в ней можно пропилить борозду под провода Рис. 3: поместите шнур питания в рукоятку
  • Соберите рукоятку – закрепите половинки при помощи болтов или заклепок.

Аккумуляторный паяльник готов, его можно использовать для пайки микросхем, электрических контактов автомобильной проводки и т.д. Если под рукой нет керамического резистора, можно изготовить паяльник из нихромовой проволоки.

Способ №2: Из нихромовой нити

В отличии от предыдущего метода изготовления электрического паяльника, здесь вы самостоятельно изготовите нагревательный элемент из отрезка нихромовой проволоки. Следует отметить, что подобрать нужный диаметр можно как с помощью табличных величин удельного сопротивления нихрома на метр длины, так и опытным путем.

Второй вариант наиболее простой, так как, имея проволоку диаметром, допустим, в 0,5мм, вы можете натянуть ее на кусок сухой древесины и, подключив питание крокодилами наблюдать скорость и величину нагрева по цветовым изменениям.

Рис. 4: определение нагрева опытным путем

При желании можно удлинить или укоротить нагреваемый участок путем перемещения крокодила – это позволит подобрать оптимальную температуру нагрева за счет длины, наиболее подходящую для вашего паяльника.

Помимо нихромовой нити вам понадобятся:

  • Продолговатая заготовка из дерева округлой формы, чтобы удобно помещалась в вашей руке.
  • Электрическая дрель и сверла различного диаметра для высверливания отверстий.
  • Медная проволока для изготовления толстого или тонкого жала, диаметр подбирается индивидуально в каждой ситуации.
  • Алебастр с водой для фиксации медной проволоки – объем довольно небольшой, поэтому вам хватит остатков с ремонта, приобретать новый пакет необязательно.
  • Соединительные медные провода для подключения нагревательного элемента к питающему шнуру. Выбираются в соответствии с номиналом протекающего по ним тока.
  • Изоляционные материалы – изолента, термоусадка, стеклотканевая изоляция.
  • Блок питания на 12В, чтобы сделать мини паяльник.
  • Слесарный инструмент, канцелярский нож и т.д.

В данном примере мы рассмотрим порядок изготовления низковольтного паяльника на 12В. Для этого выполните следующий алгоритм действий:

  • Просверлите в торце деревянной заготовки два несквозных отверстия – в одном из них будет размещаться жало, а другом разъем питания. Рис. 5: просверлите отверстия в торцах
  • На уровне конца торцевого отверстия под разъем питания просверлите с двух боков отверстия меньшего диаметра. Лучше расположить их под наклоном, так как затем в них нужно будет протянуть питающие провода. Рис. 6: высверлите отверстия по бокам
  • От просверленных отверстий для вывода проводников электрического тока до отверстия установки нагревательного стержня вырежьте углубления и поместите в них провода от разъема. Рис. 7: поместите провода от разъема
  • Отрежьте из толстой медной проволоки, около 2,5мм в диаметре, заготовку под жало.
  • При помощи алебастровой смеси установите нагревательный стержень для паяльника в отверстие и дождитесь засыхания раствора до плотного состояния. Как правило, это занимает всего пару минут. Рис. 8: зафиксируйте жало
  • Наденьте на стержень кусок стеклотканевой изоляции и зафиксируйте при помощи скрутки медных проводов.
  • Намотайте на стеклотканевую трубку нагревательную спираль и прикрепите ее к выводам. Рис. 9: намотайте нихромовую проволоку

Оголенные проводники и места соединения заизолируйте с помощью термоусадки.

  • Соедините провода питания паяльника и заизолируйте изолентой.

Миниатюрный паяльник готов и может использоваться для пайки проводов, smd элементов и т.д.

Читайте также:
Светодиодная рекламная вывеска с открытыми светодиодами своими руками

Рис. 10: готовый миниатюрный паяльник

Способ №3 Мощный импульсный паяльник

Такой паяльник не подойдет новичку, так как для его создания требуются базовые знания в электротехнике и навыки чтения электрических схем. За основу для изготовления этого агрегата берется импульсный блок питания от галогенных светильников. Хорошо будет получить и схему этого устройства, в рассматриваемом примере она имеет такой вид, хотя может быть и любая другая, в зависимости от модели блока для паяльника:

Рис. 11: схема блока питания для импульсного паяльника

Принцип действия импульсного паяльника заключается в закорачивании вторичной обмотки трансформатора Т2 для получения максимального нагрева жала. Для этого применяется самодельная обмотка с одним витком и закороткой из более тонкой проволоки под наконечник.

Для изготовления паяльника вам понадобится блок от галогенного светильника, корпус (в данном случае используется пистолет из детской игрушки), медная проволока диаметром 6мм и проволока диаметром 1мм, керамические предохранители, болты для фиксации деталей паяльника, кнопка и шнур питания с вилкой. Из инструмента вам понадобятся пассатижи, отвертка, метчик и ножовка.

Процесс изготовления импульсного паяльника состоит из следующих этапов:

  • Снимите крышку с блока питания от галогенного светильника, будьте аккуратны, чтобы не повредить внутренние элементы, места пайки и детали. Рис. 12: снимите крышку с блока питания
  • С трансформатора удалите низковольтную обмотку, представленную несколькими витками медной проволоки. Рис. 13: удалите низковольтную обмотку
  • Примерьте плату в заготовленный корпус и определите наиболее выгодный способ расположения. Заметьте, что нагревательный элемент будет сильно греться, поэтому под ним никакие элементы лучше не оставлять, куда безопаснее перенести их подальше, разделив плату.
  • Аккуратно разделите плату и на две части, для безопасности деталей их можно удалить на время распила, если под рукой имеется хоть какой-то паяльник. В противном случае придется соблюдать предельную осторожность. Рис. 14: обрежьте плату
  • Подключите к плате кнопку и шнур питания.
  • В катушку с высоковольтной обмоткой трансформатора проденьте медную проволоку толщиной 6мм и согните при помощи пассатижей вокруг катушки, как показано на рисунке. Рис. 15: проденьте медную проволоку в катушку
  • На выводы нагревательного элемента наденьте части керамической рубашки предохранителя, они должны предохранять пластиковый корпус паяльника от высокой температуры. Рис. 16: наденьте куски керамической рубашки
  • Концы нагревателя расплющите, и сделайте отверстия при помощи метчика под фиксаторные болты. Рис. 17: нарежьте резьбу
  • Закоротите теплоприемник медной проволокой диаметром в 1 мм. Если при первом включении этот проводник перегреется и перегорит из-за слишком большой температуры жала, его нужно будет заменить более толстым в 1,5 или 2 мм. Если нагрев будет слабым, установите более тонкую проволоку в 0,5 мм.

У вас получился один из самых мощных паяльников, работающих от сети 220В – он запросто может выпаять детали с мощными ножками, соединять контакты силовой цепи и т.д.

Рис. 18: готовый импульсный паяльник

Но назвать этот паяльник одноразовым нельзя, поскольку собирается он целенаправленно и требует серьезных усилий для создания. Также желательно иметь хоть какой-то рабочий паяльник при его изготовлении, это значительно упростит работу по разделению платы.

DIY-урок: как сделать удлинитель. Проще, чем кажется!

Содержание

Для большинства людей загородный дом – не только место отдыха. Починить крышу, поставить забор, помыть автомобиль, скосить траву на участке – дел невпроворот! А после работы неплохо бы и душ принять, и пообедать, и посмотреть фильм. Звучит хорошо. А на деле шнуров питания оборудования и инструментов не хватает, чтобы дотянуться до стационарной розетки. И к тому же, те немногочисленные источники питания уже заняты основной бытовой техникой.

Удлинитель вам в помощь! Однако готовые переноски дороговаты, не всегда идеально подходят по длине и мощности. Вы сможете сделать удлинитель самостоятельно – в этом нет ничего сложного. А главное – будете уверены в качестве выбранных материалов и добросовестности сборки. Мы расскажем, как рассчитать нагрузку и сечение провода. В этапах подробно опишем процесс сборки. А все необходимые детали и приспособления вы найдете у нас на сайте.

Составляем список всего необходимого для удлинителя

Приспособления для монтажа удлинителя можно разделить на две группы: обязательные и второстепенные. Без первых сделать удлинитель не получится. Вторые служат для удобства его использования.

Обязательны к покупке

  1. Провод с медными жилами, которые более долговечны по сравнению с алюминиевыми. Выбирайте стандартный и доступный по цене кабель ПВС или более надежный, долговечный и дорогой кабель КГ.
  2. Вилка прямой или угловой формы.
  3. Штепсельные гнезда для подключения одного потребителя или розеточные колодки для подключения нескольких устройств одновременно.
  4. Кабельные разъемы для удлинителей высокой мощности, рассчитанных преимущественно на сеть с напряжением 380 В.

Могут понадобиться

  1. Катушки для удобства размотки и намотки во время работы.
  2. Рамки для удобства хранения удлинителя.

Проводим расчеты

Чтобы грамотно подобрать составляющие для удлинителя, нужно знать два параметра – напряжение и ток. Напряжение, как правило, составляет 220 В в бытовых сетях, 380 В – в промышленных. Ток высчитывается по формуле исходя из подключаемой нагрузки, то есть суммарной мощности потребителей. При расчетах мы пренебрегаем пусковыми токами.

Например, мы планируем подключать к удлинителю водяной насос (800 Вт), дрель (400 Вт) и триммер (1000 Вт). Сумма мощностей равна 2200 Вт.

Чтобы определить ток, полученную сумму делим на напряжение.

2200 (Вт) : 220 (В) = 10 (А)

Теперь мы можем подобрать розетку и вилку. Значения тока всегда указываются в технических характеристиках, а также на корпусах элементов.

Чтобы определить нужную площадь поперечного сечения провода, ориентируйтесь на таблицу ниже. Лучше выбирать провод с ближайшим значением в сторону увеличения, чтобы был запас при подключении более мощных потребителей.

Читайте также:
Аккумуляторная блютуз-колонка своими руками

Таблица определения сечения кабеля

Ток, А Мощность, кВт Сечение кабеля, мм2
220 В 380 В
11 2,4 0,5
15 3,3 0,75
17 3,7 6,4 1,0
23 5,0 8,7 1,5
26 5,7 9,8 2,0
30 6,6 11 2,5
41 9,0 15 4,0
50 11 19 6,0
80 17 30 10

Помогаем выбрать компоненты для удлинителя

Удлинитель без заземления, рассчитанный на мощность до 1300 Вт

Для сборки оптимален круглый гибкий кабель ПВС с площадью сечения 0,75 мм2 длиной до 20 м. Вилка и розетка могут быть самыми обычными: из пластика и без заземления, со значением тока до 10 А.

Особенности удлинителя

  • Невысокие технические характеристики и недорогие компоненты
  • Доступная стоимость
  • Подходит для работы с маломощными потребителями: дрелью, перфоратором, рубанком

Удлинитель с заземлением, рассчитанный на мощность до 3500 Вт

Особенности удлинителя

  • Более высокие технические характеристики
  • Безопасность за счет заземления
  • Доступная стоимость
  • Подходит для одновременного подключения инструментов и оборудования: дисковой пилы, лобзика, болгарки

Надежный удлинитель с заземлением, рассчитанный на мощность до 3500 Вт

Для монтажа лучше использовать кабель ПВС с площадью сечения 1,5 мм2 длиной 50 м. Так как подключаться будет один прибор, вместо розеточной колодки можно выбрать штепсельное гнездо. Гнездо и вилка должны быть рассчитаны на ток не менее 16 А.

Особенности удлинителя

  • Каучук в качестве материала для розетки и вилки гарантирует безопасность, так как защищает контакты от пыли, влаги и масел, имеет высокие прочностные характеристики, устойчив к химическому воздействию и износу
  • Может использоваться на улице за счет более износостойких компонентов и материалов
  • Длина провода и мощность идеальны для садовой техники: триммера, газонокосилки, измельчителя, кустореза, культиватора

Прочный и гибкий удлинитель, рассчитанный на мощность до 4600 Вт

При сборке советуем использовать кабель КГ с площадью сечения 2,5 мм2 длиной 20 м. Провод этой марки лучше переносит низкие и высокие температуры, скачки напряжения, частые перегибы, воздействия постоянного растягивающего усилия и к тому же он более стойкий к истиранию. Кабельный разъем представлен вилкой с тремя контактами и гнездом на 32 А. Разъем имеет степень защиты IP44 и полностью препятствует попаданию внутрь пыли, мелкой грязи и брызг воды. Розетка оснащена защитной крышкой.

Особенности удлинителя

  • Широкие возможности применения благодаря большой мощности: работа с дрелью алмазного сверления, затирочными машинами, малярным оборудованием
  • Безопасность и минимальный риск поражения электрическим током за счет каучуковой изоляции
  • Высокая гибкость обеспечивает эксплуатацию в тяжелых условиях, на улице и при температуре от -30 до +50 °С

Удлинитель для ценителей европейского качества, рассчитанный на мощность до 7200 Вт

При сборке рекомендуем использовать кабель КГ с площадью сечения 4 мм2 длиной 50 м. Изоляционный слой из резины на основе натуральных каучуков обеспечивает высокую гибкость даже на морозе. К тому же резина является хорошим диэлектриком, поэтому провод отличается надежностью и безопасностью. Кабельный разъем представлен вилкой с тремя контактами и гнездом на 32 А. Благодаря степени защиты IP44 и крышке внутрь контактов не попадают брызги воды, пыль и частицы грязи.

Особенности удлинителя

  • Кабельный разъем высокого качества, производство в Австрии
  • Высокая гибкость обеспечивает эксплуатацию в тяжелых условиях, на улице и при температуре от -30 до +50 °С
  • Для подключения приборов и устройств, потребляющих ток до 32 А: тепловых пушек и мозаичных шлифмашин

Когда купите все необходимое и прочитаете следующий раздел статьи, можете приступать к сборке. Скоро вы увидите результаты своей работы!

Собираем удлинитель по всем правилам

1. Разберите розетку или штепсельное гнездо – открутите все крепежные элементы с помощью отвертки. Внутри вы увидите металлические шины, которые соединены с разъемами розетки.

2. Зачистите провод. Снимите оболочку на 4 – 5 см, а изоляцию на 1 – 1,5 см от начала провода. Для этого воспользуйтесь специальным инструментом – стриппером или ножом.

3. Прижмите провода к шинам внутри розетки – для этого вставьте их в пазы и зафиксируйте при помощи винтов. Заземляющей провод крепится к соответствующей шине – на ней есть специальный значок, чтобы не перепутать. Закрепите общий провод с помощью зажима внутри розетки и соберите розетку.

4. Зачистите провода с другой стороны кабеля и разберите вилку. В штыри вилки вставьте контакты. Провод заземления закрепите клеммой посередине. Зафиксируйте общий провод и соберите вилку.

5. Проверьте удлинитель на наличие короткого замыкания. Для этого воспользуйтесь мультиметром в режиме прозвонки. Сначала проверьте вилку, затем розетку. Если прибор не подает сигнала, значит все в порядке.

Поздравляем! Вы успешно собрали свой собственный удлинитель. А теперь можно подсчитать, во сколько он вам обошелся. Примерная суммарная стоимость кабеля на 50 м, розетки и вилки с заземлением током 16 А составляет 1500 рублей в противовес готовому удлинителю за 2500 рублей. На эту разницу можно купить еще компонентов и, например, сделать еще одну переноску для бытового использования. Наши простые решения доказывают, что собрать удлинитель – не сложнее, чем смонтировать стеллаж из Икеа. А сколько плюсов! Он получается качественный, надежный, нужной длины и мощности. Готовы повторить наш DIY-урок?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: