Электросамокат своими руками

Слабоумие и отвага! Мощный электросамокат из обычного своими руками.

За последние 20 лет технический прогресс подарил нам много невероятных инноваций и решений, которые сильно повлияли на качество нашей жизни. Одной из таких технических инноваций стал электро самокат. Это портативное персональное электрическое транспортное средство которое можно носить в метро и быстро перемещаться по городу на расстояние 15-30 км. На котором можно кататься летом в парке, ехать на работу, получать адреналин, и быть безумно мобильным. Заряжаем от сети 3-4 часа, и можно снова в путь.

И вот вы захотели себе электро самокат. Где же его взять? Тут есть два варианта купить или построить самому. Что? Самому? Да как такое возможно?

Построить электро самокат своими руками? Возможно! И в этой статье я расскажу вам как изготовить электро самокат своими руками. Но прежде давайте разберёмся зачем это нужно. Быть может проще купить?

Да купить проще. Но дорого. И купить что? Передний природный самокат? Который мягко говоря не валит стоя при этом много денег? Существует конечно дорогие модели которые быстро едут стоит много денег но зачастую производители работая на Европейский рынок накладывают ограничения по скорости которые далеко не всегда можно обойти. А вдруг вам завтра захочется быстрее, мощнее, или наоборот легче, чтоб носить одной рукой в метро не напрягаясь. Так вот. Самостоятельная сборка самоката позволяет вам вносить любые модификации в конституцию, изменяя мощность и вес согласно вашим потребностям.

Ну вот вы решили, что покупка не ваш путь, и вы хотите собрать персональное транспортное средство своими руками. Для этого вам потребуется умение владеть паяльником, держать в руках шуруповерт, сверлить дырочки в металле прямыми руками, все остальное за вас сделают наши друзья китайцы. И так если вы любите конструировать, и не видите преград для реализации своих творческих способностей, мы готовы обеспечить вас необходимыми деталями советами и частями для создания своего собственного транспортного средства.

Для начала вам нужно определиться что это будет. Будет ли это большой мощный самокат на надувных колесах, который будет пулять на большие расстояния наматывая асфальт на колеса, или это будет складной легкий самокат, который можно без проблем таскать одной рукой в метро, добираясь до работы или тренажерного зала в другом районе, минуя душный общественный транспорт.

Начнем со складной конструкцией нам нужно выбрать складной самокат с задним амортизатором нужно будет заменить ему заднюю вилку на расширенную установить туда мотор купить контроллер, аккумулятор, куда ни будь это все засунуть и это подключить.

Начнем с выбора самоката для наших экспериментов. Тут все просто выбор крайне мал. Некоторое количество лет назад китайцы придумали двух подвесную самокатную раму на которой разные производители начали делать разные самокаты. Она нам и нужна. Чем дороже будет производитель тем по идее лучше качество запчастей из которых она собрана. Складная двух подвесная рама в прицепите не может быть надежной, но выбора у нас нет. Электро самокат будет иметь те же проблемы что обычные самокат и к этому нужно быть готовыми. У него будет точно так же разбалтываться движущиеся части. Болтаться, скрипеть, шуметь. Чем больше движущихся частей там больше нужно за всем этим следить. Это касается покупных складных самокатов и самодельных. Зачем же выбирать двухподвесный самокат? А за тем что первым шагом будет замена задней вилки и колеса на мотор.

И так сборка элетросамоката своими руками по шагам.

  • Меняем заднюю вилку на расширенную, устанавливаем туда мотор колесо.
  • Собираем корпус из алюминиевого профиля
  • Делаем крепления для крышки на которую будем вставать ногами.
  • Изготавливаем крышку
  • Устанавливаем контролер и ручку газа
  • Устанавливаем батарею и автомат
  • Соединяем

Далее подробное описание и фото с ремонта моего домашнего самоката которому уже 3 года. За 3 года я устал от люфтов рамы и потому сделал его не складным, Усилив его более толстыми болтами в местах люфта. Так же за 3 года на нем поменялось несколько разных корпусов и батарей потому приходилось все подгонять под уже сделаные ранее отверстия. Вам же я рекомендую сначала выгнуть боковые ребра заметить что где будет а потом уже сверлить и тогда больше шансов что будет все ровно и аккуратно.

  • Меняем заднюю вилку на расширенную, устанавливаем туда мотор колесо.

При сборки есть вариант столкнуться с некоторыми сложностями, которые решаются с помощью сверла, напильника и проставок, купленные в крепмаркете.

  • Собираем корпус из алюминиевого профиля

Профиль можно исспользовать любой подходящий под задачи. Я использовал 50мм. Так как нужно было поместить внутри батарею 48в 10Ач

Профиль вырезаем под размер, клеим на момент, сверлим маленькие дырки под саморезы, и сажаем на саморезы по металлу. Профиль выгибаем по форме деки.

3)Делаем крепления для крышки на которую будем вставать ногами.

Крепление было решено делать из болтов.

Варианты с длиной толщеной подбирайте сами в зависимости от выбранного корпуса.

Так же можно использовать самоконтрящиеся гайки. Как у меня на передних двух стойках.

У кого то возникнет вопрос. А как вообще тонкая крышка будет держать мой вес на этих четырех точках? Ответ: а легко. Потому что точек сильно больше чем четыре. Ведь по мимо четырех болтов есть еще и боковины корпуса. Но основная нагрузка будет на батарее. Точнее на хитрой конструкции батареи которую вы можете заказать у нас. А можете изготовить сами.

Секрет в том что крышка опирается на квадратики из толстого пластика толщеной 3-4 мм, вставленного между ячейками.

  • Изготавливаем крышку

Крышка делается из алюминиевого профиля с помощью ножниц по металлу.

Внутренняя часть крышки.

Нужно удалить лишние внутренние ребра крышки. Это легко сделать плоскогубцами, если как бы зажать край ребра и начать крутить плоскогубцы, то это ребро легко намотается на них. Изнутри лучше проклеить пленкой. Я использовал папку для бумаг.

  • Устанавливаем контролер и ручку газа

С ручкой газа все понятно.

Читайте также:
Эффективный источник питания асинхронного двигателя

Контроллер достаем из алюминиевого корпуса, герметизируем хоз лентой.

Я использовал контролер инфинион 6 fet. Но ему пришлось подпиливать текстолит, что б он влез.

Так же существует бюджетный контролоер Бафанг 500вт в маленьком корпусе который имеет 3 скорости рекуперацию и ест из батареи 14 ампер. Но главное его достоинство что он подходит в эту деку без корпуса и его не нужно допиливать. Его вы тоже можете приобрести у нас.

С боку в деке сверлиться дырка. В радиаторе контроллера есть отверстия за которые можно закрепить его через эту дырку.

Так же отсек с контроллером и проводами необходимо закрыть крышкой. Я сделал крышку из крышки матрицы ноутбука, хотя подойдет любой листовой пластик.

Когда делался этот самокат, еще не существовало ручек газа со встроенным вольтметром, поэтому пришлось городить вольт ампер основании руля. Что добавило много проводов. Сейчас же все проще.

И не каких проблем.

Устанавливаем батарею и автомат

Батарея обмотана скотчем для лучшей изоляции от влаги. Так же имеет смысл приклеить батарею к деки на двухсторонний скотч или клей момент. Между батареей и металлической декой нужна прокладка из чего то плотного. Я использовал пластиковую папку для бумаги.

Автомат, он же выключатель самоката, обязательная часть программы. У меня он приклеен к батарее, но вы можете его расположить где хотите.

Соединяем

Тут все просто. Соединяем, смотрим что бы не где не зажимало и на притирало провода металлом.

Изготовление электросамоката своими руками.

Сегодня в продаже представлен достаточно большой выбор заводских самокатов с электрическим приводом, в различных ценовых категориях, так что большинству пользователей есть из чего выбрать.

Но все же, бывают запросы, под которые найти подходящую модель не получается, ведь как известно, любой товар рассчитан на усредненного покупателя. Чаще всего найти подходящую модификацию не получается в случае строго ограниченного бюджета. Одному не нравится малый запас хода бюджетных моделей, другому небольшая скорость и долгий разгон, третьему – малая допустимая нагрузка, и т.д.

Что же делать, если хочется иметь самокат под свои запросы при ограниченном бюджете? Здесь два варианта – брать заводской и постепенно его дорабатывать, первое время ограничиваясь его скромными возможностями, или самому собрать аппарат, практически с нуля. Конечно, первый вариант после всех доработок обойдется еще дороже, так что лучше пойти вторым путем. В этом случае можно сэкономить на каком-нибудь компоненте, вложив больше денег в другой. Например, при необходимости дальних поездок, если не важна скорость, можно сэкономить на мощности мотора, пустив эти деньги в емкий высококачественный аккумулятор.

В этой статье мы расскажем, как сделать электросамокат своими руками. Вы узнаете, из каких компонентов состоит самокат, какие бывают разновидности каждого компонента и что выбрать в том или ином случае. После прочтения статьи, можете посмотреть и видео – в интернете достаточно материала про сборку самодельного самоката.

1. База.

База – это основа самоката, именно с нее нужно начинать подборку элементов для сборки. От ее выбора зависят ходовые качества. Ее можно взять от обычной, не электрической модели. Она состоит из следующих компонентов:

  • дека;
  • колеса;
  • подвеска;
  • рулевая стойка.

При выборе базы в первую очередь обращайте внимание на:

  • диаметр колес;
  • тип колес: надувные или литые;
  • наличие амортизаторов;
  • ширину дропаутов для монтажа мотор-колеса;
  • мощность рамы;
  • место для удобного расположения аккумуляторной батареи (акб).

Базы можно условно разделить на следующие виды:

  • микро – с миниатюрными колесиками, диаметром менее 8 дюймов,
  • мини – 8-ми дюймовые;
  • миди – 10-12 дюймовые;
  • макси – более 12 дюймов.

Если дороги и тротуары в Вашем городе идеально ровные, то можно выбрать микро вариант, например 6 дюймов. Преимуществом такого варианта будет максимальная компактность и очень легкий вес, что скажется на легкости транспортировки и подъема в квартиру.

Если асфальт с небольшими трещинами и хорошая плитка – подойдет мини и надувные колеса, желательно с амортизатором.

Для плохого асфальта, который давно не знал ремонта и грунтовых дорог – нужно выбирать миди, а иногда и макси, ну и конечно надувные камеры и хорошая подвеска. Если хотите ездить на большой скорости по плохим дорогам, то чтобы не полететь кубарем на выбоине, нужно минимум 16 дюймов. Конечно, у макси имеются свои недостатки – это большие габариты и вес, которые будут сильно мешать каждый день поднимать самокат в квартиру на хранение или заносить в транспорт. Так что, нужно искать компромисс или определятся, что для Вас важнее – скорость и комфорт во время поездки или удобство транспортировки, переноски и хранения.

Амортизаторы, конечно, гасят удары и вибрацию от неровностей дороги, но существует правило: «колесо не может преодолеть препятствие размерами более половины своего диаметра». Это правило касается не только бордюров и камней, но и выбоин. Чем больше диаметр, тем проще преодолеваются препятствия.

Батарея может располагаться:

  • В специальной полости в деке. Преимущества такого расположения – низкий центр тяжести, не портится внешний вид. Недостаток – необходима защита аккумулятора от ударов о неровности дороги.
  • В рулевой стойке. Здесь можно разместить акб, если стойка состоит из двух труб и между ними имеется свободное пространство. Преимущества – акб не влияет на развесовку, если изготовить защитную облицовку по бокам, то падения самоката не страшны. Недостаток – большая трудоемкость работ.
  • На рулевой стойке. В место крепления бутылки прикручивается кейс или сумка, в который помещается акб. Плюсы – легкосъёмность, простота монтажа. Минусы – ухудшение развесовки, мешает при езде, при падении можно разбить корпус.
  • На багажнике – малоактуально для самокатов, из-за отсутствия багажника на большинстве моделей. Плюсы – легкосъёмность, простота монтажа. Минусы – ухудшение развесовки, удары в заднее колесо.
  • В рюкзаке. Актуально только при малом весе акб. Плюсы – уменьшение веса самоката, улучшение маневренности и расположенность к прыжкам, возможность утепления батареи в зимний период.. Минусы – нагрузка на позвоночник, изменение развесовки.

Ширина дропаутов – это размер между посадочными местами в вилке для колес. Зависит от категории базы. По этому размеру выбирается посадочный размер мотор-колеса. Для микро базы ширина дропаутов составляет 45 мм, для мини 65 мм. Для остальных – 100 мм. Иногда встречаются 110 мм для мотор колеса с тормозным диском, но редко.

Читайте также:
Солевая батарея своими руками

Перед началом сборки нужно начертить чертеж, чтобы не ошибиться с размерами элементов.

2. Мотор.

Бывают следующих видов:

  • мотор-колесо – двигатель установлен внутри колеса;
  • с цепным (ременным) приводом – двигатель передает вращение при помощи цепи или ремня.

Иногда при изготовлении самоката выбирают неожиданные варианты, например двигатель охлаждения радиатора от автомобиля. Встречал такой вариант на форуме, посвященному сборке самокатов и велосипедов. Не рекомендуем так делать, ведь у них напряжение всего 12В, при нормальной мощности токи будут слишком большие.

При выборе лучше отдать предпочтение мотор колесу, такие двигатели по всем характеристикам превосходят варианты с цепным приводом. Они более мощные, долговечные, тихие, герметичные, к тому же, они не требуют особого ухода.

Мотор колесо может быть:

  • Редукторное. Плюсы – меньший вес, больший кпд на малых скоростях, прекрасный накат. Минусы – шестерни изнашиваются и когда-нибудь потребуют замены, повышенный шум, невозможность режима рекуперативного торможения.
  • Прямого привода (DD). Плюсы – нет шестеренок, изнашиваются только подшипники, очень малый шум, можно использовать режим рекуперативного торможения. Торможение двигателем – отличный вариант для местности с большими перепадами высот. Минусы – больший вес, хуже накат.

Основной характеристикой двигателя является его мощность, которая зависит от номинального напряжения и тока. Мощность мотора выбирается в зависимости от предполагаемой скорости езды и рельефа местности.

Самый оптимальный вариант, который подойдет в большинстве случае – это двигатель средней мощности, около 350 Вт, он позволяет разгонятся до 30-40 км/ч на различной местности – равнинной или холмистой. В этом случае чувствуется комфорт и уверенность. При большей скорости часто теряется чувство уверенности и безопасности.

Если Вы не боитесь большой скорости и планируете ездить быстро, вам потребуется мощный двигатель – 500 Вт и более.

Для неспешной езды по равнинной местности со скоростью около 25-30 км/ч достаточно мотора мощностью 250-300 Вт, конечно в горку скорость уменьшится. Для детей и подростков лучше выбирать модели, способные развивать скорость не более 20-25 км/ч.

3. Аккумулятор.

Основные характеристики аккумулятора, которые указываются в каталогах – это его номинальное напряжения и емкость, чем больше эти параметры, тем лучше. Оба эти параметра влияют на самый важный параметр батареи – запас энергии (мощности). От этого параметра будет зависеть, сколько Вы сможете проехать без подзарядки.

Запас энергии (мощности) измеряется в ватт часах (Втч или Wh). Для мощного мотора значение запаса энергии должно быть не менее 450 Втч. Для среднего – 250-300 Втч. Для слабого – 180-200 Втч. Это усредненные значения заводских модификаций. Никто не запрещает запитывать средний по мощности двигатель от емкого аккумулятора с запасом энергии 500 или даже 600 Втч, в результате дальность поездок увеличится до 50-70 км. В этом и заключается прелесть самостоятельной сборки.

Напряжение батареи выбирается в зависимости от напряжения двигателя, оно может быть 24В, 36В, 48В или 60В. Наиболее популярны аккумуляторы напряжением 36В, именно ими обычно комплектуются модификации с двигателями средней мощности, модели послабее оснащаются обычно батареями на 24 вольта, а мощные на 48 или 60 вольт.

Емкость измеряется в ампер-часах (Ач или Ah). Обычно она варьируется в пределах 7-10 Ач, чем мощнее двигатель, тем емкость больше.

Для мощного электросамоката (500 Вт) желательна емкость батареи не менее 10 Ач, при напряжении 48 В. Запас энергии в этом случае будет равен 10х48=480 Втч.

Для двигателя 350 Вт, хорошо подойдет емкость 9 Ач, при напряжении 36 В. Запас энергии в этом случае будет равен 9х36=324 Втч. При большем напряжении емкость может быть и меньше, главное чтобы полученное от произведения значение в ватт часах было не меньше 300 Втч.

Для моделей послабее (около 250 Вт), подойдут батареи емкостью около 8 Ач, при напряжении 24В. Запас энергии в этом случае будет равен 8х24=192 Втч. Хотите увеличить автономность работы – ставьте аккумулятор средней или даже большой емкости.

Также важен тип аккумулятора и производитель. Они бывают следующих типов:

  • Литий-полимерные (LiPo) – малый вес, высокие токи заряда и разряда, выдерживают 500-800 циклов заряда, пожароопасность в случае перезаряда.
  • Литий-ионные (LiIon) – малый вес, 500-1000 циклов заряда, зависимость от окружающей температуры, пожароопасность в случае перезаряда.
  • Литий-железофосфатные (LiFePo4) – высокие токи заряда и разряда, 1500-2000 циклов, тяжелее на 20% и дороже ионок и полимерок. Не пожароопасны, стойки к механическим деформациям. Не теряют емкость при минусовых температурах.
  • Свинцово–кислотные – намного больший вес, малые токи заряда-разряда, всего 300-400 циклов заряда.

Казалось бы, лучший вариант – литий-железофосфатные, худший – свинцово-кислотные. Но, из-за меньшего веса и стоимости, многим больше подходит литий полимер или литий-ион. Возить постоянно лишние 20% веса из-за большего срока эксплуатации не все захотят. Перегрев LiPo и LiIon, а иногда и взрыв (и как следствие пожар) может произойти только в случае перезаряда, который возможен только при поломке защитной электронной схемы внутри акб и зарядного устройства. Это очень редкие случаи. В общем, плюсы и минусы известны, Ваше дело выбрать более подходящий вариант.

4. Контроллер.

Это мозги самоката, от его выбора будет зависеть старт, динамика разгона, тяга в горки. Выбирается по параметрам двигателя. Например, мотор имеет параметры: 36В, 350Вт. Значит и контролер должен быть на 36 В.

Мощность и ток контроллера нужно выбирать с запасом на стартовые токи и форсирование. Для прямого привода берем запас в 2 раза, для редукторного – 2.5 раза. Номинальный ток нашего двигателя равен 350Вт/36В=9,7 А. Значит, контролер должен быть рассчитан на максимальный ток: 9,7*2=19 А (для прямого привода) или 9,7*2,5=24 А (для редукторного).

5. Органы управления.

Выключатель питания коммутирует только слаботочные цепи управления контроллера. Коммутируемый ток небольшой, поэтому подойдет практически любая кнопка с фиксацией.

Газулька – курок или ручка газа мотоциклетного типа. Курок предпочтительнее, он инстинктивно отпускается в экстренной ситуации. Должен иметь три провода для подключения в цепь контроллера.

Тормозные ручки должны быть оборудованы встроенными концевиками, отключающими двигатель при нажатии и включающими режим торможения рекуперацией (при наличии).

Читайте также:
Самодельный ветрогенератор с диаметром винта 1 метр

Набор для постройки электросамоката 10”: стоит ли собирать самокат самому?

В этой статье я расскажу о своем опыте сборки электросамоката из китайского набора с мотор колесом 10″ и складной рамы. Набор состоит из пары колес с камерами и покрышками, причем одно колесо с электромотором. Моя версия одна из самых простых на 500 Вт. Так же в наборе: контроллер с курком акселератора и комплект дисковых механических тормозов. Самокат я собрал и проверил в работе.

Я покупал набор для сборки самоката с колесами 10″ (36 В 500 Вт)

И раму для постройки самоката, тоже соответственно, 10″

Содержание
  • Введение
  • Набор с мотор-колесом
  • Рама самоката
  • Сборка
  • Заключение
Введение

Все началось прошлым летом, когда мы отдыхали в городе Геленджике. Там протяженная набережная с красивым видом на море. И там повсюду прокат электросамокатов. Накатались там вдоволь с сыном на разных моделях. И по возращению домой в Брянск, сын мне говорит: «Пап, надо и нам самокат электрический сделать!»

Мне самокат точно без надобности, у нас район компактный, пешком или на машине передвигаемся. Набережная в Брянске 500 м и тиной пахнет. Да и я любитель электровелосипедов, у меня есть внедорожный двухподвес с кареточным мотором bafang 750 Вт.

Но решили завести и самокат, как ребенку откажешь, да и для себя что-то новое. Я хотел взять какой-нибудь kugo, но вспомнил, что у меня оставался аккумулятор от одного из проектов с электровелосипедами. Зачем добру пропадать то? Надо его применить, подумал я. И стал искать самокат без аккумулятора. Но из подходящего по цене, оказался только набор для сборки + рама.

Кому-то мой выбор покажется странным или цены не однозначными, но я руководствовался исключительно своими предпочтениями и своим видением прекрасного. Об этом и рассказываю.

Заказал в магазине Green E-motion Store на алиэкспресс, если на раму пишут, что нет доставки в нужную страну, нужно просто оплатить ссылкой по 1$ х цену, продавец подскажет. Актуальный вопрос — стоимость в декларации занижают, налогов с двух посылок не платил.

Набор с мотор-колесом

Начнем с набора для сборки. К пользователю набор доставляет транспортная компания до дверей.

Пришло все в тяжелой картонной коробке. Но защита содержимого могла бы быть и лучше; вставка из вспененного материала была только у мотор-колеса, остальная комплектация завернута в воздухонаполненную пленку.

Главное в наборе — это привод, мотор-колесо. Напоминаю, я брал не самый мощный вариант 500 Вт, под свой аккумулятор 36 В 17 Ач. Большей популярностью пользуются версии электродвигателей под 48 В они мощнее, в данном размере до 1 кВт. Резина «сликовая» городская размером 10х2,5″ (25 см), резиновые камеры в комплекте.

Общие характеристики мотор-колес этого лота
  • Модель двигателя: TX-10
  • Номинальное напряжение: 36 В/48 В
  • Мощность: 250 Вт, 350 Вт, 400 Вт, 500 Вт, 600 Вт 800 Вт 1000 Вт
  • Длина вала: 160 мм
  • Применимые модели: 10-дюймовый скутер
  • Размер вилки: 110 мм
  • Внешний диаметр: 168 мм
  • Ширина: 40 мм
  • Масса: 3,2 кг
  • Цвет: черный
  • Скорость: 30-65 км/ч

Ось колеса 12 мм с двумя лысками. Из оси выводится длинный кабель защищенный металлической пружинкой у оси. Провода в кабеле типовые: три фазных провода мотора и пять на датчик Холла. Шайбы с усиком для защиты от проворота в креплениях рамы идут в комплекте.

Второе колесо (переднее). Диск литой алюминиевый, ширина 1.04″. Колеса рассчитаны под дисковые тормоза, пром подшипники с защитным пластиковым кольцом. Ось 10 мм в комплекте.

Хочу отметить, что колеса приходят не собранные. Нужно самому поставить камеру и покрышку (корд стальной). А это непросто, если нет длинной «монтажки», я долго возился велосипедными короткими монтажками, после того как сбил руки в кровь, поехал в знакомый шиномонтаж. Там профи справились сразу.

Контроллер этой модели в алюминиевом корпусе с водозащитой и рассчитан на 36 В и 21 А, но зная надежность китайской силовой электроники, я бы не рекомендовал его нагружать большим током. Про назначение пучка проводов расписано на странице товара. Разъемы обычные, у Bafang сделано лучше с защитой от воды и переплюсовки.

Курок акселератора (тут модель V889, какой-то клон курка kugo) оснащен круглым экраном, с контроллером связывает по протоколу UART. Есть приятный бонус — порт usb для зарядки телефона, выдает правда около 0,5 А, но экстренно подзарядить телефон, сделать важный звонок, хватит.

Контроллер с курком можно купить отдельно, или выбрать другое решение, на али выбор компонентов большой.

Далее тормоза. Тут комплект механических тормозов в дисками 140 мм. Тормозные колодки круглой формы. Найти их на али для замены легко.

Ручки тормозов ухватистые, 11 см длиной Они оснащены концевыми выключателями для остановки мотора, это разумное решение, повышает безопасность и бережет колодки.

Весь необходимый крепеж и кабель от курка в контроллер в комплекте.

Рама самоката

Раму тоже доставила транспортная компания. Упаковка тут довольно громоздкая. Хорошо? хоть внутри были четыре больших пенопластовых вставки для защиты при транспортировке.

В комплекте к раме был небольшой набор инструмента и крепеж крышки деки.

Рама (колесная база 88 см) весит аж 10 кг, основная часть — дека изготовлена из стали, остальное алюминиевый сплав. Площадка деки из алюминия 2,5 мм, размерами 50х19 см крепится на 8 винтов. Красные полоски — это наклеенная «наждачка», что бы не скользила обувь.

Сразу установлены довольно жесткие пластиковые крылья, а вот ручки на руль (грипсы) надо покупать отдельно. Есть крепление под стойку с сидением.

Рама оборудована светом. На заднем крыле красный стоп сигнал, работает от напряжения батареи. Передняя фара совмещенная с сигналом, работает от 12 В, светит уныло. Я не стал ставить, пользуюсь велосипедными фарами, их у меня много.

Читайте также:
Самодельный автоматический котел на древесных гранулах

Так же по бокам стояла богомерзкая RGB подсветка, в виде двух лент, я ее сразу снял.

Подвеска у рамы лучше выглядит, чем работает. Спереди банально одни пружины без демпферов. Задний стальной маятник нелепо закреплен ниже плоскости деки, что съедает хороший клиренс до 8 см! Ладно хоть амортизаторы настраиваемые и худо-бедно работают.

А вот руль удобный. Ширина в разложенном состоянии 60 см. Регулировки по высоте 30 см.

Про китайскую сварку надо сказать отдельно. Рама конечно бюджетная, но если честно, у нас учащиеся сварочного ПТУ сделают лучше. Швы неаккуратные, местами не зачищены брызги от сварки.

Стенки деки повело и стянуло от сварки, пришлось применять подручные приспособления и пневматический клин, чтобы вставить аккумулятор типовой ширины (пара аккумуляторов 18650 + запас на контакты и стенки = 140 мм), а дека была 138-139 мм в ширину. Полные размеры деки (ДхШхГ): 475х139х70 мм.

Рама складывается довольно просто, два рычага: основной и стопорный. Оттягиваешь стопор, штифт выходит из паза и основным рычагом складываешь раму, назад в обратной последовательности. Причем механизм складывания можно отрегулировать на отсутствие люфта, подтянув гайку эксцентрика основного рычага.

Отдельное спасибо за установленную подножку — удобно.

Рама исполнением оставила двойственное впечатления. Я бы спроектировал легче и интересней. Но мне лень >_

Экран курка цветной, довольно наглядный. Есть управление фарой и функция круиз контроля скорости. Тут есть документация с кодами ошибок и настройками.

  • Выбранную передачу (1-3)
  • Текущую скорость
  • Время
  • Пробег
  • Общий пробег
  • Напряжение аккумулятора
  • Коды ошибок

Из настроек в наличии:

  • Яркость подсветки экрана
  • Выбор напряжения аккумулятора 24/36/48 В
  • Режим сна
  • Диаметр колеса
  • Минимальное напряжение разряда
  • Ток через контроллер
  • Ограничение скорости
  • Круиз контроль
  • и пр.

Внутри деки все вольготно разместилось по длине, места под большой (20+ Ач) аккумулятор там хватит.

А вот мой аккумулятор меня подвел, там помирает одна группа, надо менять. Так что достоверно сказать отдаваемый ток и ёмкость нельзя.

Конечно, на первом выезде не обошлось без потерь, сломалось от падения крепление курка, но я сделал новое из металлической пластинки. Хоть самокат и не самый резвый, я ограничил скорость до 20 км/ч, когда катается ребенок.

Заключение

У самоката оказался на удивление неплохой накат и защищенность от брызг из луж. Но с таким аккумулятором, больше 30 км/ч он не выдал (заявлено 40 км/ч). Подвеска годится кататься только по асфальту/плитке. Но не трясет, колеса широкие и сами не плохо сглаживают мелкие неровности. По началу, после электровелосипеда, было необычно ехать стоя, но привыкаешь быстро, и теперь часто катаемся даже по делам.

В сложенном состоянии самокат имеет размеры 112х44х19 см. Полная масса 20 кг. Поместится не во всякий багажник авто.

Тут можно посмотреть самокат в деле, как он ездит на разных скоростях и режимах.

Если что забыл, так как я не планировал писать текстовый обзор, можно посмотреть в мои роликах, там про самокат рассказано полнее.

Вывод ожидаемый — дешевле и проще купить готовое изделие по месту жительства и с гарантией. Если есть мастерская и навыки работы с металлом, раму можно сделать самому и лучше этой. Аккумулятор также лучше собирать самому или заказать сборку из хороших высокотоковых элементов. Выходит покупать имеет смыл мотор-колесо, что чаще всего и делают. Данный же кит, это больше поле для экспериментов, но собирать его было интересно.

Сборка электросамоката своими руками

Сегодня на рынке есть достаточно большое количество заводских электросамокатов и выбрать можно на любой вкус и кошелёк.

Но любой товар как известно рассчитан под усреднённого покупателя.

Один складной и лёгкий, но медленно едет и не стартует с места.

Второй прекрасно стартует и разгоняется, но слишком тяжёл.

Что делать, если хочется самокат именно под свои запросы ?

Варианта два – либо брать заводской и дорабатывать, либо собирать аппарат самому с нуля.

Оба варианта имеют право на жизнь и каким путём пойти – личный выбор каждого.

Я же постараюсь обрисовать каким образом комплектуется набор элементов для самостоятельной сборки.

Главный элемент собираемого самоката это «база».

Базы самокатов условно делятся на подвиды:

Микро – с колёсами до 8 дюймов,

Мини – колёса 8-10 дюймов,

Миди – 12-16 дюймовые,

Макси – от 20 дюймов и больше.

Немного особняком стоят самокаты с широкой, не велосипедной резиной. Рино, Эво, Скрузер и их клоны тоже числятся самокатами, хотя по мощности двигателей и внешнему виду они явно ближе к мотороллерам и скутерам.

Итак база, именно от неё следует начинать плясать.

От выбора базы зависят итоговые ходовые качества электросамоката.

На что в первую очередь следует обратить внимание ?

Размерность колёс, литые или надувные, наличие подвески, место для удобного расположения акб и ширина дропаутов для установки мотор-колеса.

Если в вашем городе зеркальный асфальт который каждый вечер моют шампунем то 5.5 дюймов вам вполне подойдёт.

Если плитка и трещины в асфальте – 8 дюймов это минимум и очень желательна пневматика.

Если ваш асфальт последние лет 10 не знал ремонта – ниже 12 дюймов даже и не смотрите.

Хотите ехать на скорости 40 с хвостиком и не бояться полететь кубарем на неожиданной ямке ? От 16 дюймов и выше.

Подвеска частично снижает удары от неровности на маленьких колёсах, но правило «колесо может переехать препятствие не выше половины своего диаметра» никуда не денется.

Расположение акб. Варианты – в деке, в рулевой стойке, на руле в сумке или кейсе, на багажнике, в рюкзаке.

Некоторые самокаты имеют полость в деке, которая позволяет использовать её для упаковки туда сборки аккумуляторов.

Плюсы – низкий центр тяжести, внешний вид. Минусы – бывает необходима дополнительная защита акб от ударов о выступы дорожного полотна.

Читайте также:
Дачнику-фермеру - Насос для воды без электричества и бензина

В рулевой стойке можно расположить акб, если она состоит из нескольких труб и между ними есть свободное пространcтво. Плюсы – акб ощутимо не влияет на развесовку самоката, при изготовлении облицовки самокат не боится падений. Минусы – трудоёмкость работ.

Также некоторые самокаты имеют крепления для бутылки на рулевой стойке, куда можно прикрутить кейс или акб в «бутылке». Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – мешает при езде, при падении можно отломить крепления.

На руле в кейсе можно расположить акб. Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – ухудшение развесовки, более ощутимые удары в переднее колесо. При падении есть вероятность разбить корпус.

На руле в сумке как правило делаются акб для маленьких и складных самокатов. Сумка для фототехники достаточная для небольшого акб и не привлекает к себе внимания. Плюсы – простота монтажа, Минусы – риск повреждения акб при падении.

Аккумулятор на багажнике сзади – популярное решение первых электровелосипедов. Для самокатов малоактуально, за счет отсутствия багажника на большинстве из них. Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – изменение развесовки, ощутимые удары в заднее колесо.

Также возможно и катание с аккумулятором в рюкзаке и проводом с разъёмом на сам самокат. Плюсы – возможность утеплить акб для использования в зимний период. Облегчение самоката, за счёт чего ощутимо повышается манёвренность и раположенность к активному катанию с прыжками. Минусы – заболевания позвоночника от постоянной нагрузки (зависит от веса акб), изменение развесовки на сторону мотор-колеса.

Это расстояние между посадочными местами в передней или задней вилке самоката.

От выбранной категории базы будет зависеть и посадочный размер мотор-колеса самоката.

Для моделей микро и мини стандарт мотор-колёс 45 или 65 мм. Для того что больше – 100 мм.

Велосипедные мк под переднее колесо как раз также имеют стандарт 100мм.

Бывают мк 110, с тормозным диском, но реже.

135мм это уже велосипедный размер заднего колеса, под шестерни с одной стороны.

Электрическая часть электросамоката довольно проста, 4 пункта – аккумулятор, контроллер, мотор и органы управления.

Раньше аккумуляторы ставились свинцовые, тяжёлые, с низким ресурсом 300-400 циклов и малыми токами заряда-разряда.

Современные электросамокаты ездят на разновидностях литиевых акб – литий-ион, литий-полимер, литий-железофосфат.

Рассмотрим разницу в них.

Литий-полимерные (LiPo) акб имеют выгодную стоимость, высокие токи заряда и разряда, ресурс в 500-800 циклов.

Но пожароопасны. Не рекомендую применять их.

Литий-ион (LiIon) – 500-1000 циклов, малый вес, зависимость от температуры.

Вообще ионок есть три подвида, в зависимости от типа химии. У одних выше ёмкость, но больше внутреннее сопротивление, другие высокотоковые, но ёмкостью не блещут.

Требуют защиты от механических повреждений при применении на самокатах.Бывали случаи возгорания ионок от ударов при падении.

Литий-железофосфат (LiFePo4) – Примерно вдвое тяжелее ионок, дороже. Выдают и принимают большие токи, ресурс 2000 циклов.

Не пожароопасен, довольно стоек к механическим деформациям. Можно разряжать при минусовых температурах.

Привод колеса самоката от внешнего мотора ремнём или цепью еще встречается, но уже явно проигрывает позиции мотор-колёсам.

Мотор-колесо лучший выбор мотора для самосборного электросамоката.

Они бывают двух типов – редукторные и прямого привода. Разберем разницу, плюсы и минусы каждого типа.

Легче чем мк прямого привода той-же мощности, лучше кпд на малых скоростях. Отличный накат, за счёт наличия фривила, что очень полезно при использовании самоката на ножной тяге. Есть изнашивающиеся детали – шестерни, когда-нибудь они потребуют замены. Шум – редуктор подвывает при работе. Невозможность рекуперативного торможения. Немного лучший потенциал форсирования, за счет больших оборотов вращения.

Прямой привод (DD).

Тяжелее редукторников, накат хуже из-за зубцового эффекта. Изнашивающихся деталей кроме подшипников в таких мк нет. Малошумные, а при использовании синусного контроллера могут быть вообще бесшумными. Имеют возможность использовать торможение рекуперацией. Оправдывают себя при использовании самоката в местности с большими перепадами высот и как средство экономии тормозных колодок. При установке мк на мини и микро самокаты бывает что рекуперация – единственный адекватный тормоз на борту.

Контроллер это мозги нашего самоката, от его выбора будет зависеть тяга в горки, способ старта и динамика разгона. Выбор контроллера должен быть сделан по параметрам мотора. Например мотор-колесо имеет параметры: 48V 350W, что это значит ?

Номинальное напряжение мотор-колеса 48 вольт. Никто не запрещает подавать на него меньше, но при этом будет ниже его мощность. Никто не запрещает подавать на него больше, но при этом важно не перегреть мк вкачиваемой мощностью.

Это номинальная мощность данного мк. Как показывает практика номинальную мощность можно форсировать в 1.5-2 раза у DD и в 2-2.5 у редукторников. Для выбора контроллера переведём ватты в амперы – 350/48= 7.3 ампера. На 7.3 ампера оно конечно ехать будет, но довольно печально, поэтому форсируем его до 12-15 ампер для прямого привода и 15-18 для редукторника. На эти токи нам и будет нужно искать контроллер под такое мк.

1 – выключатель питания.

Силовое питание как правило подключено на контроллер напрямую и не разрывается при простое. Выключатель питания отключает слаботочную часть контроллера, подающую напряжение на схему управления. Так как токи там небольшие можно использовать практически любую подходящую кнопку с фиксацией.

Представляет собой ручку газа мотоциклетного типа, или половинчатую или курок газа. Я настойчиво рекомендую выбирать именно курок, так как его легко отпустить в экстренной ситуации, а ручку человек инстинктивно обхватывает плотнее, чтобы удержаться. Имеет по меньшей мере три провода – плюс 5 вольт, земля и выходной сигнал.

3 – Тормозные ручки.

На электросамокаты устанавливаются тормозные ручки с встроенными концевиками, для отключения мотора при нажатии тормоза. Если контроллер имеет активированный режим торможения рекуперацией – он также будет включаться при нажатии любой тормозной ручки. Бывают с встроенными кнопками, с герконами и с датчиками холла. Подключение – масса, выходной сигнал. Для датчиков холла дополнительно подключается + 5 вольт. Иногда для того чтобы не менять штатные ручки устанавливаются отдельные модули с герконами или датчиками холла. Крепятся они на трос, или на корпус ручек.

Читайте также:
Генератор Владомира (генератор НЭГ). Эксперимент по свободной энергии своими руками

Итак мы разобрались с общим устройством электрики.

Рассмотрим примеры сборки.

В данном проекте использована база Yedoo Ox,

ячейки акб литий-железофосфат

и мк прямого привода, диаметром 12 дюймов.

Акб разделён на два пака и размещён в деке и в рулевой стойке.

Контроллер закреплён под рулевой стойкой, там он не мешает и всегда обдувается воздушным потоком.

Привод – задний, это удобное решение для подъёма в горки. Акб снизу защищен пластиной алюкобонда 4мм.

Итоговые характиристики самоката:

Акб 16S3P, 52 вольта 9 ампер-час.

Запас хода – 25 км.

Максимальная скорость – 30кмч.

База – Yedoo Mezeq new.

Акб из пакетов LiFePo4 9 ач.

Собраны в корпусе из алюкобонда, который закреплён на багажнике.

Мотор-колесо 350 ватт, редукторник.

Проводка к мк и акб проведена через трубы рамы.

Итоговые характеристики электросамоката:

Акб – 16S1P 52 вольта 9 амперчас.

Запас хода – 30-35 км.

Максимальная скорость – 36 кмч.

Третий собранный самокат.

База – Yedoo OX new.

Акб из ионок 18650.

Собраны в кейсе.

Кейс зареплён на руле.

Мотор – редукторник в литом ободе 12 дюймов.

Акб – 13S5P LiIon 48 вольт 11 амперчас.

Запас хода – 40 км.

Максимальная скорость – 38 кмч.

База – Yedoo City.

Акб – литий ионки 18650, собраны в рулевой стойке.

Снизу установлена защита пластиной алюкобонда 4мм. На ней же стоит и контроллер.

Сверху изготовлен защитный короб из алюкобонда 3мм.

Мотор – редуторник в литом колесе 12 дюймов.

Способы изготовления электросамоката своими руками, порядок работы

Электросамокат — необходимое современному городскому человеку устройство для передвижения на короткие дистанции. Изделие одинаково подходит для комфортного перемещения детей и взрослых, причем многие с помощью него добираются до работы из ближайшей станции метро. По функционалу оно ничем не отличается от механического собрата, а сделать электросамокат своими руками можно и в гараже. Перед работой стоит подготовить все необходимое и выбрать подходящую инструкцию.

  1. Особенности конструкции
  2. Необходимые материалы и инструменты
  3. Способы изготовления
  4. Переделка из обычного самоката и велосипеда
  5. С мотором из шуруповерта
  6. Дополнительные рекомендации
  7. Видео

Особенности конструкции

В приспособлении используется электрический двигатель, работающий на заряде встроенного аккумулятора большой емкости. Помимо этой детали любое описываемое транспортное средство состоит из следующих компонентов:

  • рамы — металлической или пластиковой;
  • колес;
  • тормозной системы;
  • обвеса и электроники.

В качестве источника питания используется Li-On или Li-Po аккумулятор. В зависимости от того, какой объем блоков установлен, электросамокат может ездить на расстояния до 50 км. Некоторые модели имеют бензиновый двигатель внутреннего сгорания, как правило, дальность их поездки выше, как и скорость. В конструкции фирменного устройства также имеется редуктор с регулировкой скоростей. Рабочий ток подается на электрический мотор через централизованную систему проводов от источников питания или генератора. Вся основная электроника как правило заключена в герметичный короб, который полностью блокирует попадание влаги.

Электросамокаты весят примерно 15–20 кг, поэтому при необходимости их можно поднимать. Заряжать устройства разрешается от любой розетки, на это требуется около 6 часов. Подобное изделие можно изготовить самостоятельно, но до того как сделать электросамокат, стоит подготовить все необходимое.

Рама Колеса Тормозная система Электроника Аккумулятор

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы сделать электросамокат свои руками, могут потребоваться следующие материалы:

  • трубы из металла или ABS, а также крестовые соединения, уголки, арматура;
  • клей;
  • велосипедные колеса, элементы из-под гироскутера либо готовое мото-колесо;
  • ведущая звездочка, рулевая рейка и другие элементы от старого детского велосипеда;
  • шуруповерт;
  • кусок фанеры либо листовая сталь;
  • цепь велосипедная;
  • аккумуляторы типа 18650 либо из-под ноутбука или шуруповерта;
  • электронные провода, переключатели и иная «начинка»;
  • электрический тягловой двигатель с приводом;
  • аккумуляторная батарея;
  • блок управления двигателем;
  • набор проводов различного сечения;
  • рулевая вилка;
  • аккумуляторный отсек.

На производстве сборка электросамокатов осуществляется таким образом, что короткое замыкание в цепи просто исключено. В самодельных же устройствах возможно использование герметика либо резиновых уплотнителей. Из инструментов могут понадобиться простой шуруповерт с набором бит, ленточная пила или лобзик и токарный станок, паяльное оборудование, сверло, зажимы, обычная и крестовая отвертки.

Список материалов и инструментов будет меняться в зависимости от характера сборки, конкретной модели. При желании может быть установлено даже сиденье с багажным отсеком.

Способы изготовления

В открытом доступе представлено множество различных схем и инструкций для изготовления любой модели транспортного средства. В некоторых случаях самодельный электросамокат может на 80 % состоять из обычного. Позаимствовать компоненты можно и со старого велосипеда. Такие модели проще всего собираются и не требуют сложных сварочных работ. Можно получить удобное транспортное средство даже без использования электрогенератора, если в наличии есть простейший электромотор от дрели. Емкости аккумулятора шуруповерта вполне достаточно для 1,5-часовой поездки. Более сложный апгрейд подразумевает создание готовой рамной конструкции из металлических уголков, листов стали, сваренных между собой горячей сваркой. Как правило, рулевое управление и колесный привод при этом берутся от старых велосипедов или самокатов.

Для облегчения езды, улучшения проходимости и базовых характеристик можно установить колеса большого диаметра, к ним необходим дополнительный комплект амортизаторов.

Переделка из обычного самоката и велосипеда

Самым технически простым способом создания электросамоката своими руками будет переделка устройства ножного типа или старого велосипеда. Чтобы изготовить изделие самому, необходимо:

  1. Подобрать раму от обыкновенного механического самоката. Важно учесть ширину колесной базы и размер планируемого под аккумуляторы отсека. Здесь может подойти корпус от любой классической модели.
  2. Подвеску и рулевое управление взять со старого горного велосипеда. Силы пружин в 250–300 кг/см вполне достаточно для комфортной езды. В качестве тормозных колодок также можно использовать велосипедные или дисковые тормоза. Тут не нужно изобретать что-то новое. Достаточно закрепить на колеса старые или новые тормоза.
  3. Для фиксации выбранных заранее колес изготовить самодельную ось из резьбовых шпилек и гаек, соответствующих размеру. Производители электросамокатов редко заботятся об унификации элементов, поэтому выбор в данном случае может быть ограничен.
  4. Для обеспечения плавной работы даже при подъеме на возвышенность подготовить небольшой редуктор. Он будет снижать количество оборотов на выходе, увеличивая тяговую мощность двигателя.
  5. Установить натяжитель цепи. Он необходим для того, чтобы обеспечивать плавную передачу крутящего момента с редуктора на колесо через цепь. При этом на любой кочке без натяжителя последний элемент может попросту слетать.
  6. Установить руль. Здесь опять выручат старые велосипеды, к примеру, горные (деталь можно снять с них).
  7. Подключить электронную «начинку», сделать конечный монтаж. Контроллер электродвигателя с набором предохранителей лучше поставить ближе к рулю, чтобы было больше места для установки блока аккумуляторных батарей. Его схемы можно найти в сети, но лучше приобрести новый элемент. Электросамокат может быть оснащен мотором типа CIM. В качестве аккумуляторов можно взять сборные Li-On блоки стандартной мощности. Для базовой сборки в 600 Вт хватит 6 штук.
  8. Установить короб для аккумуляторных батарей. Собрать его можно из толстостенной фанеры на рулевой рейке, таким образом освободится площадка снизу. Разрешается установить короб и снизу. Основная задача здесь в том, чтобы максимально быстро снимать батарею при необходимости.
Читайте также:
Свободная энергия своими руками. Вечный фонарь от Акулы (схема, видео)

Также возможна сборка другой модели самоката на основе уже готового электроколеса, заказанного из Китая. Это по своей сути уже полноценный электродвигатель, не требующий подключения редуктора и цепной передачи. Установить его можно на стандартное колесо велосипеда или самоката.

Рама изделия может быть собрана на основе детского велосипеда, но с измененным днищем. Основание сваривается из металлических трубок так, чтобы получился плавный изгиб от руля к заднему ведущему колесу. При этом стоит оставить полость для монтажа аккумуляторных батарей. Руль подойдет от старого велосипеда. Заднюю и переднюю вилку можно сделать из тех же уголков. Они привариваются к раме «донора», в них выполняются отверстия для монтажа колес.

Дисковые тормоза на новенький электросамокат можно снять с горного велосипеда. Для обшивки короба рекомендуется использовать лист влагостойкой фанеры. Блок аккумуляторных батарей можно собрать из однотипных Li-On батареек типа 18650. Емкости в 25 Ач при рабочем токе в 48 В будет вполне достаточно.

С мотором из шуруповерта

Самокат из шуруповерта с электроприводом, конечно, не лучшая идея для создания действительно мощной и надежной модели, но точно одна из самых доступных и дешевых. В основе данного бюджетного изделия будут находиться ABS-трубы. Для рамной части потребуется всего 3 куска — 2 длинные трубы и 1 короче. Для их нарезки нужны ножовка по металлу или электролобзик.

Следующим шагом в работе будет установка заднего ведущего колеса. Крепится оно строго параллельно раме на металлических втулках, установленных внутри труб. Далее потребуется установка вилки и переднего колеса. Для этого на изготовленную из двух кусков трубы вилку крепится втулка, которая намертво приклеивается к раме.

Установка шуруповерта — важная и практически завершающая стадия работы. Здесь потребуется изготовление специальной площадки из фанеры. Сам шуруповерт можно закрепить простыми пластиковыми стяжками, причем намертво. Ведущая звездочка крепится через протянутый в нее стержень на задний привод колеса. Взять ее можно с любого старого велосипеда. Цепь натягивается и обрезается до нужной длины. Единственную кнопку управления можно вынести на руль вместе с ручкой тормоза, который крепится на заднем колесе.

Дополнительные рекомендации

Самостоятельно собрать «начинку» для самоката своими руками может каждый. Имея базовые инструменты и компоненты, легко создать вполне конкурентоспособную модель. В процессе сборки рекомендуется придерживаться следующих советов:

  1. Базовая основа самоката может отличаться, но лучше использовать колеса из-под гироскутера, также подойдет готовый контроллер и иная электронная «начинка». Все вышеперечисленное можно заказать в Китае.
  2. Для передачи крутящего момента можно использовать металлическую цепь, так как ее достаточно просто устанавливать и в дальнейшем обслуживать.
  3. Ведущее колесо в электросамокате может быть одно. Лучше использовать задний привод. Это важное условие для базовой сборки, такая конструкция будет проще.
  4. Основа механизма — прочная рама. Сделать ее можно из металлических либо пластиковых труб. Перед созданием каркаса требуются расчеты веса и нагрузок.
  5. Для изделия можно использовать мощный сборный источник питания, заказанный из Китая, либо батарею от простого шуруповерта.

Процесс изготовления — это всегда творчество, здесь возможны пробы и ошибки. Другой вопрос — целесообразность получения такого аппарата. На современном рынке они стоят не дороже обычного горного велосипеда, а самодельный самокат может обойтись куда дороже.

Лучше использовать колеса из-под гироскутера Металлическая цепь Прочная рама Мощный сборный источник питания

Видео


Arduino

Электросамокат из гироскутера своими руками

Введение

Я давно хотел обзавестись каким-либо электротранспортом. Еще с момент его первого появления. На сколько я помню, первыми из того, на чем можно было попробовать покататься в парке, были сигвеи. Естественно, что о покупке нельзя было и мечтать, да и размер первых моделей был сильно велик, и обслуживание – очень дорогое.

Сильно позже, когда встретить на улице человека на моноколесе или электросамокате стало обычным делом, я стал активнее присматриваться к тому, что стоит преобрести. Но выбор так и не сделал: электровелосипед казался плохой заменой обычного велосипеда – теряется весь спортивный его смысл, а покупать электросамокат или моноколесо, просто чтобы один раз попробовать, не хотелось – добираться до работы на них было затруднительно, а станция метро находилась рядом.

И вот, когда прошло еще некоторое время, и переехав за город, я вернулся к мысли покупки. Тут уже и с хранением пробоем нет, да и кататься можно просто “по фану” на природе.

Самое недорогое и распространенное, что сейчас продается – гироскутеры. Около 10000 руб за новый и 3000 – 5000 руб – на вторичке. Причем в данном случае купить б/у – не значит обязательно напороться на что-то совсем убитое, потому что многие купили гироскутер детям, которым он быстро надоел, и он так и лежал где-нибудь на балконе, пока не было решено его продать.

Единственный момент, на который нужно обратить внимание – состояние аккумулятора. Если он долго лежал без дозарядки, то велик шанс, что батарея умерла. Но новую купить не проблема – цена – 2000 руб, а сам гироскутер тогда можно купить еще дешевле.

Читайте также:
Ремонт энергосберегающих ламп своими руками

Однако кататься на нем я не собирался (пробовал – не мое, да и при сбое электроники велик шанс резко полететь вперед). Я сразу подумал, что это – идеальный вариант для переделки во что-то, например, в электросамокат. Ведь за небольшую стоимость вы получаете два моторколеса, контроллер и какой-никакой аккумулятор.

Единственное – что с управлением? Погуглив эту тему, я понял, что вариант два: интегрировать в ручку газа плату с акселерометром, либо перепрошивать контроллер под ручку газа, которую купить отдельно.

Я выбрал первый вариант. Объясню почему. Я решил попробовать сделать максимально бюджетный электросамокат, при этом с неплохими характеристиками. Да, управление пострадает, будет не таким удобным, тем более интереснее попробовать. Также тормоза при таком управлении не нужны: тормозить самокат будет за счет поворота ручки газа обратно, а при наклоне в обратную сторону будет даже задний ход :)

Итак, решено, выбираем подопытного.

Покупка б/у гироскутера

Бюджет на покупку б/у гироскутера я определил в 5000 руб. Но при этом мне была нужна максимально живая батарея, чтобы я мог без вложения заняться разработкой, и была возможность проверять ходовые качества.

Нашел я вариант на авито во вполне хорошем состоянии и отличной батарейкой, при этом с моторколесами мощностью по 400Вт, что очень неплохо. Покрышки колес были из цельной резины (как на велосипеде “Дружок”) – не нужно было заморачиваться с подкачкой, но позже я понял, что лучше было бы выбрать все-таки камерные колеса, так как самокат делал максимально дешевый и без амортизаторов, из-за чего сильно чувствуются ямки и выбоины в асфальте. Но об этом позже.

Разборка и подготовка

При разборке основной момент — это сохранить информацию о том, какие провода куда подключены. Можно либо пометить наклейками на сами провода и разъемы, либо нарисовать схему – кому как удобнее. Разбираем все, что есть, в итоге получаем 3 платы (одну большую – сам контроллер, и две – с двумя акселерометрами), части пластикового корпуса и основную несущую часть из какого-то сплава. В пластиковый корпус вклеены задние и передние световые сигналы – их я не стал извлекать, так как фару, если и буду ставить, то куплю отдельную.

Единственное, что нам понадобится из световых приборов — это световые индикаторы, сигнализирующие о состоянии гироскутера (точнее уже будущего самоката). Они показывают состояние батарей, а также, если с электроникой какая-то проблема, то по цвету и частоте мигания светодиодов можно понять, в чем именно проблема.

Также из металлической основы нужно выпилить два крепления моторколес.

Корпус

Корпус я делал из металлического профиля 40х20 и небольшого куска 60х40, просто потому что это было в наличии. Сделать корпус можно из чего угодно, главное, чтобы он выдерживал нагрузку. Если вы так соберетесь делать примерно по моей схеме, то нужно уметь хорошо и надежно варить.

Руль и рулевую трубу я взял от старого детского велосипеда, при этом сильно увеличил высоту руля, чтобы не уставала спина.

Также желательно уделить внимание общему весу конструкции, так как чем легче он будет, тем более резво будет набирать скорость, а также просто удобнее будет его перевозить и таскать, когда села батарея. Идеальный вариант – толстый алюминий, но это не вписывается в идею проекта сделать дешевый электросамокат, а также варить алюминий сложнее и дороже.

Итак, рамку нижней части (являющейся коробкой для аккумуляторов и контроллера) я сделал из профиля, нижнюю крышку – из оцинковки. Она и легче, и не ржавеет, и в два слоя вполне надежна. Верхняя крышка – лист металла 3мм. Размеры могут быть любыми, я исходил из того, чтобы было удобно стоять, а также чтобы внутрь поместился контроллер и 3-4 стандартных батареи для гироскутера.

Для крепления моторколес используются выпиленный из гироскутера крепления, которые идеально и надежно прикручиваются к профилю 40х20. Их нужно крепить особенно надежно.

Электрика

Практически все подключается так же, как и было подключено, за одним исключением: нужно оставить только одну плату с акселерометром. Иначе, даже при объединении двух плат, есть шанс, что колеса будут крутиться с разной скоростью, что чревато падениями. Сделать это не сложно: нужно все провода, которые идут от контроллера к платам акселерометра, спаять параллельно (соответствующие цвета) и подключить к одной плате (любой из двух, лучше той, которая с модулем bluetooth).

Итак, далее все просто, требуется:

  • Удлинить провода от моторколес, чтобы они дотягивались до контроллера. Для переднего колеса нужно оставить большой запас провода, чтобы при повороте руля он не натягивался и не перетирался.
  • Дотянуть проводку от платы акселерометра (от руля) до контроллера
  • Вывести на руль кнопку включения/выключения (не обязательно, но так удобнее)
  • Вывести на руль разъем зарядки (тоже не обязательно)

Так как плата акселерометра будет на руле (на ручке газа), то модуль светодиодов состояние гироскутера будет также рядом.

В дополнение к этом я купил вольтметр, припаял его параллельно батареи и также протянул на руль

И еще один важный момент: на платах акселерометра обычно есть датчики, которые включают/выключают гироскутер, когда вы наступаете/спрыгиваете с него. Работают они на основе фоторезисторов. Так вот, фоторезисторы нужно плотно упаковать в термоусадку. У меня был момент, когда я этого не сделал, когда самокат отказывался ехать при попадании солнечного света на плату. Некоторое время ушло, пока я понял причину глюков :)

Я также впаял выключатель в разрыв линии с фоторезистора. Управление самокатом очень специфичное, при включении он сразу начинает ехать, потому что сложно на глаз установить плату заранее параллельно земле, поэтому выключатель необходим, и установить его лучше как можно удобнее и ближе.

И не стоит изолировать и закреплять все провода, пока вы не проверили, что все работает. Иначе велик шанс, что все придется разматывать. Кстати, для объединения проводов в один я нашел удобную оплетку – справа на нее ссылка, как и на остальные используемые запчасти.

Читайте также:
Зарядка телефона в походных условиях

На счет аккумулятора: на одной зарядке мой самокат проезжает порядка 6км. Я установил второй. Самой просто способ – просто установить внутрь вторую батарею и когда сядет первая – подключить вторую. Если же вы хотите подключить одновременно обе батареи, то, во-первых, нужно установить диоды (чтобы заряд не переходил с менее севшей батареи на более севшую), а также не будет работать штатная зарядка гироскутера.

Ручка газа

На счет самой ручки. Нужно изготовить корпус для платы, который бы был соединен с ручкой газа. При повороте ручки газа плата должна наклоняться. Я использовал 3d-принтер и напечатал корпус, но можно было бы использовать грипсу от старого велосипеда и распаячную коробку подходящего размера.

Как я уже писал выше, лучше сделать кнопку включения/выключения, а также не стоит пытаться ехать на самокате, пока вы надежно не зафиксировали плату акселерометра:

Как собрать электросамокат из обычного самоката: подробные инструкции с фото

За последние несколько десятков лет, достижения технического прогресса подарили среднестатистическому пользователю огромное количество самых невероятных разработок. Без сомнений, все эти девайсы основательно повлияли на качество жизни граждан и одной из таких «игрушек», стал самокат оборудованный электрической тягой.

Машинку удобно носить/возить с собой, а по городу, можно покрывать дистанцию в 15-30 километров и даже больше — всё зависит от модели электросамоката. На высокотехнологичной разработке катаются летом в парке, добираются до места работы, на ней можно быть предельно мобильным и просто получать кайф от катания. Зарядили агрегат за 3-4 часа и вперёд, навстречу новым приключениям!

Что лучше — покупной электросамокат или собранный своими руками?

Вот запали вы на этот самый электросамокат и категорически возжелали получить девайс в своё распоряжение. Но, сразу возникает вполне резонный вопрос — а где же взять эту чудо-машину, для удовлетворения своих каждодневных потребностей? И тут есть два варианта: купить уже готовое изделие либо построить самому. Однако последний вариант возможен только в том случае, если ручонки у вас из нужного места растут. Если это не так, то к сожалению, вам придётся довольствоваться первым вариантом. Может, оно и лучше, ну а дальнейшая информация для тех, кто готов во всеоружии.

Конечно, купить будет в любом случае проще, даже если вы великий мастер. Однако это дорогое удовольствие и что вы собственно получите в своё распоряжение за столь солидную сумму? Миниатюрную игрушку, которая несмотря на внушительный ценник, что называется «еле дышит»! В принципе, можно отдать предпочтение и более серьёзным устройствам, стоящим ещё дороже, однако при этом нужно учитывать и то обстоятельство, что разработчики устремляясь на рынок Европы, часто устанавливают на свои изделия ограничения максимальной скорости, которые, что играет не на руку юзеру, не всегда есть возможность обойти.

А вдруг, вы быстро пресытитесь и уже через неделю, вам захочется иметь в своём распоряжении средство передвижения более мощное и более быстрое? Или же, вам может понадобиться облегчённая конструкция, которую вы без особого напряга сможете носить с собой одной рукой практически где угодно. Так вот, к чему я виду: сборка электрического самоката собственными силами, позволит пользователю вносить любые преобразования в конструкцию новомодного механизма. Вы сможете манипулировать мощностным потенциалом и массой в соответствии с вашими потребностями, поэтому в дальнейшем, у вас не должно возникнуть никаких сомнений, относительно собранного собственными руками оборудования.

Вспоминаем свои навыки

Наконец, после долгих тягостных раздумий, вы пришли к выводу, что приобретение дорогостоящей вещи — не ваше! Каков дальнейший ход событий в данном случае? Первое — проверьте свои навыки: вы должны уметь хорошо пользоваться паяльником и орудовать шуруповёртом, то есть, делать аккуратненькие дырочки в металле с помощью этого приспособления.

Итак, если вы обожаете конструировать и не видите никаких препятствий для реализации своих задумок, следуйте приведённым ниже советам и у вас всё получится безо всяких сомнений.

Что вы хотите от своего средства передвижения?

Первым делом определяемся, что именно нам нужно? Громоздкий девайс оборудованный надувными колёсами, предлагающий своему обладателю высокий показатель мощности, имеющий возможность преодолевать не малые расстояния, наматывая при этом асфальт на колёса? Или же легковесная складная конструкция, которую без особого напряга можно таскать одной рукой и использовать для поездок на работу, да и для других мест, типа фитнес-клуба, в обход душного и иногда не часто ходящего общественного транспорта?

Вот пример со складывающейся конструкцией. Для воплощения задуманного в жизнь, нам понадобится складной самокат с задним амортизатором. В изделии нужно будет поменять заднюю вилку на более широкую и вдобавок, приспособить туда МК. Естественно, понадобится приобрести контроллер, а также аккумуляторную батарею, внедрить всё это богатство в нашу самодельную самоходку и ясное дело, правильно подключить.

Выбираем самокат для наших преобразований. Долго возиться не придётся, так как выбор крайне скуден. Ранее, вездесущие китайцы разработали раму самоката оборудованную двух подвесочной системой и на её базе, производители начали собирать разнообразные модификации самокатов и именно эта «телега» нам понадобится.

Чем более дорогостоящая структура, тем, по идее, должно быть лучше её качество. Складная рама с механизмом подвески не может порадовать юзера надёжностью в принципе, однако у нас и выбора-то особо нет.

Электрифицированный самокат «порадует» своего владельца теми же самыми недоразумениями, что и обыкновенный агрегат, поэтому к этим неприятностям нужно готовиться заблаговременно. У электросамоката будут точно также расшатываться, поскрипывать и шуметь подвижные составляющие конструкции.

Чем большее количество движущихся деталей у вашего аппарата — тем тщательней за ними нужно следить. Данное правило, одинаково распространяется как на купленные складные самокаты, так и на созданные кустарным способом. Зачем тогда мы отдаём предпочтение гаджету с подвеской? А затем, что в первую очередь, нужно подвергать замене, заднюю вилку и колесо.

Читайте также:
Солевая батарея своими руками

Сборка электрического самоката собственными руками должна развиваться по следующему сценарию:

1. На место задней вилки должна стать расширенная деталь и туда ещё нужно внедрить МК.

2. Следующим шагом является сборка корпуса, а использовать для этого мы будем алюминиевый профиль.

3. Далее организовываем крепления для крышки, на которой будем стоять при езде.

4. Делаем крышку.

5. Приспосабливаем контроллер и рукоять акселератора.

6. Ставим электронакопитель и автомат.

7. Соединяем все компоненты.

Далее будет представлено детальное описание и изображения, которые дадут возможность «изобретателю» разобраться во всём процессе ускоренными темпами. Хозяин описываемого устройства, эксплуатирует своё творение уже три года и за этот период, его замучили люфты рамы и по этой причине, Кулибин принял решение сделать самокат не складывающимся, усилив структуру более толстыми болтами в тех местах, где давал о себе знать люфт.

Кроме того, на самоделке за три года было поменяно несколько корпусов и электроаккумуляторов поэтому, приходилось подгонять все дела под уже проделанные до этого отверстия. Вам же совет: выгнете сперва боковые рёбра, прикиньте, что где будет и только потом, начинайте просверливать нужные отверстия — так у вас с большей вероятностью всё получится ровненько!

1. Заменяем заднюю вилку на более широкую, внедряем туда моторизированное колесо

В процессе сборки, можно нарваться на некоторые недоразумения, которые разрешаются посредством сверла, напильника и проставок, приобретённых в соответствующем магазине.

2. Занимаемся сборкой корпуса из алюминиевого профиля

Нужно применять только тот профиль, который максимально подходит для вашей разработки. В приведённом в теме примере, был использован 50-миллиметровый. Почему именно такой? Тут дело в том, что внутрь, нужно было впихнуть электроаккумулятор с показателями 48 V 10 Ah.

Профиль вырезается под размер, клеим его посредством «Момента», просверливаем меленькие дырочки для саморезов и садим элемент на саморезы по металлу. Легковесный профиль нужно гнуть по форме деки!

3. Занимаемся креплениями для крышки, по которой будем топтаться ногами

Было принято решение, организовать крепление из болтов.

Вариации с длиной и толщиной подбирайте самостоятельно, отталкиваясь при этом от выбранной конструкции. Кроме того, примените самоконтрящиеся гайки, как в нашем варианте, на двух фронтальных стойках.

Вполне естественно, что у кого-то, может возникнуть обоснованный вопрос — а как такая утончённая крышка способна выдержать мою массу на этих четырёх опорах? Ответ прост: точек опоры на самом деле не четыре — их намного больше! Кроме двух пар болтов, имеют место и боковины корпуса, но, основная нагрузка, ляжет на аккумуляторную батарею, точнее на её хитрую конструкцию, которую придётся специально найти и приобрести, но можно сделать и самостоятельно.

Весь прикол в том, что крышка делает упор на квадратики из утолщённого пластика установленного между ячейками аккумуляторной батареи. Их толщина составляет 3-4 миллиметра.

4. Делаем крышку

Элемент был изготовлен из алюминиевого профиля с использованием ножниц по металлу. А вот для удаления лишних внутренних рёбер крышки, нам понадобятся пассатижи: как бы зажимаем край ребра и начинаем вращать инструмент — обрабатываемое ребро должно непринуждённо накручиваться на плоскогубцы. Будет просто великолепно, если изнутри вы проклеите изделие плёнкой, а в нашем случае, в ход пошла папка для бумаг.

5. Занимаемся монтажом контроллера и рукояти акселератора

В принципе, с рукояткой газа, всё, итак, понятно, а вот контроллер нужно извлечь из алюминиевого корпуса и загерметизировать хозлентой. Для обсуждаемого аппарата, владельцем был приобретён контроллер Infineon 6 FET, но для его удачного внедрения, понадобилось подпиливать текстолит, только так он смог адекватно разместиться на своём законном месте.

Также имеет место контроллер бюджетного класса Bafang 500W. Он исполнен в маленьком корпусе, имеющем три скорости и возможность рекуперации, а потребляет он из электронакопителя 14 A. Однако главным его преимуществом является то, что изделие влазит в нашу деку, хоть и без корпуса — тут нет надобности его допиливать.

С боковой части деки проделывается отверстие, а в радиаторе контролера имеются отверстия, посредством которых есть возможность зафиксировать устройство с помощью этого самого отверстия.

Нишу с проводами и контроллером требуется закрыть крышкой. Для изготовления крышки сгодится листовой пластик, в нашем экземпляре, она была изготовлена из ноутбука, а конкретно, из крышки его матрицы.

Что касается ручки газа, то в наше время проблем с этим нет — приобретаем самую подходящую модификацию и преспокойно мостим оборудование на его законное место.

6. Внедряем электробатарею и автомат

АКБ была обвёрнута скотчем для обеспечения лучшей защиты от влаги. Также имеет смысл прикрепить её к деке с помощью двухстороннего скотча либо клея «Момент». Между декой и электроаккумулятором требуется установить прокладку из какого-то плотного материала — так будет лучше! Наш профэссор остановился на пластиковой папке для бумаг!

Автомат — это выключатель электрического самоката, поэтому без него — никак! В нашем случае он был приклеен к электронакопителю, однако лично вы, можете приспособить данное устройство куда угодно.

7. Осуществляем соединение

При соединении всей аппаратуры нужно проследить, чтобы провода нигде не были зажаты и не тёрлись об металл.

Вот он — наш красавец!

Заключение

Вот собственно и всё! Наш самодельный электросамокат сделанный из обычного самоката — готов к эксплуатации! Конечно, мастер соорудивший данное средство передвижения, как говорится, в теме, но, это ещё не означает, что у вас не получится точно также, а может быть, даже ещё лучше!? Перед началом процесса, тщательно взвесьте все «за» и «против», и только потом беритесь за работу. Естественно, будет очень хорошо, если вам будет помогать сведущий в таких мероприятиях человек.

Так что, смело пробуйте свои варианты исполнения — получалось у других, получится и у вас! Не переживайте!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: