Ещё одна самодельная дверь в средневековом стиле

Отсутствие окон, тайные подземелья и трава на полу: 11 нетривиальных фактов о средневековых замках

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Термин «замок» применяется к меньшему количеству сооружений, чем это обычно делают

Сегодня довольно легко проследить распространенную тенденцию: словом «замок» сегодня предпочитают применять к, по сути, любому внушительному жилому сооружению эпохи Средневековья, где хотя бы предположительно жил феодал. То есть сейчас замком называют не только полноценные крепости, но и дворцы, и даже любые большие по площади поместья.

В реальности термином «замок» должно обозначаться исключительно сооружение, которое подходит по характеристику «фортификационное укрепление». А внутри обычно располагается целый ряд построек различного назначения, которые, по сути, составляют инфраструктуру населенного пункта, спрятанного за стенами. Однако главной функцией замка всегда оставалась оборонительная. Поэтому, к примеру, не корректно будет назвать замком легендарный романтический дворец Людвига II — Нойшванштайн.

2. Главным фактором, который обеспечивает обороноспособность замка – это местоположение, а не строение самого сооружения

Многие думают, что средневековые замки и крепости трудно было взять даже осадой именно благодаря их хитрому плану строения . Вот только настоящим залогом оборонительной мощи этого сооружения заключался выборе правильного места, где оно будет располагаться. Само собой, планировке укрепления уделялось немало внимания, ведь это также важный для обороны замка аспект. Однако по-настоящему неприступными замки становились не за счет толщины стен и расположения бойниц, а грамотно выбранное место для его строительства.

Наиболее приемлемым для возведения сооружения являлся крутой высокий холм, а также отвесной склон либо скала, к которым почти нереально подобраться в принципе и без фортификации. Кроме того, отличным вариантом была извилистая дорога к замку, так как она беспрепятственно простреливается из крепости. Именно наличие данных критериев в большинстве случаев определяло исход средневековых битв, причем в гораздо большей степени, чем другие.

3. Ворота, как самую уязвимую часть замка, проектировали особым образом

В образцах современного кинематографа, сюжет которых разворачивается в средневековые времена, зачастую можно увидеть замки с широкими воротами, закрывающимися на большие створчатые двери из крепкого дерева с мощным засовом. Вот только в настоящих замках периода второго тысячелетия нашей эры центральный вход, коим ворота в крепости и являются, проектировались, исходя из специальных расчетов.

Дело в том, что ворота действительно являлись наиболее незащищенным местом в системе обороны замка – все-таки, гораздо проще сломать их и прорваться внутрь, чем пытаться разрушить стену или перелезть через нее. Именно поэтому центральный вход рассчитывали с учетом двух условий: он должен быть такими, чтобы в него была способна беспрепятственно въехать повозка или телега, но в то же время не могли протиснуться полчища солдат из армии противника. Кроме того, как раз большие деревянные ворота, которые часто показывают в исторических фильмах и сериалах, средневековые замки как раз не имели, ведь являлись попросту непрактичными в условиях обороны.

4. Внутренние стены замка окрашивались в яркие цвета

Большинство из нас уверены, что средневековые замки, как и сама эпоха, которая мыслителями Возрождения именуется «темными временами», были такими же мрачными и серыми, или максимум, коричневыми. Однако в реальности все было гораздо радужнее, причем в буквальном смысле слова. Дело в том, что средневековые люди как раз любили яркие цвета, а потому часто украшали интерьер своих жилищ, и стены замков в этом смысле исключением не были. Но большинство из нас об этом не знает именно по причине того, что краски до нашего времени попросту не сохранились.

Занимательный факт: а ведь подобная тенденция сохранилась и в отношении античных скульптур. Это кажется поразительным, и даже странным, но знаменитые греческие и римские изображения богов или людей в мраморе раскрашивались в самые яркие оттенки: это уже давно доказано историками и археологами, которые даже смогли частично воссоздать с помощью компьютерной графики первозданный вид произведений искусства. Вот только до нас все это буйство красок также не дошло, а потому в нашем представлении, как и в кино, античные скульптуры представлены исключительно белыми.

5. Большие окна практически отсутствовали в средневековых замках

Из того же кино или сериалов многие из нас помнят сцены, где огромные залы средневековых замков освещаются дневным светом через внушительные, чуть ли не панорамные, окна. Или какого-нибудь вельможу будят, раздвигая тяжелые портьеры над масштабными рамами. Но в реальной жизни таких симпатичных сцен зачастую просто не могло быть.

Все дело в том, что средневековый замок вообще не имел окон как таковых – они чаще всего заменялись многочисленными оконными «прорезями» небольшого размера, которые проделывались в замковых стенах. Такие узкие оконные проемы носили не только оборонительную функцию, но и были призваны защитить приватность жителей замка.

Это интересно: справедливости ради, стоит уточнить, что в некоторых дворца все-таки можно отыскать роскошные панорамные окна, однако с большой долей вероятности, они были построены в более позднюю эпоху, как, например, замок Роктайад на юге Франции.

6. Средневековые замки полны секретных ходов и подземелий

Пожалуй, это один из тех распространенных мнений о средневековых замках, который соответствует действительности. Ведь многие из нас читали или видели в фильмах и сериалах, как персонажи, спасаясь от погони или просто желая остаться незамеченными, предпочитают передвигаться по тайным коридорам или спускаясь в скрытые от глаз обывателей подземелья.

Тенденция к проектированию скрытых ходов в замках эпохи Средневековья действительно была, причем довольно распространенной. Основной причиной их появления было, конечно, стремление иметь на всякий случай возможность незаметно улизнуть от противника по тайным коридорам. Кроме того, активно создавались так называемые потерны – то есть подземные ходы, которые вели в разные части или строения крепости, а также за ее пределы.

Однако эти же секретные коридоры и подземелья со многими замками сыграли злую шутку: если во время боевых действий или осадного положения внутри сооружения находится предатель, который знает о существовании скрытых лабиринтов, то ему не составит труда открыть этот путь вражеской армии. Именно так и случилось в 1645 году при осаде замка Корф.

7. Штурм средневекового замка мог идти годами

В большинстве эпизодов различных фильмов и сериалов процесс взятия замка штурмом проходит буквально за пару часов. Само собой, главной причиной такой скоротечности является ограниченный хронометраж, однако многие думают, что штурм и в реальности происходил быстро. Однако на самом деле все было не так просто, а главное – не так быстро.

Исторические источники беспристрастно утверждают, что осада замка в эпоху Средневековья была одной из основных форм боевых действий, поэтому каждая из них разрабатывалась особенно тщательно. В частности, производились точные расчеты по соотношению требушета, то есть метательной машины и толщины стен крепости, которую собираются взять. Ведь чтобы пробить защитные укрепления замка, требушету необходимо было как минимум несколько дней, а чаще всего – несколько недель.

Поэтому собственно осада зачастую длилась месяцами, а то и годами. Так, например, осада замка Харлех будущим королем Генрихом V длилась почти год, а вышеупомянутое взятие замка Корф продолжалось целых три. Причем в первом случае причиной падения осажденной крепости стало окончание запасов продовольствия, а во втором – предательство. А вот такой механизм взятия замка как массированная атака практически не применялся, ведь он был попросту нецелесообразным, потому его использовали только в экстремальных случаях.

8. В любом средневековом замке обязательно был колодец

Дело в том, что голод и жажда были главной опасностью для жителей замка во время осады – тем более, что такой вариант «боевых действий» был наименее рискованным для обеих сторон конфликта. Именно поэтому в крепости находилось достаточно продовольствия, равно как и условия его хранения. Однако едва ли не главным для выживания в условиях осады было наличие постоянного источника воды.

Именно поэтому место для строительства самого замка выбирались не только из соображений обороноспособности и удобства для фортификации, но и там, где есть возможность вырыть глубокий колодец. Кроме того, их всегда максимально укрепляли и берегли буквально как зеницу ока. Однако, справедливости ради, следует уточнить, что колодцы были не единственным источником воды в средневековых замках: местные жители также устанавливали специальные емкости, в которых собирали и хранили дождевую воду.

9. Обороноспособность замка было способно обеспечить небольшое количество человек

Многие из нас уверены, что для обслуживания средневекового замка в мирное время, а также для обеспечения обороноспособности в условиях боевых действий или осады необходимо огромное количество людей – от обычных жителей до отрядов солдат и рыцарей. А в реальной жизни все было, по сути, ровно наоборот.

На самом деле, средневековый замок, как фортификационное сооружение, изначально строилось как раз таким образом, чтобы его защита могла осуществляться малыми силами. Кроме того, во время осады большое количество людей только быстрее опустошало бы запасы провизии, которые в таких условиях довольно сложно пополнить.

Ярким примером длительной обороны крепости небольшим составом людей является осада замка Харлех, которая длилась практически целый год, и это притом, что его гарнизон насчитывал всего 36 человек, а под стенами сооружения стояла армия из нескольких тысяч солдат.

10. Винтовые лестницы в средневековом замке – часть оборонительной системы

Пожалуй, многие из нас замечали, что в большинстве средневековых крепостей были винтовые лестницы. Причем, внимательный человек обязательно заметит, что в любом замке их ступени закручиваются исключительно по часовой стрелке. Однако исследователи-медиевисты – историки, изучающие эпоху Средневековья – однозначно утверждают, что такая тенденция имеет четкую функцию, причем оборонительную.

Все дело в том, что такая архитектурная особенность средневековых фортификационных сооружений применялась в буквальном смысле слова для задерживания противников, которые потенциально уже проникли на территорию замка. На лестнице, закрученной по часовой стрелке, мечник, владеющий правой рукой, будет испытывать немало затруднений в передвижении. Кстати, с той же целью нередко винтовые лестницы обзаводились ступенями разного размера.

11. В средневековых замках были проблемы с гигиеной

О проблемах с чистотой и гигиеной в эпоху Средневековья уже давно ходят легенды, причем некоторые из них не имеют ничего общего с действительностью. Однако в том, что касается замков и крепостей, историки могут дать весьма однозначный ответ: проблемы с отходами, грязью и неприятным запахом были частью повседневности людей того периода.

Так, например, одной из главных проблем была серьезная нехватка туалетов, которые, в сущности, представляли собой выступающее на стене маленькое помещение с канавой или рвом снизу. Конечно, ни о какой утилизации отходов, как и мусора, речи даже не идет. Кроме того, на полу не было ковров – они заменялись травами, которые хотя бы частично перебивали зловонный запах, а также разбавляли общую гнетущую обстановку. Даже пыль с грязью убиралась далеко не везде – по углам она скапливалась годами и ощущения чистоты и свежести помещению не прибавляли.

Интересный факт: мало кто знает, что комнатки, служившие отхожими местами, именовались «гардеробами». И такое название было неслучайным: все дело в том, что именно в тех помещениях принято развешивать одежду. Причем это размещение имело чисто практическую функцию – в эпоху Средневековья огромной проблемой для человека были вши, клопы и другие насекомые, а зловония туалета отпугивали эту живность от одежды.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Назад в прошлое Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?

Фото: Tuul And Bruno Morandi / Legion-media.ru

Современная рутина изобилует бесконечным стрессом, постоянными дедлайнами и утомительной спешкой. Однако во французской Бургундии создали полный антипод реалиям нашего времени. Именно здесь, в лесу Геделон, активисты уже 25 лет строят старинный замок, имитируя условия жизни XIII века. Мастера наслаждаются работой с каменными глыбами, ковкой железа, приготовлением незамысловатых похлебок по древним рецептам и полным отсутствием технологий. Адепты старины призывают в буквальном смысле замедлить свою жизнь и посмотреть на то, что происходит вокруг. Средневековый покой — в материале «Ленты.ру».

Случайная находка

Идея возвести древний замок среди заросшего лесом участка в Бургундии принадлежала французскому любителю архитектуры Мишелю Гийо. С 1977 года он и его брат Жак владели замком Сен-Фаржо в департаменте Йонна. Братья приобрели потрепанное историей поместье и решили его восстановить. Вскоре Сен-Фаржо превратился в популярную достопримечательность — там проводили экскурсии, устраивали световые шоу и сдавали в аренду некоторые покои.

Размеренная жизнь Мишеля Гийо в роли мецената и реставратора нарушилась в 1995 году: специалист в области оборонных укреплений Никола Фошерр и эксперт по средневековым замкам Кристиан Корвизьер, исследуя Сен-Фаржо, выяснили, что под его стенами из красного кирпича находится военное сооружение XIII века. Узнав о необычной находке, Гийо загорелся идеей оживить Средневековье. Для обсуждения он собрал большую группу экспертов, занимающихся сохранением наследия.

Куратором проекта стала подруга Гийо, основательница организации по поддержке сельской местности и защите природы Мэрилин Мартин. Сначала Гийо хотел переделать Сен-Фаржо, вернув ему облик, задуманный столетия назад. Эксперты не оценили идею, так как терять уже состоявшийся исторический артефакт было неразумно. Они решили действовать иначе: возвести новый замок по технологиям XIII века.

Лес Геделон в 1997 году во время первого этапа строительства

Важным вопросом стал выбор участка для строительства. Он должен был иметь доступ к воде и быть пригодным для масштабной стройки. Разработчики проекта решили в буквальном смысле не ходить далеко и задумали расположить грандиозное сооружение в той же Бургундии — в лесу Геделон, имя которого и получил проект. Локация считалась идеальной: окруженная лесным массивом, с пригодной для строительства почвой площадка располагалась близко к воде, песчанику и горным породам, где можно было расположить каменоломни.

Особым этапом стала разработка макета замка. Этим занимался известный французский архитектор Жак Мулен, который специализировался на реконструкции исторических монументов, работал над архитектурой парков и садов Версаля, а также восстановил несколько десятков зданий по всей Франции, включая работы на фасаде базилики Сен-Дени.

Мулен вместе коллегами-учеными изучил древние документы и вскоре представил эскизы, взяв за основу архитектуру крепостей эпохи французского короля Филиппа II Августа. Специалисты задумали возвести хозяйский дом и шесть башен — главную, для часовни, две угловых и две — над воротами. В Геделоне не обошлось и без традиционной для замков потерны — подземного коридора для лучшего сообщения между частями строения. Детальную разработку архитектуры замка поручили каменщику Флориану Ренуччи. Он специализировался на технической составляющей, уточняя количество окон, дверей, лестниц и других нюансов.

Проект замка Геделон, разработанный архитектором Жаком Муленом и каменщиком Флорианом Ренуччи

На разработку плана и подготовку к строительству у команды Гийо ушло около двух лет. В 1997 году они начали строительство и планировали закончить его через 25 лет. Своей главной целью авторы считали эксперимент — попытку построить средневековый замок по технологиям XIII века, забыв о шуруповертах и электрических лобзиках. Однако возведение Геделона — не просто смелое и амбициозное желание одержимого архитектурой богача. Разработчики мыслят глобально: в будущем они хотят обучать реставраторов реконструировать древние сооружения аутентичными историческими способами.

Отрицание прогресса

Методы строительства замка вызывают наибольшее восхищение у посетителей Геделона. Во время работы над проектом строители забыли о существовании бензопил, подъемных кранов, дрелей и многого другого, что сегодня четко ассоциируется со стройкой. Подобный подход считается не уникальным нововведением Гийо, а особым научным направлением — экспериментальной археологией. Специалисты реконструируют и возводят по древним технологиям аналогичные средневековым памятникам объекты, чтобы понять, как жили их предки столетия назад. История экспериментальной области знаний началась в XVIII веке с попыток исследователей играть на старинных бронзовых рожках, позже археологи переключились на создание орудий, экспедиции и строительство.

К возведению замка строители подошли ответственно: до начала работ они изучили отчеты о раскопках похожих объектов, прочитали доклады профильных конференций и архивные материалы, посетили построенные по схожей технологии замки Ратили, Дурдан и другие.

На площадке одновременно функционировали каменоломня, кузница и гончарная мастерская, где специалисты вырубали глыбы, создавали инструменты и обжигали материалы. Близкое расположение к замку ключевых объектов считается древней традицией — каменоломни часто находились неподалеку от стройки, чтобы рабочие не таскали глыбы на большие расстояния.

Камень считается одним из главных материалов. «Не будет камня — не будет и замка», — говорят в Геделоне. Работа с материалом разделена на несколько этапов. Вначале строители определяют, какой размер камня им требуется. Затем вставляют в огромный кусок несколько железных клиньев и бьют по ним огромным молотом. Необработанные куски непригодны для строительства — их грузят на деревянные телеги, сделанные вручную, и тащат в мастерскую. С помощью трафаретов мастера придают камням нужную форму и при необходимости уменьшают размер. На каменоломне существует традиция — рабочие маркируют камни, оставляя на них собственные символы в качестве «доказательства работы».

Эпохальный интерьер X–XV веков: замок под замком

Замок — это многовековая история в камне. Как украшали его феодалы, что скрывали за неприступными стенами столетия назад, а какие тайны хранят сегодня? Прогуляемся по известным памятникам истории и культуры

Начало начал

Чего только не возводили в свое время люди и как только они это не называли. Крепости, форты, бастионы. С чего же началась история замков? Всему виной рыцари. Они завоевывали все на своем пути, поэтому бедные феодалы стали строить не просто дома, а домищи. За массивными стенами и в неприступных башнях жить как-то легче. Замок — это, фактически, одно здание, в котором в единое целое соединены и жилые помещения, и стены, и мосты, и рвы, и башни. Так появился романский стиль X–XII вв. с полукруглыми арками, схожими с архитектурой Древнего Рима, но с узкими окнами и тяжелыми сводами.

Дорого и богато

О таких интерьерах пишут поэмы. Такие интерьеры рисуют на картинах. Таким интерьерам посвящают оды и романсы. Жилое здание замка располагалось в верхних этажах. Рыцарский зал, галереи с видом на внутренний сад, господские спальни — неприятелям сюда попасть было сложнее всего. Оборонительная функция была главенствующей в замках, поэтому панорамные окна сменялись на маленькие, а помещения освещались не солнечными лучами, а свечами из бараньего жира. Это дало толчок развитию искусства в сфере канделябров и подсвечников. Какие только светильники не придумывали мастера! Сейчас вы так же можете украсить свой дом, добавив всего несколько элементов средневековья: резной камин, люстру со свечами-лампочками и бархатное кресло .

Какие еще отличительные особенности в интерьере замков?

• Натуральные материалы. Камень и дерево — главные друзья замков. Резные, расписные. Из них умельцы делали все, что угодно!

• Грубые поверхности. Будто необработанные, но от этого еще более таинственные. Сколько историй хранят такие вещи…

• Массивность. Если двери, то огромные. Если потолки, то высоченные. Если столы, то такие, чтоб усадить всех гостей.

• Потолочный брус, колонны, арки — архитектура позволяет вашей фантазии разгуляться.

• Витражи вместо картин и картины вместо витражей. Разноцветное стекло не только украсит вид из помещения, но и добавит цветного настроения в ваш замок. А если нет возможности заменить все стекла, то вам помогут картины и портреты .

Спят усталые графини

В этом месте начиналась жизнь и здесь же нередко заканчивалась. Спальня в замках была шикарной комнатой. В стенах были потайные двери, через которые бегала прислуга. На стенах висели семейные портреты, в сундуках хранились семейные реликвии. А самой главной тут была кровать. Она даже находилась на высоком постаменте. Просто каменный пол очень холодный, а спать хочется в тепле. Поэтому и придумывали разные способы, чтобы забыть о сквозняках.

Кстати, по такому же принципу появились балдахины. Ночью их опускали, и кровать превращалась в уютное гнездышко, а днем они красиво обрамляли хозяйское ложе. Богатые дамы могли проводить в собственной спальне даже аудиенции! В наше время тоже можно провести все деловые встречи, не вставая с кровати. Достаточно только взять ноутбук в руки и зайти в скайп.

Пир на весь мир

Кухонная мебель, как и все элементы интерьера замка, обладает грубостью и массивностью. Кованое железо, состаренное дерево, каменные стены — это те особенности, которые отражаю дух средневековья. Знатные господа на кухне не появлялись, знатные господа сидели за длинным обеденным столом и попивали вино. А вот кухарки трудились над блюдами не покладая рук. Поэтому вся кухонная утварь удобно висит на расстоянии вытянутой руки. Схватила чугунную сковородку и бегом жарить перепелов.

Хотите создать такую атмосферу в загородном доме? Используйте антикварную мебель и предметы, стилизованные под старину. Глухие двери, паркетный пол цвета полыни, каменная кладка на стене, кованая люстра, окна с витражами и резьба по дереву.

В главной роли

Нередко в замках снимают фильмы и сериалы. Поместье из «Аббатства Даунтон» или Винтерфелл из «Игры Престолов». И вообще, замок переживает свое второе рождение. Еще бы, ведь в XXI в. туризм в самом разгаре! За замками ухаживают, их модернизируют, реставрируют, устраивают там оперные концерты и проводят выставки. Если после таких туристических поездок вы влюбились в эту эпоху, то пора обновить свой интерьер и добавить редкие находки в стиле замка средних веков.

Самодельная форма для декоративного кирпича

Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

• Главная
• Каталог самоделки
• Дизайнерские идеи
• Видео самоделки
• Книги и журналы
• Обратная связь

• Лучшие самоделки
• Самоделки для дачи
• Самодельные приспособления
• Автосамоделки, для гаража
• Электронные самоделки
• Самоделки для дома и быта
• Альтернативная энергетика
• Мебель своими руками
• Строительство и ремонт
• Самоделки для рыбалки
• Поделки и рукоделие
• Самоделки из материала
• Самоделки для компьютера
• Самодельные супергаджеты
• Другие самоделки
• Материалы партнеров

Самодельная форма для декоративного кирпича

Затеял дома небольшой ремонт и мне понадобился декоративный кирпич “венецианский кирпич” МНОГО КИРПИЧА, не менее 50м 2 . Пришел в магазин и охренел немного от таких цен, от 500р за м 2 .

Так как я себя знаю и знаю откуда растут руки, то покупка кирпича сразу из головы вылетела. Следующая мысль была у меня купить готовую форму и делать самому кирпичики, но барыги в край офигели, за форму на 8 кирпичей просят от 2500 и выше. В общем идея с покупкой готовой формы тоже отлетела. Было принято окончательное решение, сделать все самому с нуля.

Я начал искать полиуретан, хороший и подешевле, и наткнулся на одну фирму, созвонился, мне там все грамотно объяснили и тд. В общем еду покупать 1.5л полиуретана.

Для этого нам понадобится:

1. Алюминиевый уголок 15х15
2. ЛДСП 800х400
3. Шурупы
4. Шуруповертотвертка
5. 1м2 кирпича купить (500р м2)
6. Силиконгерметик
7. ВС-м разделительная смазка (150р там же на фирме)
8. Кисточка

Собираем опалубку, замеряем, сверлим, прикручиваем:

Далее клеим кирпичики, выдерживаем примерное расстояние от 3-5мм, приклеивать надо плотно, и замазать все щели, чтобы под кирпич не начал затекать полиуретан, иначе плохо будет. Швы все зачищаем очень хорошо, так как полиуретан требует все до крошки потом передаст на форму, по этому она должна быть быть вылизана до блеска.

Теперь берем разделительную смазку и тщательное обрабатываем поверхность нашей опалубки.

Берем полиуретан, сначала надо замесить его в поставляемой таре, далее перелить и соединить 2 компонента (полиуретан и отвердитель) в новом чистом ведре, и тщательно перемешать, но без фанатизма, не стоит сильно насыщать его кислородом, я купил обычную линейку деревянную и ей замешал. И снова все это переливаете еще в одно чистое ведро, 3 раз замешиваете. Так как на стенках не промешивается, по этому мы делаем в 3 этапа.

Полиуретан я взял нежесткий, чуть ли не самый мягкий, так как у нас кирпич из гипса, и толщина его всего 0.8мм, очень хрупкий, по этому тут нужен полиуретан понежнее.

Я взял Силагерм 5035 – где 35 это и есть его жесткость, идут они примерно так: 20 – 35 – 50 – 65 и тд. Чем выше число, тем жесткость его больше.

Цена комплекта на 1.5л составляет 600р.

После того как все замесили, берем кисточку и первый слой мажем кисточкой, чтобы в дальнейшем не было проблем с воздушными выхлопами. Тщательно все обмазываем, и через 1-3 минуты заливаем все остальное, предварительно конечно же, опалубку надо поставить на ровную поверхность и выровнять все по уровню, чтобы он растекся равномерно по всей поверхности.

Оставляем на 24 часа сохнуть, после чего достаем и даем ему еще 5 суток, только после этого желательно начинать с ним работать.

В общем, вот такая форма у меня получилась на 1.5кг, НА 28 КИРПИЧЕЙ. В 1м 2 “венецианский кирпич”

Итого по затратам:

1м 2 кирпича 500р

Вся остальная мелочь примерно 250-300р

В общем 1500р у меня вышла форма на 28 кирпичей в собственном пользовании, что уже дешевле как минимум на 1000р чем купить готовую и на меньшее кол-во кирпичей.

Ради интереса выложил форму на продажу за 1500р, а почему бы и нет подумал я? Мало ли, может будут покупать, и не успел я выложить, со мной уже связались и заказали несколько штук, но теперь мне уже она будет обходится всего за 750р, так как опалубку я оставил и в нее можно хоть 1000 форм залить. В общем вот так я решил немного сделать ремонт дома, и мини бизнес уже получился, уже в мыслях есть продажа самого кирпича, мало ли, может надо кому, а мне все равно делать нечего, так, что лепить их можно с утра до вечера.

Как я делал кирпичи

Начнем по порядку. Я перепробовал много разного гипса, начинаю от простого алебастра и закончил на гипсе марка г16.

В общем не стал я там фотографировать эти все процессы, скажу одним словом, все что ДО МАРКИ ГИПСА Г-16 говно!

Да можно и Г-5 и Г-10 использовать, но для этого надо уже добавки в виде пластификатора для гипса, или фиброволокно. У меня этого пока нет, и делаю из того, что есть.

В общем я доволен ГИПСОМ Г-16, по сути крепость кирпича нормальная, и вполне можно такой делать и клеить к себе на стену. Но если хотите из гипса сделать КАМЕНЬ, то советую все же купить пластификатор.

Итак, сам процесс, погнали:

Что нам потребуется?

1. Ведро
2. 2 стаканчика (для воды и гипса) по 150мл
3. Линейкамиксер
4. Опрыскиватель с мыльной водой (фейри 5050 с водой)
5. Шпатель на ширину полиуретановой формы
6. Полиуретановая форма)))
7. ГИПС Г-16

Опрыскиваем форму мыльной водой и даем ей немного подсохнуть, чтобы на ней образовался мыльный сухой слой. Кирпичи будет отлетать на ура.

Замешиваем и заливаем.

Я налил в ведро примерно 4 стакана воды, и 5 стаканов гипса (стаканы по 150мл).

Все это дело тщательно замесил линейкой. Если у вас нет линейки, или нет миксера, то не бойтесь, суйте руку в ведро и мешайте, руками все комочки можно перемолоть, что будет еще лучше.

И все это дело заливаем и по мере возможности шлифуем шпателем, у вас должно получиться, что то типа того:

Ждем около 20-30 минут и кирпич можно доставать из формы. Вынимаются легко, но все равно желательно доставать не на излом, в общем все делать надо аккуратно!

Сделал я себе типа сушки, купил 2 бруска в леруа по 30р, двухметровые и собрал такую вот конструкцию, куда сложил кирпич, чтобы подсох.

Но блин погоды нет на улице, дома тоже не жарко, кирпич как на зло не сох подобающим способом. Обратите внимание, весь серый, а значить сырой. Так же тут можно увидеть поломанные кирпичи, это я проверял их жесткость)

В общем я думал-думал и придумал, как высушить кирпич. Разместил его в духовку и поставил на 50 градусов))) И ждал пока не побелеет. Примерно за пару часов он дошел до кондиции, крепость нормальная, вроде не перегрел. Я пробовал и на 250 градусов сушить, теряет свойство видимо гипс, крепость плохая становится. 50 вроде оптимально.

Достаем из нашей импортной “сушилки”)) и раскладываем, смотрим, что у нас получается:

В принципе я доволен, меня устраивает качество, теперь можно смело клеить на стену.

Подведем ИТОГИ:

1. Мешок гипса 500р за 40кг
2. Линейка 20р
3. Немного времени
4. Ведро 50р
5. Вода из крана 20р за м 3

По поводу сколько с мешка можно сделать м 2 пока ответить не могу, весов к сожалению нету. Но судя по всему, он получается легче и возможно тут с мешка получится около 10м 2 . А это считайте 50р за м 2 готового декоративного кирпича из гипса!

В МАГАЗИНЕ 500р м 2 – экономия почти в 10 РАЗ!

Изготовление формы для искусственного декоративного камня

Искусственно изготовленный камень относительно недавно появился на строительном рынке, но в довольно короткие сроки обрёл значительную популярность. Это довольно удобный облицовочный материал, с помощью которого быстро создаются красивые формы фасадов домов, а также приусадебной территории. Готовый искусственный камень стоит очень дорого, а потому многие люди самостоятельно изготавливают формы для искусственного камня.

• Разновидности форм
  • Матрица из дерева
  • Применение силикона
  • Полиуретановые формы
  • Применение пластика
• Изготовление формы из полиуретана

Разновидности форм

Имеются несколько разновидностей форм, с помощью которых можно самостоятельно изготовить искусственный камень. Отличаться они будут исключительно по материалу, из которого изготовлены. Но принцип создания качественного камня у всех будет одинаковый — на внутренней поверхности имеется специальная и особая текстура, внутрь будет заливаться гипсовая или цементная смесь, а после застывания текстура матрицы будет идеально и точно отпечатываться на искусственном камне. Технология очень простая, и если подготовить необходимые материалы, то можно сделать всё довольно просто в домашних условиях.

В зависимости от материала изготовления различают следующие виды форм:

• силиконовые;
• полиуретановые;
• пластиковые;
• деревянные.

Стоит отметить, что изготовленная своими руками форма для декоративного камня, а также та, что продаётся в магазинах, совершенно не имеют никакой разницы. Речь идёт не только о процессе изготовления, но и о стоимости за один экземпляра. Если приобретать двухкомпонентные составы и своими силами создавать матрицу, то потратить придётся примерно столько же денег и на покупку готовой модели.

Многие домашние мастера хотят самостоятельно изготовить подобные формы только из-за того, что есть желание создать оригинальный камень с особой текстурой, который нельзя найти в магазине.

Если решили самостоятельно изготовить формы для камня, то это сэкономит копейки, то таким образом, можно приобрести ценный опыт, а также создать такое украшение для своего жилища, который будет исключительным.

Необходимо учитывать, что если купить одно такое изделие, то можно самостоятельно сделать только одну партию камня зараз, поскольку необходимо дожидаться полного затвердевания раствора, а уже после извлекать камень и освобождать матрицу. Две формы будут стоить дороже, но процесс пойдёт намного быстрее.

Но если есть желание самостоятельно закупить все необходимые материалы и изготовить очень много форм, чтобы пустить отливку материалов на своеобразный домашний поток, тогда можно существенно повысить производительность, а также сократить время работы и деньги. Дело в том, что при покупке большой партии материала, из которого готовится матрица, можно получить различные скидки и это выйдет дешевле, чем покупать много готовых форм.

Преимущества самостоятельного изготовления:

1. Ускорение работы.
2. Возможность создавать оригинальные текстуры.
3. Приобретение опыта.
4. Есть возможность сдавать в аренду или продавать ненужные старые формы.

Как видно, если есть желание, то можно построить даже маленький бизнес, если сдавать свои формы в аренду. Спрос будет объясняться тем, что матрицы с уникальными рисунками ценятся гораздо больше, чем стандартные магазинные.

Матрица из дерева

Использовать древесину для изготовления декоративных камней — не самая лучшая идея, но стоит упомянуть и про этот вариант. Технология изготовления довольно простая и незамысловатая.

Изготавливается деревянный ящик, необходимой формы, в который будет впоследствии заливаться цементный раствор. Стоит отметить, что чем старее доски будут использоваться, тем лучшая получится текстура на камне. Дело в том, что различные трещины, сучки и выпуклости будут придавать дополнительный рельеф.

Но такая поверхность может быть исключительно снизу формы, поскольку все боковые части должны быть идеально ровными. Именно поэтому для боковин используют прямые рейки или фанера. Все детали нужно хорошо соединить друг с другом, а после зафиксировать при помощи гвоздей или саморезов. Желательнее всего использовать именно шурупы, поскольку камень гораздо проще будет извлечь, если всю форму разобрать после затвердевания раствора. Если использовать гвозди, то матрицу придётся ломать, а после изготавливать заново.

Стыки грамотно уплотняются, чтобы из отверстий не вылез раствор. Для этой цели можно использовать герметик.

Далее готовится смесь, из которой будет создаваться искусственный камень, а после всё заливается в подготовленную матрицу. Плюсом такого метода является дешевизна, а также простота. Но стоит отметить, что финальный результат будет не слишком качественный, поскольку текстура будет не особо интересной.

Применение силикона

Силиконовая матрица представляет собой пластичную плоскость, которая имеет нужный рельеф. Такая матрица обычно разделяется на разное количество элементов (в зависимости от того, сколько было приобретено материала) и позволяет одновременно производить сразу несколько изделий за один подход.

Свойства формы: высокая эластичность, а также мягкость, но при этом достаточная прочность.

Приготовить в ней камень очень просто, необходимо всего лишь смешать нужные компоненты в определённых необходимых пропорциях, которые указываются в инструкции. Есть возможность изменять свойства материала, а также цвет. Когда в силиконовую форму будет заливаться состав, то в результате работы обязательно образуются пузырьки, которые необходимо перемешивать, чтобы деталь получилось целостный. Для этого обычно применяют специальную вакуумную машинку.

Чтобы изготовить матрицу, необходимо выбрать только качественный силикон, поскольку дешёвые варианты очень легко могут порваться. Дорогие экземпляры выдерживают очень большое количество применений. Но самые недорогие варианты являются практически одноразовыми.

Силикон классифицируют по степени вязкости:

1. Жидкие разновидности могут применять для нанесения театрального грима, и в ювелирном деле, поскольку так можно добиться большей детализации.
2. Но густой силикон можно использовать для более грубых и простых форм, как, к примеру, для искусственного камня.

Именно по этой причине потребуется для начала ознакомиться со свойствами материала. Только там может выйти качественная матрица.

Полиуретановые формы

Это очень удобная, а также популярная разновидность формы, которая подходит для создания декоративного камня. Изделия из полиуретана являются довольно прочными и имеют высокую эластичность, а потому в итоге получается довольно качественный отпечаток фактуры. А также полиуретан имеет большую долговечность. К примеру, силиконовые формы обычно рассчитываются на приготовление 100, 300 или 500 изделий. Но матрица из полиуретана используется гораздо дольше, а потому это довольно выгодное вложение, если есть желание изготовить какую-то форму своими руками.

1. Хорошая эластичность.
2. Прочность.
3. Значительный срок эксплуатации.
4. Устойчивость к химическим воздействиям.
5. Хорошо передаёт полную текстуру на матрицу.

Чтобы подготовить состав, необходимо всего лишь смешать все компоненты, соблюдая инструкцию. Формовку можно делать дома, но лучше всего заниматься этим процессом на балконе или свежем воздухе, поскольку материал выделяет вредные вещества. Необязательно приобретать вакуумную машинку, чтобы удалить пузырьки воздуха. Можно просто подогреть материал строительным феном.

Как и предыдущий вариант, полиуретан имеет различные степени жёсткость. Вязкие модели обычно приготавливают для изготовления таких элементов, которые применяются в медицине или для изготовления различных корпусов. Средняя идеально подходит для гипса, бетона или смолы. Жёсткая разновидность применяется для воспроизведения деталей автомобиля или мебели.

Применение пластика

Стоит сразу отметить, что изготовление такой формы практически невозможно в домашних условиях. Пластиковые формы матрицы имеют слишком большую жёсткость, а потому использовать их нужно очень аккуратно, ведь легко изделия сломать. Стоимость за такую форму гораздо ниже, чем в предыдущих вариантах.

Изготовление формы из полиуретана

Лучше всего останавливать выбор именно на этом материале, поскольку пластик автоматически отпадает из-за необходимости заводского оборудования. Деревянные модели будут получаться слишком грубыми и ненадёжными. Именно поэтому лучше всего для домашних условий выбирать именно полиуретан. Камни из цемента идеально будут получаться при использовании этого материала.

Можно также использовать силиконовую форму, но вместе с ней необходимо также приобретать вакуумную машинку, поэтому это увеличит стоимость работы. Процесс изготовления сводится к тому, чтобы смесь удерживалась в необходимом положении до момента затвердевания. Стоит отметить, что инструкцию, которая будет предоставлена, использовать можно также и для силикона. Отличия будут заключаться только в том, что из силикона нужно будет удалить пузырьки воздуха.

Для изготовления формы нужно приобрести следующие материалы:

1. Полиуретан.
2. Водостойкий силикон, который применяется для сантехники.
3. Образец искусственного камня, который имеет необходимую текстуру.
4. Плита для мебели МДФ.
5. Разделитель.
6. Бытовой или строительный миксер.
7. Саморезы.
8. Весы.
9. Шпатель.
10. Пластиковое ведёрко.

Образец для создания рельефной поверхности обычно приобретают в строительных магазинах. А также есть вариант просто поискать камень на улице, возможно, попадётся именно тот, который понравится. При необходимости края можно обработать.

Изготовление формы для камня:

1. Всю работу производить следует исключительно на ровном участке земли или столе. На нём раскладываются несколько образцов камней, при этом между элементами необходимо оставить зазор в 1 см.
2. Когда все камни будут на своих местах, необходимо поочерёдно приклеивать их к плите при помощи силикона.
3. Из плиты нужно соорудить качественную опалубку. Высота должна превышать границу образцов примерно на 3 см.
4. Необходимо использовать саморезы, чтобы скрепить всю конструкцию. Все стыки замазываются при помощи силикона. Когда силикон полностью застынет и загерметизирует поверхность, необходимо нанести на камень и внутреннюю поверхность МДФ разделитель. Когда он застынет, образуется своеобразная плёнка, с помощью которой впоследствии можно будет отделить полиуретановую смесь от камней.
5. Теперь нужно взять полиуретан, изучить инструкцию и смешать всё, согласно этим данным. После нужно взять миксер и довести смесь до однородного состояния, а после перелить в опалубку.
6. Поверхность желательно немножко нагреть феном, чтобы лишние пузырьки воздуха испарились. Форму нужно заливать пропорционально до самых краёв. В инструкции должно быть написано время застывания состава. Когда это время пройдёт, можно разбить опалубку и вынимать матрицу.
7. После того как форма будет отделена от камня, необходимо дать ей некоторое время, чтобы обсохнуть.

Как видно, процесс не сильно сложный, а потому можно смело начинать изготавливать декоративные камни в домашних условиях.

Изготовление может показаться довольно простым, но с первого раза не у всех получается изготовить идеально ровную поверхность. Именно по этой причине, перед тем как начинать делать форму для камня, необходимо потренироваться на более мелких предметах. Сначала лучше сделать формочку одного кирпича и маленькой рельефной плитки.

Силиконовые формы для искусственного камня своими руками – простое решение для сложной отделки

Отделка стен искусственным камнем – это модно, престижно и эстетично. С этим утверждением не поспоришь. Слишком хорош этот материал, чтобы отказаться от его использования, но слишком дорог, чтобы без раздумий остановить на нем свой выбор.

Изготовить партию материала для домашнего декоративного панно можно и своими руками. К счастью, наши пользователи совершенно бесплатно готовы делиться своими наработками в этой области. Существует несколько технологических решений, которые с одинаковым успехом можно применять в домашних условиях. И сегодня мы рассмотрим одно из них: то, которое основано на использовании самодельных силиконовых форм.

Из статьи вы узнаете:

• Какие материалы нужны для изготовления силиконовых форм под декоративный искусственный камень.
• Все о самостоятельном изготовлении силиконовых форм.
• Все о технологии заливки и о составе смесей для изготовления искусственного камня.

Почему именно силикон

На самом деле формы (матрицы), предназначенные для изготовления искусственного камня в домашних условиях, делают из различных материалов, натуральных и синтетических (дерево, резина, силикон, полиуретан и т. д.). Каждый материал обладает своими преимуществами и недостатками:

• резиновые формы – изделия долговечные и удобные в обращении, но в домашних условиях их делать очень трудно;
• полиуретановые формы – эластичны (что является их неоспоримым преимуществом), но сложны в изготовлении;
• силиконовые формы – достаточно прочны, эластичны и просты в изготовлении.

Формы я, в основном, делал из герметика (силикона). Из него лучше: такая форма лучше передает рельеф, из нее проще вынимать готовую отливку. Если лить камень из гипса, такая формочка выдерживает до 200 отливок.

Образцы для изготовления форм

Первое, что понадобится для изготовления силиконовых форм – образцы камней, которые планируется производить в домашних условиях. Рекомендуется использовать сразу несколько однотипных образцов (мастер-форм), которые отличаются рельефом и фактурой.

Это значительно разнообразит богатство форм и текстур. Количество исходных образцов зависит от ваших пожеланий и от площади опалубки, которая будет использована для изготовления формы. Одна форма может быть рассчитана и на одну, и на десять различных ячеек – все зависит от ваших потребностей и размаха. Начинать свои «эксперименты» можно с изготовления формы для заливки одного камня. Для производства однотипных камней лучше изготовить несколько одинаковых форм.

На 1 вид камня лучше сделать 3-4 формы. Так быстрее камни лить, и формы прослужат дольше.

Исходные образцы приобретаются на строительном рынке, они широко представлены и в Москве, и в других городах и регионах .

Конструкция опалубки для формы

Подготовив в качестве образцов несколько подходящих камней, можно приступать к созданию опалубки. Учитывая, что химические соединения, входящие в состав формовочного силикона (а именно из него лучше всего отливать матрицу для искусственного камня) являются довольно сильными реагентами, очень важно правильно выбрать материал для изготовления опалубки. Для реализации наших целей идеально подойдет листовой материал, обладающий ровной и химически нейтральной поверхностью: фанера, пластик и т. д.

Силикон является химически активным материалом. Он легко разъедает некоторые поверхности и быстро к ним прилипает. Для опалубки лучше использовать панели ПВХ или какой-нибудь пластик. Можно – оргстекло. Лично я кромку опалубки делал из ведер для майонеза.

Для изготовления опалубки нам понадобится химически нейтральное основание и четыре ровные стенки (из деревянных реек).

Чем толще дно силиконовой формы, тем дольше она прослужит. Но изготовление слишком толстых форм приводит к перерасходу силикона. Поэтому, определяясь с этим параметром, каждый ищет для себя «золотую середину».

Сборка опалубки

Перед сборкой опалубки, заготовленные мастер-формы следует приклеить к поверхности основания. Расстояние между соседними образцами, а также между образцами и стенками опалубки должно быть не менее 1 см.

В идеале пресс-формы следует приклеивать к основанию матрицы горячим клеем (с помощью специального пистолета).

При отсутствии такого оборудования можно использовать обычный силиконовый герметик. Герметик наносится на нижнюю сторону мастер-формы по всему ее периметру, после чего исходный образец приклеивается к поверхности основания.

Излишки клея, которые выдавятся за внешний контур мастер-формы, следует удалить обычным макетником.

Еще раз убедившись, что между камнями и основанием не осталось щелей, можно устанавливать стенки опалубки. Опалубка крепится к основанию саморезами (отверстия под саморезы лучше просверлить заранее). Между стенками опалубки и основанием, а также на торцы стенок целесообразно приклеить ленту-герметик.

Это надежно защитит опалубку от протечек силикона.

Нанесение разделителя

Разделитель – это состав, который наносится на внутреннюю поверхность опалубки, а также на используемые образцы. Разделитель не дает силикону приклеиться к поверхности, благодаря чему готовую форму после застывания можно будет легко извлечь из опалубки.

В качестве разделителя принято использовать мыльный раствор. Хозяйственное или туалетное мыло разводится в емкости до получения густой пены (консистенция – примерно как у пены для бритья), после чего малярной кистью тщательно наносится на поверхность камней и опалубки.

Мыльная пена показала себя вполне эффективным разделителем. Но любому хорошему средству всегда найдется достойная альтернатива. Если вас не смущают дополнительные затраты, то на строительном рынке можно приобрести антиадгезионную аэрозольную смазку. А вот какое средство рекомендует использовать один из наших пользователей.

Масла впитываются и испаряются, поэтому силикон может прилипнуть. Вывод: разделять нужно солидолом. Прежде чем прийти к своим результатам, много перечитал в Интернете и испробовал кучу вариантов на практике.

Заливка силикона

После того как опалубка просохнет, можно приступать к заливке силикона. Для работы рекомендуется использовать двухкомпонентный жидкий силикон, который предназначен специально для изготовления декоративных форм.

Силикон (компаунд + отвердитель) разводится в соответствии с рекомендациями производителя и тонкой струей заливается в опалубку.

Выждав время, необходимое для застывания силикона (время указывает производитель раствора), можно извлекать форму из опалубки. Если разделитель был нанесен непрерывным слоем, то силиконовая форма легко отойдет от поверхности опалубки и образцов декоративного камня.

Силиконовые формы долговечны: готовая матрица выдерживает от 200 заливок гипса и от 50-ти заливок бетонных смесей.

Изготовление камня

В большинстве случаев для изготовления искусственного камня применяют цементный или гипсовый раствор. Для отделки фасада лучше всего подойдет камень на основе песка и цемента (такой материал лучше защищен от губительного воздействия атмосферных факторов). Гипсовый камень чаще всего применяется, если необходимо украсить интерьер. Именно этими принципами следует руководствоваться тем, у кого еще недостаточного опыта в изготовлении искусственного камня.

По поводу гипса: многие не рекомендуют использовать гипсовый камень для фасадных работ. Но не рекомендуют, в основном, те, кто занимается производством камня: бетон продавать выгоднее, дороже и проще; и для гипса нужна качественная защита. Гипсовую плитку необходимо укреплять различными присадками, поэтому мало кто решается на эксперименты. Хотя есть люди, у которых гипсовые скульптуры и лепнина стоят по 10 лет на улице, и ничего с материалом не происходит.

Технология заливки

При заливке искусственного камня в силиконовые формы необходимо учесть один важный момент: с целью качественного декорирования изделий внешний слой колера (краски) лучше всего наносить не на сам камень, а на внутреннюю поверхность силиконовой формы. Поэтому заливка формы производится в 3 этапа.

Этап первый – окрашивание формы. Внутренняя поверхность формы окрашивается разведенным красителем. При заливке бетона используется краситель для цементных растворов, при заливке гипса – краситель для гипсовой плитки. Окрашивание производится беспорядочно (без определенного «художественного замысла»), что позволяет получить на лицевой поверхности камня вполне естественную текстуру.

Этап второй – заливка стартовой смеси. Небольшое количество смеси, содержащей краситель, заливается в форму и шпателем распределяется по ее внутренним поверхностям.

Состав цементной смеси отличается от обычного строительного раствора соотношением компонентов: одна часть цемента (М400…М500) и три части песка (песка можно использовать немного меньше). Краситель разводится из расчета: 2…3% от массы твердых компонентов (песка и цемента).

Состав гипсовой смеси: гипс (марки Г-5 и выше), пищевая лимонная кислота, которая замедляет схватывание гипса (0,3% от массы гипса), краситель (5…6% от массы гипса) и вода.

Гипс и цементная смесь разводятся водой до консистенции, которая напоминает жидкую сметану.

Этап третий – заливка базовой смеси. В состав базовой смеси входят все компоненты стартового состава (за исключением красителей).

Базовую смесь предпочтительнее заливать на вибростоле. Без вибрации качество плитки может немного пострадать, ведь во внутренней структуре камня могут остаться пузырьки воздуха.

Камни извлекаются из формы после застывания. Цементный камень можно доставать через 12 часов, гипсовый – через 20…30 минут. После извлечения камней форму следует тщательно вымыть (это продлит срок ее службы).

Технология заливки форм и изготовления искусственного камня – это довольно обширная тема, которая рассматривается на страницах нашего портала. Из нее можно почерпнуть информацию о добавках, присадках и пластификаторах, а также о различных технологиях заливки, которые нашими пользователями успешно применяются на практике. Также предлагаем ознакомиться с интересной статьей о том, как формировать камень непосредственно на декорируемой поверхности (то есть без использования заливочных форм). Видеосюжет об отделке деревянного фасада натуральным камнем расскажет о правилах монтажа, которые применимы и для натуральных, и для искусственных элементов декора.

Декоративный кирпич для внутренней отделки своими руками

Хочу вам рассказать, как я делаю декоративные кирпичики из простого алебастра.

Вот такие кирпичики

Раньше у меня и в мыслях не было отделывать стены данным материалом, но случились такие обстоятельства, что поклеенные три месяца назад дорогие обои пришли в негодность… А именно низ моих обоев превратился в когтеточку. Котенок у меня очень крупной породы, поэтому мне пришлось придумывать, чем же защитить данные участки стен от острых коготочков. Отделывать низ вагонкой я не хотела — слишком это приелось. Переклеивать через два месяца обои — тоже не вариант. Вот так мне и пришла мысль о декоративных кирпичиках. Мне кажется, данная идея поможет не только скрыть недостатки стен, но и сыграет роль необычного декора, ведь форму, размер и цвет кирпичиков вы сможете продумать самостоятельно.

Изготовление формы

Для начала нужно изготовить формы из обычной фольги. Я использовала свою для запекания. Складываем фольгу в три-четыре раза.

Заготовка из фольги

Далее осторожно мнём фольгу для того, чтобы кирпичик был рельефный.

Помяли и осторожно расправляем

Затем прикладываем картонную заготовку нашего кирпичика. Я вырезала из простой обувной коробки заготовки размером 16 см на 7 см, но это мне такие нужны, каждый может сделать размер под свои потребности.

Прикладываем картонную заготовку

Загибаем вверх края фольги, формируя кирпичик.

Вот так, по картонной форме

Извлекаем картонку, подравниваем края. Получается вот такая форма.

Форма для кирпичика

Кстати, формы хватает на пять-шесть заливок, да и после этого она не особенно портится.

Теперь перейдем к изготовлению кирпичиков

В емкость насыпаем три столовые ложки алебастра (можно гипс, хотя, наверное, одно и то же, просто по маркам разные). Половину столовой ложки цемента (я делаю как с ним, так и без него), с цементом кирпичик немного тяжелее. Три-пять ложек воды, но там смотрим по вязкости массы, должна получиться как жидкая сметана, то есть не густо и не очень жидко (нужно чтобы хорошо лилась в формы).

Смешиваем алебастр и цемент

Смешиваем с водичкой, получается вот такая масса — не жидко и не густо

Заливаем нашу массу в форму. Залить нужно сразу же, как перемешали. Она очень быстро застывает!

Будущий кирпичик

Здесь у меня сразу несколько заготовок

Спустя минут пятнадцать-двадцать кирпичики можно доставать из формы, но желательно дать им просохнуть еще несколько часов в теплом помещении.

Кирпичики из формы

Сразу говорю, кирпичики лучше не ронять — гипс хрупкий материал. Но! Я провела эксперимент и приклеила их на поверхность обычным клеем «Титан». Когда они высохли, оказалось — очень прочная поверхность! Для эксперимента я покрыла их акриловой краской с добавлением колера, а сверху нанесла несколько слоев акрилового лака. Сохнет все это быстро и не воняет! Била я по ним локтем и кулаком, выдержали на ура!

Экспериментально приклеены

Что касается углов, хочу показать, как я делаю угловые кирпичики. Для этого я беру форму и помещаю ее в коробку для обуви.

Форма может быть любого размера

Заливаю массу из алебастра (изготовление описано выше) и быстро прикладываю готовый кирпичик. Немного придержу, так как у меня коробка не слишком ровная, и оставляю застывать минут на двадцать.

Уголок в процессе

Через двадцать минут можно вынуть из формы и дать просушиться несколько часов.

Вот такой уголок

В общем, как-то так… Я думаю, что фантазии здесь есть где разгуляться! Форма, цвет, рельеф — все зависит от ваших предпочтений.

А я иду делать очередную партию кирпичиков, мне предстоит наделать их очень много.

Вот так моя маленькая, но по размеру большая шкода приукрасила мои обои…