Электронная система управления подвеской горного велосипеда своими руками

НЕОБЫЧНЫЙ КРУТОЙ БАЙК СВОИМИ РУКАМИ

Уважаемые велосипедисты и любители велотуризма !

Не спешите выбрасывать велосипеды выпускавшихся во времена СССР.

Вашему вниманию предлагается проект съемного рычажного привода, с помощью которого вы легко сможете дать новую жизнь своим старым и испытанным железным друзьям.

Реализовав этот проект на практике, Вы сможете не только доказать себе и окружающим что чего то стоите в жизни, что способны и можете изготовлять что либо своими руками, но и получите экземпляр оригинального, не имеющего аналогов в мире велосипеда необыкновенной конструкции, который послужит предметом зависти Ваших соседей и знакомых.

Преимущества применения системы, по сравнению с велосипедами классической схемы :мертвые точки отсутствуют, усилие передается непрерывно и равномерно, а мощность остается постоянно высокой. На практике это означает, что велосипедист будет расходовать меньше энергии для достижения той же скорости.

Ниже приводится график сравнения распределения момента сил для велосипеда классической схемы и предлагаемого образца.

Где: А – распределение момента сил велосипеда классической схемы за один рабочий цикл.

Б – распределение момента сил предлагаемого велосипеда за один рабочий цикл.

М – момент силы, равный произведению прилагаемой силы на длину рычага.

Н – величина длины пробега колеса за один рабочий цикл.

Со всей очевидностью из графика следует, что удлинение рычага приводит к увеличению момента силы в несколько раз, – правда при этом несколько уменьшается длина хода колеса, что заставляет велосипедиста интенсивнее работать ногами, но это, по мнению автора, не является отрицательным эффектом, а наоборот.

А благодаря тому, что вектор приложенной силы всегда направлен вниз, мы можем максимально эффективно использовать вес нашего тела для легкого старта и быстрого разгона.

– увеличение мощности ( скорости ) привода за счет удлинения рычагов при неизменном усилии прилагаемом велосипедистом

– неограниченная амплитуда хода педалей в заданных рамках

– движение обеспечивается приложением силы по касательной к поверхности вращения

Кроме того, исключается опасность скатиться назад при движении по горным дорогам, благодаря отсутствию обратного хода.

Добиться подобных результатов удалось за счет применения инновационного механизма, преобразующего возвратно – колебательное движение рычагов с педалями в одностороннее вращательное движение колеса с применением несложных вспомогательных приспособлений.

Автором также разработан «ноу-хау» изменения момента во время движения без сложной, громоздкой, дорогостоящей системы переключения скоростей, применяемой на большинстве образцов современных конструкций велосипедов.

Для практической реализации предлагаемого проекта понадобятся детали от велосипедов классической схемы, как современных моделей, так и ранее выпускавшиеся на территории СССР. А именно : рама, руль, сиденье, переднее и заднее колесо, некоторые детали втулки (каретки) заднего колеса, малые велосипедные звездочки, отрезки велосипедной цепи, каретка с педалями, ручной тормоз.

Дополнительно изготавливаются : рычаги с обоймами подшипников и педалями, скоба крепления, U – образная трубка, накладки, серьги. Для изготовления обойм подшипников и деталей механизма понадобятся услуги токаря и фрезеровщика, а для сварки отдельных деталей – сварщик со сварочным аппаратом.

Для изготовления Y образных рычагов лучше всего подойдет отрезок ½” водопроводной трубы сплюснутой с обоих сторон для придания овальной формы (см. фото).

Малые рычажки рычагов советуем изготовить из рычагов педалей каретки от обычного велосипеда. При этом, используются оси педалей, которые необходимо укоротить до нужной длины и нарезать резьбу М8. Затем отрезок сплюснутой водопроводной трубы и рычажки привариваются к обоймам подшипников.

Рычаги с педалями каретки от обычного велосипеда также используются в конструкции Y образных рычагов . Для чего рычаги обрезаются до необходимой длины, обтачиваются на наждачном круге до размера, при котором они свободно вставляются в свободный конец сплюснутого отрезка водопроводной трубы.

Как видно из рисунка, Y- образные рычаги, с закрепленными на них отрезками велосипедной цепи, совершая возвратно-поступательные движения, приводят во вращение соприкасающиеся с цепями звездочки, которые сочленены с механизмом преобразующим возвратно-вращательное движение во вращательное, смонтированным во втулке заднего колеса (на рисунке не показан), заставляя колесо вращаться.

При движении дальнего ( на рисунке ) рычага сверху вниз, совершается рабочий ход. При этом, ближний рычаг движется вверх. Далее, ближний рычаг достигнув верхней точки начинает двигаться вниз, в свою очередь, совершая рабочий ход и завершая цикл. И так далее.

Целью создания вышеуказанного образца велосипеда было увеличение (в 2-3 раза) усилия передаваемого велосипедистом на ведущее колесо за счет удлинения рычагов и применения предлагаемого механизма без использования храповых механизмов.

Фото изобретенного механизма в сборе и монтируемого в обойме втулки заднего колеса.

Автором на данный механизм получен Евразийский патент № 019562.

Ниже приводится фотоснимок другого варианта велосипеда изготовленного и успешно испытанного автором, а также фотоснимок самого первого варианта

на котором был впервые получен положительный результат и незабываемые впечатления и ощущения от езды на нем.

При движении по ровной дороге, даже проселочной, было такое ощущение, что для езды вообще не требуется никаких усилий ног. Просто ноги двигались вверх – вниз, как при ходьбе на месте, совершенно свободно.

Затем появилась идея усовершенствовать привод путем упрощения конструкции. Так появился образец показанный и описанный в начале статьи.

Однако, для желающих повторить конструкцию «Второй вариант», рекомендуются некоторые подробности.

В частности:

– не обязательно приваривать дополнительную трубку к раме, указанную на фото и эскизе. Достаточно использовать,

Читайте также:
Техно-торшер своими руками

имеющуюся вертикальную стойку;

– в качестве дополнительных звездочек были использованы звездочки от детского трехколесного велосипедика. Для этого,

звездочки необходимо расклепать, удалить храповики и заклепать вновь. При этом звездочки должны вращаться

совершенно свободно;

– просверлить в вертикальной стойке отверстие 8 мм. В отверстие вставить болт М 8, на болт с внутренней стороны

стойки одеть шайбу толщиной 3 мм, звездочку, шайбу и скрепить все гайкой М 8.

Если Вас заинтересовало все вышеизложенное и Вы хотели бы узнать подробности, – обращайтесь ко мне по электронной почте: uranmm@mail.ru или звоните по телефону : +375 33 639 24 62

СЧАСТЛИВОГО ВАМ ПУТИ ! ЧИСТОЙ И РОВНОЙ ДОРОГИ !

велосипед в движении

Устройство энергосберегающей лампы. Схема и ремонт.

Схема и ремонт люминесцентных энергосберегающих ламп

В настоящее время всё большее распространение получают так называемые люминесцентные энергосберегающие лампы. В отличие от обычных люминесцентных ламп с электромагнитным балластом, в энергосберегающих лампах с электронным балластом используется специальная схема.

Благодаря этому такие лампы легко установить в патрон взамен обычной лампочки накаливания со стандартным цоколем E27 и E14. Именно о бытовых люминесцентных лампах с электронным балластом далее и пойдёт речь.

Отличительные особенности люминесцентных ламп от обычных ламп накаливания.

Люминесцентные лампы не зря называют энергосберегающими, так как их применение позволяет снизить энергопотребление на 20 – 25 % . Их спектр излучения более соответствует естественному дневному свету. В зависимости от состава применяемого люминофора можно изготавливать лампы с разным оттенком свечения, как более тёплых тонов, так и холодных. Следует отметить, что люминесцентные лампы более долговечны, чем лампы накаливания. Конечно, многое зависит от качества конструкции и технологии изготовления.

Устройство компактной люминесцентной лампы (КЛЛ).

Компактная люминесцентная лампа с электронным балластом (сокращённо КЛЛ) состоит из колбы, электронной платы и цоколя E27 (E14), с помощью которого она устанавливается в стандартном патроне.

Внутри корпуса размещается круглая печатная плата, на которой собран высокочастотный преобразователь. Преобразователь при номинальной нагрузке имеет частоту 40 – 60 кГц . В результате того, что используется довольно высокая частота преобразования, устраняется “моргание”, свойственное люминесцентным лампам с электромагнитным балластом (на основе дросселя), которые работают на частоте электросети 50 Гц. Принципиальная схема КЛЛ показана на рисунке.

По данной принципиальной схеме собираются в основном достаточно дешёвые модели, к примеру, выпускаемые под брендом Navigator и ERA. Если вы используете компактные люминесцентные лампы, то, скорее всего они собраны по приведённой схеме. Разброс указанных на схеме значений параметров резисторов и конденсаторов реально существует. Это связано с тем, что для ламп разной мощности применяются элементы с разными параметрами. В остальном схемотехника таких ламп мало чем отличается.

Разберёмся подробнее в назначении радиоэлементов, показанных на схеме. На транзисторах VT1 и VT2 собран высокочастотный генератор. В качестве транзисторов VT1 и VT2 используются кремниевые высоковольтные n-p-n транзисторы серии MJE13003 в корпусе TO-126. Обычно на корпусе этих транзисторов указываются только цифровой индекс 13003 . Также могут применяться транзисторы MPSA42 в более миниатюрном корпусе формата TO-92 или аналогичные высоковольтные транзисторы.

Миниатюрный симметричный динистор DB3 (VS1) служит для автозапуска преобразователя в момент подачи питания. Внешне динистор DB3 выглядит как миниатюрный диод. Схема автозапуска необходима, т.к преобразователь собран по схеме с обратной связью по току и поэтому сам не запускается. В маломощных лампах динистор может отсутствовать вообще.

Диодный мост, выполненный на элементах VD1 – VD4 служит для выпрямления переменного тока. Электролитический конденсатор С2 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Диодный мост и конденсатор С2 являются простейшим сетевым выпрямителем. С конденсатора C2 постоянное напряжение поступает на преобразователь. Диодный мост может выполняться как на отдельных элементах (4 диодах), либо может применяться диодная сборка.

При своей работе преобразователь генерирует высокочастотные помехи, которые нежелательны. Конденсатор С1, дроссель (катушка индуктивности) L1 и резистор R1 препятствуют распространению высокочастотных помех по электросети. В некоторых лампах, видимо из экономии :) вместо L1 устанавливают проволочную перемычку. Также, во многих моделях нет предохранителя FU1, который указан на схеме. В таких случаях, разрывной резистор R1 также играет роль простейшего предохранителя. В случае неисправности электронной схемы потребляемый ток превышает определённое значение, и резистор сгорает, разрывая цепь.

Дроссель L2 обычно собран на Ш-образном ферритовом магнитопроводе и внешне выглядит как миниатюрный броневой трансформатор. На печатной плате этот дроссель занимает довольно внушительное пространство. Обмотка дросселя L2 содержит 200 – 400 витков провода диаметром 0,2 мм. Также на печатной плате можно найти трансформатор, который указан на схеме как T1. Трансформатор T1 собран на кольцевом магнитопроводе с наружным диаметром около 10 мм. На трансформаторе намотаны 3 обмотки монтажным или обмоточным проводом диаметром 0,3 – 0,4 мм. Число витков каждой обмотки колеблется от 2 – 3 до 6 – 10.

Колба люминесцентной лампы имеет 4 вывода от 2 спиралей. Выводы спиралей подключаются к электронной плате методом холодной скрутки, т.е без пайки и прикручены на жёсткие проволочные штыри, которые впаяны в плату. В лампах малой мощности, имеющих малые габариты, выводы спиралей запаиваются непосредственно в электронную плату.

Ремонт бытовых люминесцентных ламп с электронным балластом.

Производители компактных люминесцентных ламп заявляют, что их ресурс в несколько раз больше, чем обычных ламп накаливания. Но, несмотря на это бытовые люминесцентные лампы с электронным балластом выходят из строя довольно часто.

Читайте также:
Самодельная активная вытяжка с фильтром для паяльных работ

Связано это с тем, что в них применяются электронные компоненты, не рассчитанные на перегрузки. Также стоит отметить высокий процент бракованных изделий и невысокое качество изготовления. По сравнению с лампами накаливания стоимость люминесцентных довольно высока, поэтому ремонт таких ламп оправдан хотя бы в личных целях. Практика показывает, что причиной выхода из строя служит в основном неисправность электронной части (преобразователя). После несложного ремонта работоспособность КЛЛ полностью восстанавливается и это позволяет сократить денежные расходы.

Перед тем, как начать рассказ о ремонте КЛЛ, затронем тему экологии и безопасности.

Опасность люминесцентных ламп и рекомендации по использованию.

Несмотря на свои положительные качества люминесцентные лампы вредны как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Дело в том, что в колбе присутствуют пары ртути. Если её разбить, то опасные пары ртути попадут в окружающую среду и, возможно, в организм человека. Ртуть относят к веществам 1-ого класса опасности .

При повреждении колбы необходимо покинуть на 15 – 20 минут помещение и сразу же провести принудительное проветривание комнаты. Необходимо внимательно относиться к эксплуатации любых люминесцентных ламп. Следует помнить, что соединения ртути, применяемые в энергосберегающих лампах опаснее обычной металлической ртути. Ртуть способна оставаться в организме человека и наносить вред здоровью .

Кроме указанного недостатка необходимо отметить, что в спектре излучения люминесцентной лампы присутствует вредное ультрафиолетовое излучение. При длительном нахождении близко с включенной люминесцентной лампой возможно раздражение кожи, так как она чувствительна к ультрафиолету.

Наличие в колбе высокотоксичных соединений ртути является главным мотивом экологов, которые призывают сократить производство люминесцентных ламп и переходить к более безопасным светодиодным.

Разборка люминесцентной лампы с электронным балластом.

Несмотря на простоту разборки компактной люминесцентной лампы, следует быть аккуратным и не допускать разбития колбы. Как уже говорилось, внутри колбы присутствуют пары ртути, опасные для здоровья. К сожалению, прочность стеклянных колб невысока и оставляет желать лучшего.

Для того чтобы вскрыть корпус где размещена электронная схема преобразователя, необходимо острым предметом (узкой отвёрткой) разжать пластмассовую защёлку, которая скрепляет две пластмассовые части корпуса.

Далее следует отсоединить выводы спиралей от основной электронной схемы. Делать это лучше узкими плоскогубцами подхватив конец вывода провода спирали и отмотать витки с проволочных штырей. После этого стеклянную колбу лучше поместить в надёжное место, чтобы не допустить её разбития.

Оставшаяся электронная плата соединена двумя проводниками со второй частью корпуса, на которой смонтирован стандартный цоколь E27 (E14).

Восстановление работоспособности ламп с электронным балластом.

При восстановлении КЛЛ первым делом следует проверить целостность нитей накала (спиралей) внутри стеклянной колбы. Целостность нитей накала просто проверить с помощью обычного омметра. Если сопротивление нитей мало (единицы Ом), то нить исправна. Если же при замере сопротивление бесконечно велико, то нить накала перегорела и применить колбу в данном случае невозможно.

Наиболее уязвимыми компонентами электронного преобразователя, выполненного на основе уже описанной схемы (см. принципиальную схему), являются конденсаторы.

Если люминесцентная лампа не включается, то следует проверить на пробой конденсаторы C3, C4, C5. При перегрузках эти конденсаторы выходят из строя, т.к приложенное напряжение превосходит напряжение, на которое они рассчитаны. Если лампа не включается, но колба светиться в районе электродов, то возможно пробит конденсатор C5.

В таком случае преобразователь исправен, но поскольку конденсатор пробит, то в колбе не возникает разряд. Конденсатор C5 входит в колебательный контур, в котором в момент запуска возникает высоковольтный импульс, приводящий к появлению разряда. Поэтому если конденсатор пробит, то лампа не сможет нормально перейти в рабочий режим, а в районе спиралей будет наблюдаться свечение, вызываемое разогревом спиралей.

Холодный и горячий режим запуска люминесцентных ламп.

Бытовые люминесцентные лампы бывают двух типов:

С холодным запуском

С горячим запуском

Если КЛЛ загорается сразу после включения, то в ней реализован холодный запуск. Данный режим плох тем, что в таком режиме катоды лампы предварительно не прогреваются. Это может привести к перегоранию нитей накала вследствие протекания импульса тока.

Для люминесцентных ламп более предпочтителен горячий запуск. При горячем запуске лампа загорается плавно, в течение 1-3 секунд. В течение этих несколько секунд происходит разогрев нитей накала. Известно, что холодная нить накала имеет меньшее сопротивление, чем разогретая. Поэтому, при холодном запуске через нить накала проходит значительный импульс тока, который может со временем вызвать её перегорание.

Для обычных ламп накаливания холодный запуск является стандартным, поэтому многие знают, что они сгорают как раз в момент включения.

Для реализации горячего запуска в лампах с электронным балластом применяется следующая схема. Последовательно с нитями накала включается позистор (PTC – терморезистор). На принципиальной схеме этот позистор будет подключен параллельно конденсатору С5.

В момент включения в результате резонанса на конденсаторе С5, а, следовательно, и на электродах лампы возникает высокое напряжение, необходимое для её зажжения. Но в таком случае нити накала плохо прогреты. Лампа включается мгновенно. В данном случае параллельно С5 подключен позистор. В момент запуска позистор имеет низкое сопротивление и добротность контура L2C5 значительно меньше.

Читайте также:
Самодельный бумбокс аля 90-е

В результате напряжение резонанса ниже порога зажжения. В течение нескольких секунд позистор разогревается и его сопротивление увеличивается. В это же время разогреваются и нити накала. Добротность контура возрастает и, следовательно, растёт напряжение на электродах. Происходит плавный горячий запуск лампы. В рабочем режиме позистор имеет высокое сопротивление и не влияет на рабочий режим.

Нередки случаи, что выходит из строя как раз этот позистор, и лампа попросту не включается. Поэтому при ремонте ламп с балластом следует обратить на него внимание.

Довольно часто сгорает низкоомный резистор R1, который, как уже говорилось, играет роль предохранителя.

Активные элементы, такие как транзисторы VT1, VT2, диоды выпрямительного моста VD1 –VD4 также стоит проверить. Как правило, причиной их неисправности служит электрический пробой p-n переходов. Динистор VS1 и электролитический конденсатор С2 на практике редко выходят из строя.

Как самостоятельно отремонтировать энергосберегающую лампу

Ремонт энергосберегающих ламп позволяет полностью восстановить работоспособность источников света. Чтобы успешно отремонтировать лампочку, необходимо придерживаться определенной схемы, которая указывает на принципы подключения и работы системы освещения.

Стоит ли ремонтировать энергосберегающие лампы

Решение о том, ремонтировать или не ремонтировать лампу, во многом зависит от количества неисправных источников света. Если речь идет о единственной перегоревшей лампочке, не стоит связываться с трудоемким процессом ремонта. Когда ламп много, ремонт обретает экономический смысл. Из частей нескольких ламп реально собрать одну, которая будет работоспособной. Из практики известно, что для сборки одной лампочки понадобятся детали от 3–4 испорченных источников света.

Следует знать! Любая лампа рассчитана на определенный срок службы и характеризуется ограниченным коммутационным резервом. Срок службы чаще всего указывается в часах (например, 10 или 20 тысяч часов).

Принимая решение о ремонте лампы, стоит подумать о предстоящих затратах. Придется потратиться на покупку деталей (если их нельзя взять из лампочек, которые перегорели), на поездку в магазин или на рынок. Кроме того, процесс поиска и причин достаточно трудоемок, поэтому следует учесть и затраты времени.

Обратите внимание! Отремонтированные лампы часто имеют дефект: освещение подключается с некоторым запозданием.

Принцип действия и схема

Энергосберегающие лампы включают в себя несколько компонентов:

  • колба с электродами;
  • резьбовой или штырьковой цоколь;
  • электронное пускорегулирующее устройство.

В энергосберегающих лампочках применяется встроенный пускорегулирующий аппарат. Благодаря этому достигается малогабаритность устройства.

Принцип функционирования «экономок» состоит в следующем:

  1. В результате поступления напряжения нагреваются электроды. Вследствие этого высвобождаются электроны.
  2. В наполненной газом (инертный газ или ртутные пары) колбе происходит взаимодействие элементарных частиц с атомами ртути. Возникает плазма, производящая ультрафиолетовое излучение.
  3. Однако ультрафиолет незаметен для глаза человека. Поэтому в конструкции прибора имеется особое вещество (люминофор), поглощающее ультрафиолетовое излучение и взамен отдающее обычный свет.

Схема подключения энергосберегающей лампочки на 11 Вт:

Причины неисправности лампочки

Прежде чем ремонтировать лампу, ее нужно разобрать, чтобы установить причины поломки.

Оптимальный способ устранения проблемы – системность действий. Поэтому выполнять работу будем, соблюдая четкую последовательность:

  1. Подготавливаем набор инструментов.
  2. Производим демонтаж лампы.
  3. Ищем и устраняем неисправности.
  4. Собираем лампу в обратном порядке.

Для выполнения ремонта понадобятся такие инструменты:

  • плоская отвертка;
  • мультиметр;
  • паяльник на 25–30 Вт, а также набор для пайки.

Демонтаж осуществляем в таком порядке:

  1. Вначале открепляем колбу от цоколя. Операцию следует выполнять предельно осторожно, чтобы сохранить целостность цоколя. Детали лампочки стыкуются между собой защелками. Чтобы разобрать прибор, рекомендуется задействовать отвертку с тонким, но широким жалом. Одна из защелок обычно расположена там, где указаны технические данные лампочки. Отвертку направляем в щель и аккуратным поворотом раздвигаем половинки. Далее отвертку продвигаем по кругу – до тех пор, пока лампа не разделится на две части, а затем открепляем цоколь и колбу.
  2. Отсоединяем провода, идущие к нитям накаливания. К колбе присоединены две пары проводов (они и являются нитями накаливания), чтобы протестировать на исправность, их нужно отсоединить. Нити обычно не припаяны, а намотаны на штырьки из проволоки в несколько витков. В связи с этим открепление нитей обычно не представляет трудностей.
  3. Проверяем нити лампы на работоспособность. В колбе чаще всего имеется пара спиралей с сопротивлением в 10–15 Ом. Проверку осуществляем с помощью мультиметра. Если нити не испорчены, то проблема, вероятнее всего, кроется в балласте. И наоборот: при поврежденных нитях балласт исправен.

Обратите внимание! Важно действовать осторожно, чтобы случайно не оборвать проводку, отходящую от цоколя лампочки.

Поиск неисправности

Одна из возможных причин поломки устройства – короткое замыкание и пробой. Вначале осматриваем плату на предмет заметных внешне повреждений. Осматривать схему нужно с обеих сторон. К внешним повреждениям относятся деформированные или почерневшие от гари участки.

Совет! Даже при очевидных внешних повреждениях рекомендуется проверить всю схему.

Предохранитель

Найти предохранитель несложно. Данный компонент конструкции объединяет цоколь и плату. Предохранитель сверху обработан изолятором и состыкован с резистором.

Чтобы проверить работоспособность предохранителя, понадобится мультиметр. Один из контактных щупов размещаем на участке с предохранителем, а другой подводим к плате. Измеряем сопротивление. Если все в порядке, этот показатель будет приблизительно 10 Ом. В случае перегоревшей лампы мультиметр определит единицу.

Читайте также:
Автономное освещение дачного туалета, сарая, подсобки за 5 минут!

Если причина поломки в предохранителе, его нужно демонтировать. «Откусывать» предохранитель нужно поближе к резисторному корпусу. Такой подход даст возможность беспроблемной пайки нового элемента.

Колба

Перед проверкой платы следует посмотреть на состояние электродов в колбе. Перегоревшую нить следует заменить. При отсутствии такой же нити допускается применение резистора с тем же уровнем сопротивления. Резистор припаиваем параллельно со сгоревшей спиралью. Также проверяем работоспособность всех полупроводников, имеющихся на плате.

Транзисторы и резисторы

Для проверки состояния транзисторов вначале изымаем их из схемы. Сделать это нужно обязательно, так как p-n-переходы зашунтированы в трансформаторной обмотке. При обнаружении поломки допускается замена транзистора на такой же, с такими же параметрами. Причем размеры корпуса транзистора могут быть и другими, но рабочие характеристики должны быть идентичными.

Сопротивление резисторов проверяем тем же способом – с помощью мультиметра. Показатели номинального сопротивления обычно указаны на корпусе устройства. При наличии другой (исправной) лампочки сравниваем работу всех элементов, поочередно их прозвонив.

Конденсаторы

Порядок действий для проверки конденсатора такой же, как и в случае с ранее названными компонентами. При наличии неисправности необходима замена данного элемента.

Неисправный конденсатор легко узнать по его деформированности. Обычно наблюдается вздутие, заметны потеки. Поломка конденсатора – самая частая причина выхода из строя недорогих ламп китайского производства.

На основании произведенных измерений делаем ряд выводов:

  1. При обрыве нити накала пускорегулирующий аппарат, вероятнее всего, исправен.
  2. В случае перегорания нити ее можно восстановить.
  3. Если с колбой лампы все в порядке, речь идет о неисправности балласта.

Ремонт балласта

Прежде всего балласт нужно осмотреть на предмет наличия перегоревших компонентов. На проблемы указывают вздутые емкости, деформированные транзисторные корпуса, следы гари. Когда замена указанных элементов не приводит к восстановлению работоспособности лампы, понадобится проверка всей цепи.

На рис. 3 показана типовая схема пускорегулирующего устройства. Она применяется, с незначительными изменениями, во всех балластах.

Условные обозначения на схеме расшифрованы на следующем рисунке.

Катушка L1 и емкость C1 выполняют роль фильтра помех. В некачественных китайских изделиях вместо катушки установлена перемычка.

Катушка L2 оснащается определенным количеством витков – от 250 до 350. Они наматываются проводом диаметром 0,2 миллиметра на ферритовый сердечник. Деталь выполнена в виде буквы Ш и внешне похожа на маленький трансформатор.

Трансформатор T1 имеет от 3 до 9 витков. Чаще всего применяется провод диаметром 0,3 миллиметра. Магнитопроводником выступает ферритовое кольцо.

Предохранителя FY1-0.5 A обычно нет в комплектации китайских изделий. В качестве предохранителя в таких случаях выступает низкоомное сопротивление (R1). Эта деталь сгорает чаще всего. Замена ее редко позволяет восстановить работоспособность лампы, так как перегорание предохранителя – следствие, а не причина проблемы.

Поиск неисправностей в балласте

Последовательность действий следующая:

  1. Меняем резистор-предохранитель. Проблемы с балластом практически всегда связаны с перегоранием резистора.
  2. Ищем неисправности. Чаще всего из строя выходят емкости, поэтому поиск начинаем с них. Используя паяльник, выпаиваем конденсаторы C3-C5. Далее тестируем их мультиметром. Если отмечается незначительное свечение колбы в районе нитей накала, – почти наверняка нужна замена емкости C5. Она относится к колебательному контуру, который участвует в создании высоковольтного импульса, вызывающего разряд. При выгоревшей емкости лампа не сможет войти в рабочий режим, хотя на спирали и будет электропитание, проявляющееся свечением.
  3. Если с емкостями проблемы не обнаружены, проверяем диоды, имеющиеся в мосте. Тестирование осуществляем без выпаивания диодов с платы. Если хотя бы один из диодов неисправен, высока вероятность пробития емкости C2. Обнаружен вздутый C2 – это почти наверняка перегорел один или сразу несколько мостовых диодов.
  4. Предположим, что описанные выше элементы сохраняют работоспособность, тогда проверяем транзисторы. В данном случае не обойтись без выпаивания, так как обвязка не позволит получить точные результаты при замерах.
  5. Когда найден источник проблемы, проверяем функционирование источника света, запитав цоколь. Выполняем эту операцию осторожно, так как на плату поступает опасное для жизни напряжение.
  6. Как только лампа заработала, отключаем электропитание и начинаем сборочный процесс.

Ремонт при перегоревшей нити

Ремонтные работы с нитью влекут за собой работу балласта во внештатном режиме. Это означает, что при возникновении серьезной перегрузки пускорегулирующий аппарат выйдет из строя. При отсутствии перегрузок лампа обычно продолжает бесперебойное функционирование в течение 9–18 месяцев. Продолжительность срока службы зависит от использованных в схеме деталей, а также их качества.

В случае перегорания только одной нити шунтируем ее сопротивлением. Как это сделать, показано на рисунке.

Для создания шунтирующего сопротивления (RШ) рекомендуется ставить резистор, сопротивление которого равно второй (неповрежденной) нити накала. Однако такой подход не является полностью достоверным, так как мы измеряли сопротивление «холодной» нити. Если установить равнозначный резистор, то есть риск, что он вскоре сгорит. Поэтому лучше установить резистор с номинальным сопротивлением 22 Ом и мощностью от 1 Вт.

Сборка энергосберегающей лампы

До начала сборочного процесса проверяем «экономку», чтобы не получилось так, что уже собранная лампочка не функционирует. После подсоединения проводки вкручиваем лампу в патрон (отключив заранее электропитание). Загоревшаяся и не мерцающая лампа указывает на правильность предыдущих действий.

Заранее определяемся, подойдет ли электронное пускорегулирующее устройство к своей нише в корпусе. В случае надобности подгибаем конденсаторы сопротивления. При этом следим, чтобы не было замыкания. Далее собираем лампу и подклеиваем оторванные элементы (если таковые имеются после неосторожного демонтажа).

Читайте также:
Делаем простой проблесковый маячок своими руками

Профилактика

Поломки энергосберегающих ламп на 220 V возникают вследствие таких причин:

  1. Короткое замыкание. Источник проблемы кроется или в заводском браке, или в недостаточном отводе тепла. Перегревание лампочки или схемы балласта возникает при нарушении изоляционного слоя, что ведет к короткому замыканию. Избежать такого развития событий позволяет надежная вентиляция и улучшение оттока тепла.
  2. Пробой пускорегулирующего устройства. Проблема обычно в заводском браке, когда производитель стремится произвести максимально дешевое изделие. Также к пробоям приводят значительные перепады сетевого напряжения. Если проблема в перепадах, рекомендуется поставить на вводе в помещение стабилизатор.
  3. Перегоревшая нить накаливания. Предотвратить ее перегорание невозможно. В случае возникновения подобной проблемы не остается ничего другого, кроме замены или ремонта лампочки.

Модернизация энергосберегающей лампы

При желании можно дать лампе вторую жизнь, модернизировав ее. Для этого между нитями накаливания ставим NTC-термистор. Данный элемент позволяет лимитировать показатель пускового тока. В результате сокращается риск перегорания нитей накаливания.

Важный момент: термистор не следует устанавливать рядом с балластом, так как в этом случае он будет перегреваться и выйдет из строя.

Ремонт энергосберегающей лампочки своими руками — очень кропотливая работа, но вполне посильная для любого желающего. Починить испорченную лампочку намного дешевле, чем покупать новую, особенно если речь идет о множестве испорченных источников освещения.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками — пошаговая схема с инструкцией, как разобрать и отремонтировать лампочку

С учетом огромного выбора в настоящее время приборов для освещения многие предпочитают приобретать не лампы накаливания, а более продвинутые аналоги, к которым относятся энергосберегающие лампочки. Это вполне объяснимо большой разницей в возможностях первых и вторых.

Содержимое обзора

Что такое энергосберегающие лампы

Они вполне обосновано носят название люминесцентных компактных ламп, и прочно заняли подобающее место в нашем быту. Даже более высокая цена не пугает, когда речь заходит о возможной последующей экономии (до девяносто процентов) и эффективности применения.

Но неприятных сюрпризов можно ожидать и от них. Миф о «вечности» не редко заканчивается разочарованием, когда неожиданно «долгожительница» отказывается работать или попросту выходит из строя.

  • Причиной тому может стать отсутствие питания на балласте либо спираль, которая, увы, сгорела.
  • В этом случае можно всегда воспользоваться отличным качеством таких моделей – провести ремонт ламп своими руками.
  • Многие сталкиваются с таким вопросом, желая разобраться, как и в каких случаях возможно восстановление работоспособности.

Определение степени необходимости ремонта

Отвечая на вопрос о том насколько целесообразен ремонт, стоит индивидуально подойти к решению задачи. И если не страшит трудоемкость, которая, кстати, не занимает много времени из-за простоты схемы, то дело сводится к наличию запасных компонентов.

Таким образом, смысл начинать ремонт есть только в случае, когда накопилось не менее десяти лампочек. Тогда потратив немного усилий и времени, а также воспользовавшись инструкцией по ремонту можно смело заняться такой деятельностью, и заново собрать две или три лампочки пригодных для эксплуатации.

Еще один фактор – время отработки. Если лампа уже наработала один или полтора года, то не стоит ее «реанимировать». Не будет нужной цветовой передачи. Кроме того, часть энергии будет при работе расходоваться на тепло. Лампа должна проработать небольшой срок, порядка нескольких первых месяцев.

Ремонт

Ремонт энергосберегающих ламп начинается с разбора принципа действия и его особенностями, наряду с присутствующими элементами.

Состоит устройство лампы из трех частей:

  • Самого святящегося элемента, то есть колбы;
  • Электронного балласта – платы;
  • Цокольной части.

Необходимо тщательно осмотреть поверхность колбы на предмет присутствия трещинок или сколов. Обычно это бывает редко. В основном причиной проведения ремонта служит отказ электронного балласта, а также прогорание накальной нити.

Разбирается лампа плоской отверткой или ножом очень аккуратно. Повредив корпус лампы, по завершении ремонта этот кусочек можно припаять или склеить.

После разделения повышенного внимания потребуют провода, которые могут порваться. Чтобы этого не случилось, их осторожно отсоединяют, и только затем проверяют на обрыв обе нити накала прозваниванием. Целость обоих, говорит, что причина неисправности в балласте. При обнаружении, что одна из нитей перегорела, замены потребует колба.

Другим вариантом починки сгоревшей нити служит впаивание подходящего резистора параллельно. Несмотря на некоторое уменьшение яркости, лампа сможет еще неплохо послужить.

  • Обнаружив неисправность одной или нескольких деталей, их выпаивают и заменяют. Для этого и предназначены запасенные лампы и проведенная их ревизия.
  • Большой удачей считается вариант, когда одна лампа имеет перегоревшую нить, а другая – балласт. Тогда просто проводится замена рабочих элементов.
  • В противном случае предстоит работа более «творческая», когда проводится пайка жалом, где должна быть намотана медная проволока с оптимальным медным сечением в четыре миллиметра.
  • Сгоревший конденсатор виден без проблем, как и заменяется. Стоит запомнить, что основная причина отказа ламп китайского производства – отказ конденсатора.
  • До начала сборки корпусной части проводится проверка на функциональность.

Такой ремонт занятие дешевое и вполне оправданное, особенно, если в наличии есть определенный запас деталей.

Признаки выгорания светодиода

Как отремонтировать светодиодную лампу? Отработать сроки эксплуатации, заявленные производителем способны не все лампы. Различие в качестве и ценовых категориях играют в этом случае не последнюю роль.

Читайте также:
Крутое освещение комнаты светодиодной лентой

Когда лампа стоимостью в сто пятьдесят рублей выходит из строя довольно быстро, причем при использовании на малых мощностях возникает ощущение обиды. Ведь по сути полтора и два года – это не срок для такой модели. Но ремонту подлежит большинство из них.

Большинство ламп выходят из строя из-за неисправности светодиода, которых в одном изделии двадцать четыре. Причиной во многих случаях служит дискомфортный режим, так как отсутствует радиатор из алюминия при разгоне, намного превышающем номинал.

  • Работает лампочка, как обычная подсветка;
  • Вообще не «хочет» работать без видимых причин перегорания;
  • Светодиодная часть темнеет.

Устранение неисправности

Работа проводится в следующем порядке:

  • Колба снимается простой отверткой, если рассеиватель изготовлен из карбонатного материала;
  • На практике чаще всего соединение применяется последовательное, и выход из строя одного конденсатора ведет нерабочему состоянию всей цепи и лампы. Задача номер один – найти неисправный элемент. Если нельзя определить это визуально по внешним признакам, то применяется мультиметр;
  • Выявление неисправного светодиода приводит к тому, что все светодиоды убираются и вместо перегоревшего вставляется на плату вместе с остальными новый. Можно просто сделать перепайку контактов;
  • Замкнув цепь, необходимо осуществить проверку лампы на работоспособность.

С учетом того, что причина перегорания одного из впаянных конденсаторов является самой распространенной, стоит по возможности иметь запас, подходящих по типу таких элементов, чтобы в случае необходимости проведения ремонта всегда иметь их под рукой в нужном количестве.

Схемы энергосберегающих ламп

Статья содержит подборку электрических принципиальных схем энергосберегающих ламп и электронных балластов. Схемы понадобятся для ремонта энергосберегающих ламп, про который рассказано в статье Как и зачем ремонтировать энергосберегающие лампы.

Итак, перед тем, как браться за ремонт, рассмотрим принципиальные электрические схемы энергосберегающих (компактных люминесцентных) ламп. Схемы взяты из интернета, авторство я не знаю, если авторы откликнутся – буду рад.

Как обычно, все схемы и картинки можно увеличить, кликнув по ним мышкой.

1. Схема энергосберегающей лампы мощностью около 100 Вт.

Принцип действия всех схем одинаков.

Переменное напряжение 220 В с частотой 50 Гц поступает на двухполупериодный выпрямитель (диодный мост). Из переменного напряжения таким образом получается постоянное. Таким образом, на конденсаторе выпрямителя образуется напряжение около 310 В.

Это постоянное напряжение питает генератор, который выдает импульсное напряжение с частотой около 10 кГц. Генератор построен на двух высоковольтных транзисторах, даташиты на которые можно скачать в конце статьи. Также в схему обязательно входит трансформатор, который обеспечивает положительную обратную связь для обеспечения генерации.

Ниже приведены другие варианты схем ламп и электронных балластов, но принцип действия тот же. Если у кого есть другие варианты схем, присылайте, опубликую.

У светодиодных светильников источники питания совсем другие, просьба не путать. Если интересно, моя статья по схемам и ремонту светодиодных светильников и прожекторов.

2. Схема энергосберегающей лампы мощностью около 100 Вт. Вариант 2.

3. Схема энергосберегающей лампы мощностью 20 Вт.

4. Схема sinecan5 на 2 колбы или лампы.

5. Схема maxilux 15w

6. Схема osram 21w

7. Схема eurolite 23w

8. Схема philips 11w

9. Схема osram 11w

10. Схема polaris 11w

11. Схема luxtek 8w

12. Схема isotronic 11w

13. Схема ikea 7w

14. Схема luxar 11w

15. Схема maway 11w

16. Схема browniex 20w

17. Схема bigluz 20w

Вот такая подборка схем.

Дополнение от 27 февраля 2016 г

Публикую схему и фото от читателя по имени Икром из солнечного Ташкента. Его вопрос и мой ответ см. в комментариях за эту дату.

Схема лампы. Знаки + и – на выводах диодного моста D1-D4 поменять местами.

Новый балласт (сечение проводов тороидального трансформатора 0,37мм2)

Скачать справочные данные на транзисторы для люминесцентных ламп

Как и в смежной статье по ремонту ламп, выкладываю файлы по теме. Всё можно скачать бесплатно и свободно. Пользуйтесь на здоровье, и пишите отзывы и благодарности в комментарии.

• mje13001 / Даташит на транзистор mje13001, pdf, 88.67 kB, скачан: 7355 раз./

• MJE13002 (УКТ9145Б),MJE13003 (УКТ9145Б)_40W / Даташит на транзисторы, pdf, 187.82 kB, скачан: 9914 раз./

• MJE13004 MJE13005_75W / Даташит на транзисторы NPN, pdf, 184.15 kB, скачан: 4386 раз./

• mje13005_on_75W / Даташит на транзисторы к энергосберегающим лампам., pdf, 135.38 kB, скачан: 4357 раз./

• mje13006 mje13007_80W / Даташит на транзисторы к энергосберегающим лампам., pdf, 192.8 kB, скачан: 3936 раз./

• MJE13007-On_80W / Даташит на NPN транзисторы к энергосберегающим лампам., pdf, 127.07 kB, скачан: 10615 раз./

• mje13008 mje13009_100W / Даташит на NPN транзисторы к энергосберегающим лампам. Собраны несколько даташитов разных производителей в один файл., pdf, 1.07 MB, скачан: 5115 раз./

Скачать книги

• В.В.Федоров. Люминесцентные лампы / Подробно рассмотрены принципы работы люминесцентных ламп. Процесс производства, схемы включения, параметры. Много теории, хороший учебник, djvu, 2.72 MB, скачан: 12512 раз./

• П.А.Дормакович. Газосветная реклама. / Вопросы эксплуатации, монтажа и разработки трубчатых разрядных ламп с холодным катодом., djvu, 2.86 MB, скачан: 4206 раз./

• Пособие по ремонту энергосберегающих ламп / Пособие по ремонту энергосберегающих ламп. Рассказано, как можно дать вторую жизнь энергосберегающей лампе. Или из двух-трех собрать одну., doc, 25.62 MB, скачан: 27938 раз./

Читайте также:
Как подключить УЗО, ДПН, УЗМ

Напоминаю, что много книг по электронике, электрике можно скачать также со страницы Скачать.

В заключении хочу сказать, что схемы энергосберегающих ламп постоянно совершенствуются и меняются, поэтому на данной странице приведено далеко не всё.

Видео

Ниже – пример ремонта энергосберегайки:

Напоминаю для тех, кто хочет заняться ремонтом КЛЛ: вам сюда.

Рекомендую похожие статьи:

  1. Ремонт энергосберегающих ламп
  2. Светодиодный светильник на старом электронном балласте
  3. Доработка схем светодиодных ламп
  4. Схема блока защиты галогенных ламп Feron
  5. Лампа мигает после выключения
  6. Ремонт светодиодных прожекторов
  7. Схемы драйверов светодиодных прожекторов

здравствуйте,большое спасибо за схемы ламп,но,если можно,пожалуйста ,перезалейте книгу Федорова-там всего 18 страниц-остальное-пусто -Ренад

Скачал здесь, проверил – всё нормально.
Просто может, не докачалось. Может, проблема в низкой скорости интернет.
Попробуйте ещё раз, или с другого браузера.

спасибо большое,книгу норм ально перезакачал,возник еще (пока 1) вопрос-как можно распечатать схему балласта с экрана-комп пишет,что принтер занят,или.что не нашел изображения?……….помогите,если это не криминал пож

Нажимаете на схему, чтобы увеличить изображение, затем правой кнопкой, “Сохранить как…”.
Сохраняете к себе на компьютер, открываете файл, как обычно, и распечатываете.
Удачи!

Александр ,доброе утро,спасибо .у меня получилось

скажите пожалуйста,нормально ли то,что после выключения энергосберегающей лампы наблюдаются проблески света? Может ли в лампе накапливаться заряд или что-то ,что дает эти проблески?

Да, есть такой неприятный эффект, когда лампа вспыхивает после выключения.
Эта проблема, и способы её решения подробно изложена и обсуждена в моей статье .

Удалите подсветку из выключателя!

Если на лампу подключена фаза, лампа будет давать импульсное загорание, поэтому на лампе должен подключён ноль а на выключатель должна приходить фаза.

Это когда в выключателе стоит светодиод или неоновая лампочка.

очень подробно. спасибо за схемы.

Уважаемые добрый вам вечер. Помогите найти схему люминисцентного китайского светильника PLF 10 8w.

Более полной инфы по вопросу на одном сайте – не встречал.Огромное благодарю, за труды.
Р.С.Еще бы моточные данные и цены Вам бы не было.Еще раз благодарю.

А транзистор dd127d внутри имеет защитный диод? У меня такие стоят, но нигде о них толком не сказано

Даташит можно легко найти. Это биполяр, npn, с диодом.

Спасибо, много полезного !

Уважаемый автор! На Вашей статье я прочитал много очень полезного. Особенно для тех кто только начинает изучать устройство и принцип работы балластов. Благодарю за труд. У меня возник один вопрос.
Недавно мне в руки попала одна модель балласта КЛЛ. В нем кроме всех основных компонентов, еще и присутствуют некие детали как Предохранитель от перенапряжение (в виде плоской веритикальной катушки, “видиар” помоему называется) и два лишних диодов. Что непонятно, то это те самые две диоды расположены между двумя проводами каждого выхода на лампу. т.е. если для каждой стороны лампы по два выходного провода, то между этими проводами расположен диод IN4007. Удаление или противоположное подключение этих диодов – на работу балласта никак не влияет.
ВОПРОС: В чем же заключается их функция? Заранее спасибо за ответ.

Предохранитель от перенапряжения – это варистор. Он в некоторой степени защищает схему от скачков напряжения и в целом повышает надежность лампы.

Диоды – я думаю, что они предохраняют схему лампы от переходных процессов при включении. Переходные процессы могут быть связаны с тем, что катушка лампы имеет некоторую индуктивность, и при быстром включении-выключении может возникнуть паразитная противоЭДС, которая приведёт к поломке схемы.

Пусть всё стоит. Раз китайцы не сэкономили, значит, это действительно нужно.

Доброго времени сутки. Внимательно и с радостью прочел Ваши ответы. Огромное благодарность за Ваше внимание и время, которое уделили.
Вы правильно обо всем догадались. Да, к сожалению, Я не могу провозгласить имя производителя (мол не хочу их расстроить или обидеть…. узбекский менталитет, как понимаете ))) ). А лампы мы брали как 85 Ваттные. На них 6 мес. гарантии.
Лампы используются в супермаркете с хорошей вентиляцией (в кол-ве премерно 1000 шт.). Они прикручены во внутрь алюминиевых колпаков, установленных на горизонтальных металлических профилях.
Я, как бы, предугадал Ваши рекомендации, и уже успел провести пару тестов.
1. Измерил пиковую температуру нагрева деталей балласта.
– транзисторы – 105ᵒС.
– полярные конденсаторы и тороидальный трансформатор – по 105ᵒС.
2. Перемотал катушку трансформатора проводов с сечением 0,45мм2 с лаковой изоляцией (с макс. теплостойкостью 180ᵒС).
– нагрев не уменьшился (измерял китайским лабораторным прибором с 8-ми гибкими термопарами), но думаю продлил жизнь лампу хотя бы еще на 2 месяца.
3. Пробовал использовать в этом же помещении 65 Ваттные КЛЛ тоже данного производителя. Как удивительно, они и не греются, и не перегорают. хотя висят уже почти месяц. А ранние успевали перегорать даже за 5 суток.
Я реально замешен. помогите с выводами…..

На схеме Икрома поменяйте, пожалуйста, “+” и “-” диодного моста. Статья полезная, спасибо.

Возможен ли ремонт энергосберегающих ламп своими руками

Эпоха ламп накаливания подошла к концу не только из-за высокого энергопотребления, но и низкого ресурса. Лампы работали до 1000 часов, а это очень мало. Им на замену пришли компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), в народе их прозвали «энергосберегающими», а также светодиодные. Но и те и другие выходят из строя не только по причине выработки ресурса, но и из-за плохого качества электропитания их электронные балласты часто выходят из строя досрочно. Балласт – общее название устройства питания люминесцентных ламп.

Читайте также:
Удлинитель из старого пылесоса своими руками

ЭСЛ легко поддаются ремонту, научиться этому не составит труда, если вы внимательно ознакомитесь с этой статьей. Для начала нужно изучить устройство ламп и принцип работы и диагностики отдельных узлов, а затем вам пригодятся базовые навыки монтажа радиоэлектронных компонентов с помощью пайки. После этого можно провести ремонт энергосберегающих ламп своими руками.

Устройство ЭСЛ

КЛЛ состоит из двух частей: пластикового корпуса с цоколем и колбы. Колба излучает свет, она заполнена парами ртути, изготовлена из тонкого стекла, покрытого с внутренней стороны слоем люминофора. Состав последнего определяет цветовую температуру и цвет свечения. В пластиковой части энергосберегающей лампы находится блок питания (балласт). В концах колбы расположены спирали, иногда они перегорают.

части ЭСЛ

Разборка ЭСЛ

Чтобы разобрать энергосберегающую лампу нужно тонкой отверткой подковырнуть место соединения нижней части корпуса с цоколем и верхней с колбой. Далее, не спешите раскрывать лампу. Когда защелки поддались и открылись, аккуратно разнимите ее половинки. Выводы спиралей с колбы представляют собой жесткую проволоку, они накручены на штыри на плате.

разборка ЭСЛ

Важно: Не припаяны, а именно накручены. Их нужно пинцетом смотать и светильник будет разобран.

Причины неисправностей

Внутри люминесцентной лампы установлена плата с электронным балластом. Это схема импульсного блока питания, она работает таким образом, чтобы обеспечить равномерное свечение без вредных мерцаний, а также ее розжиг. Такие блоки плохо переносят пониженное напряжение питания и скачки напряжения (могут возникать, когда выключатель старый с плохими контактами).

Причины падения напряжения:

  • Проблемы с линиями электропередач в вашем районе.
  • Просадки в холодное время года вызванные повышенными нагрузками на ЛЭП.
  • Плохой контакт в розетке или патроне.

Компактные люминесцентные лампы не рекомендуется использовать в светильниках с плафоном закрытого типа, а также колбой вниз. При ее работе выделяется тепло, и если не будет достаточных условий для естественной конвекции воздуха – она быстрее выйдет из строя.

Важно: Энергосберегающие лампы перестают работатья по трем основным причинам:

  1. «Плохое» напряжение (низкое или высокое).
  2. Скачки напряжения.
  3. Перегрев.

Механические повреждения не рассматриваются.

Ремонт при неисправности электронного балласта

Чтобы провести первичную диагностику энергосберегающей лампы нужно прозвонить выводы спиралей, это две тонкие проволоки, выходящие из концов трубки. Если прозвонка издает звуковой сигнал, значит, спираль целая. Нужно проверить плату блока питания. Для этого, соблюдая все правила техники безопасности при работе с электроприборами, нужно вкрутить лампу в патрон и замерить напряжение на входе платы. От металлического цоколя к плате идут два провода – фаза и ноль, осторожно в этих точках присутствует высокое напряжение – 220 В. Если напряжения нет – проблема в предохранителе или целостности проводников. В противном случае –в колбе.

Ремонт лампы с неисправной спиралью

Если в ЭСЛ перегорела спираль, вы можете продлить жизнь КЛЛ и собрать из двух одну. Для этого нужно найти колбу с целыми спиралями и подключить все заново. Альтернативное применение ЭСЛ со сгоревшими спиралями – питание от уцелевшего электронного балласта обычной трубчатой лампы, типа Т8 и других.

Определяем неисправные элементы на плате

Чтобы провести диагностику блока питания нужно отпаять плату от цоколя, и начать с прозвонки. Приготовьте провод с вилкой, подав таким образом напряжение на плату, в случае необходимости, вы обеспечите себя удобным доступом к элементам на ней. Давайте поэтапно рассмотрим диагностику энергосберегающих ламп.

Предохранитель

В ЭСЛ предохранители бывают разные:

  1. На одном из проводов от цоколя к плате, обычно обтянуты черной термоусадкой.
  2. Роль предохранителя может выполнять СМД резистор на плате сопротивлением в 0 Ом.
  3. Токоограничительный резистор может быть вместо предохранителя.
  4. Если предохранителя нет, китайцы иногда делают небольшой участок на одной из дорожек очень малой ширины, он перегорает в случае проблем с электроникой.

Предохранитель тестируется прозвонкой или проверкой наличия напряжения на плате после него.

Колба

Неисправности у колбы две:

  1. Она разбилась.
  2. Перегорели спирали.

Колбу можно просто заменить в обоих случаях на аналогичную или меньшую по потребляемой мощности, если у вас есть лампа с целой колбой, но сгоревшим балластом. В случае, когда сгорела одна спираль можно закоротить ее выводы –светильник прослужит еще какое-то время. Однако это безукоризненно работает на обычных лампах дневного света. На энергосберегающих такой прием срабатывает не всегда.

Диоды, генератор и динистор

Приступим к дальнейшей диагностике. Если предохранитель не сгорел, нужно проверить диодный мост на исправность диодов. Это можно сделать мультиметром в режиме прозвонки и проверки диодов не выпаивая их из платы. Когда вы красный провод подключите к аноду, а черный к катоду, на экране мультиметра должны появиться цифры около «500», а когда подключите наоборот, порядка «1500». Если на экране горит «1» – диод находится в обрыве, когда в обоих направлениях мультиметр выдает одно и то же (от 0 до 500) – диоды пробиты.

Читайте также:
Отпугиватель собак

Перед диодным мостом в лампах с качественным балластом может быть установлен фильтр электромагнитных помех, обычно он выполнен в виде дросселя с обмоткой для фазы и нуля и пары конденсаторов. Он нужен для того, чтобы в процессе работы высокочастотного генератора в питающую сеть не попадали помехи и гармоники. Это будет мешать работы радиопередающих устройств – приемников и телевизоров и не только. Но производители дешевой продукции из Поднебесной, обычно экономят на этом узле. Если фильтр есть – его обмотки должны быть исправны, т. е. не оборваны и не замкнуты между собой.

Важно: Обмотка фильтра должна прозваниваться! Иначе лампочка не будет загораться.

Следующий важный узел – генератор, он построен на базе задающего трансформатора из трех обмоток в несколько витков. Обычно намотан на ферритовом кольце, обмотки выполняются изолированным проводом, первичная обмотка – та в которой витков больше всего, обмотка обратной связи – 1–3 витка. Этот трансформатор главный элемент в генераторе, начала и концы обмоток соединены по специальной схеме, первичная наводит ЭДС во вторичных не синфазно, поэтому транзисторы начинают открываться и закрываться по очереди. Транзистора обычно два, но встречаются и схемы с одним силовым ключом. О них позже.

Схема запуска генератора построена на RC цепи (последовательно соединенный резистор с конденсатором) и динистора DB3, он производится в разных корпусах, мне чаще всего встречались в синем корпусе с обозначением и без него. Это прибор, который, подобно стабилитрону, открывается только при достижении определенного напряжения. Напряжение включение DB3 порядка 30 В, подключение не играет роли, так как этот прибор двунаправленный, поэтому нет метки которая указывает на анод или катод. Его нельзя прозвонить с помощью мультиметра. Из строя выходит редко, можно проверить заменой на заведомо исправный. Без него генератор не будет запускаться

Транзисторы

Обмотки трансформатора подают на базу транзистора управляющие импульсы, между концом обмотки и базой стоит резистор, а ток эмиттера дополнительно ограничен резистором в пару ом. Если вы увидели на плате почерневший резистор в цепи эмиттера, скорее всего, транзистор тоже сгорел. Транзистор можно прозвонить прямо на плате – проверить нет ли короткого замыкания, но лучше выпаять и с помощью мультиметра проверить его в режиме измерения Hfe или режиме проверки диодов.

Чаще всего используются транзисторы типа 13001 – в маломощных лампах и 13003 в ЭСЛ мощностью более 10 Вт. Они применяются во многих маломощных блоках питания, имеют NPN структуры, это значит, что в режиме проверки диодов прозваниваются как два диода соединенных на выводе базы анодами.

Как проверить:

Красный щуп на базу, черный по очереди на коллектор и эмиттер – на экране мультиметра будут цифра порядка 500. А если черный на базу, а красный на коллектор и эмиттер – на экране увидите число около 1500. Если поставить щупы на эмиттер и коллектор, тогда, независимо от полярности должен быть обрыв. Сработала прозвонка или на экране показывает «1» (обрыв)? Значит, транзистор нужно заменить! Для более точной проверки можно использовать универсальный тестер радиодеталей или режим Hfe в мультиметре.

Резисторы и конденсаторы

Между диодным мостом и генератором установлен сглаживающий электролитический конденсатор. Он нужен для сглаживания пульсаций. Обычно его емкость от пары единиц, до нескольких десятков микрофарад. На его верхней крышке есть выштамповка, она нужна, чтобы избежать его взрыва.

Обратите внимание: Если конденсатор треснул или вздулся – он отработал свой срок.

Когда видимых повреждений корпуса нет – прозвоните, между обкладками не должно быть короткого замыкания. Сначала прозвонка начнет пищать, а по мере заряда перестанет. В таком случае конденсатор исправен.

У конденсаторов 4 неисправности:

  1. Обрыв.
  2. Пробой (замыкание).
  3. Потеря емкости.
  4. Вздутие (только у электролитических из-за температур и закипания электролита).

Третий способ диагностики как моста, так и конденсатора – проверка напряжения, оно должно быть около 310 В, это величина амплитудного напряжения в сети 220 В.

В момент включения лампы происходит заряд сглаживающего конденсатора, через диодный мост протекает большой ток. Диоды сильно нагружаются от всплеска тока, и, со временем, могут сгореть. В некоторых лампах установлен токоограничительный резистор, он снижает величину зарядного тока, и играет роль предохранителя (основного или дополнительного). В дорогих моделях и в мощных блоках питания, где установлены крупные фильтрующие конденсаторы, используют термистор.

Определение:

Термистор – это резистор, сопротивление которого снижается при повышении температуры элемента.

Для проверки работоспособности можно замерить сопротивление, если оно равно меньше 100 Ом – все в порядке. Когда термистор сгорел и нечем заменить, можно, но не нужно, убрать его из цепи, впаяв на это место перемычку.

Исключения:

Неполадка конденсатора иногда не очевидна, ее можно диагностировать по тому, что лампочка начинает мигать при запуске или во время работы, это связано с малой емкостью или нестабильной работой накопителя.

Видеоинструкция по разбору ЭСЛ

Для закрепления материала, предлагаю к просмотру подборку видео:

Ремонт лампы Camelion 30 W

Диагноз: «обрыв спирали»

Видео от крупнейшего канала об электронике, о принципе работы электронного балласта, очень важно это знать, прежде чем приступать к ремонту.

Читайте также:
Подключение двигателя от жесткого диска (схема, видео)

Выводы

Не спешите выкидывать энергосберегающие лампы, вы можете легко продлить им жизнь, восстановить балласт или заменить колбу. Дешевые китайские лампы содержат самый низкокачественный балласт, ЭСЛ известных производителей типа Osram славятся надежностью и долгим временем работы. Устройство их блока питания намного совершеннее. Если вы увлекаетесь электроникой, это еще и источник радиодеталей, из нее можно сделать импульсный блок питания или зарядное устройство с минимальными доработками. Описанный метод диагностики при должном применении подойдет и для ремонта зарядных устройств мобильных телефонов.

Энергосберегающие лампы. Принцип работы, устройство и ремонт своими руками

Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

  • Главная
  • Каталог самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Обратная связь
  • Лучшие самоделки
  • Самоделки для дачи
  • Самодельные приспособления
  • Автосамоделки, для гаража
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома и быта
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Самоделки для рыбалки
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для компьютера
  • Самодельные супергаджеты
  • Другие самоделки
  • Материалы партнеров

Энергосберегающие лампы. Принцип работы, устройство и ремонт своими руками

По принципу работы энергосберегающия лампа (ЭСЛ) аналогична светильнику с обычной люминисцентной лампой. Как и светильник сберегающая лампа состоит из пускорегулирующего устройства и люминисцентной лампы (колбы). Основное отличие ЭСЛ от обычной люминисцентной лампы в том, что ЭСЛ имеет встроенное электронное пускорегулирующее устройство.

Колба по форме может быть различной формы (U-образной, спиральной и т.п.). Стенки колбы покрыты изнутри люминофором, а на концах трубки запаяны две спирали. Раскаляясь, спирали обеспечивают эмиссию электронов на их поверхности. Под действием высокого напряжения, приложенного между спиралями, в колбе возникает тлеющий разряд в парах ртути. При этом атомы ртути излучают ультрафиолетовое излучение. Под действием УФ люминофор на стенках колбы излучает видимый свет (люминисценция). Цвет свечения лампы зависит от химического состава люминофора.

Далее будет рассмотрен пример ремонта лампы фирмы Uniel, которая изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Энергосберегающая лампа Uniel (32 Вт).

В большинстве случаев для вскрытия корпуса необходимо аккуратно подковырнуть отверткой или ножом место стыковки двух частей корпуса, при этом стараясь не повредить плату и колбу. После вскрытия следует отмотать оголенные медные провода колбы от штырьков на плате. После чего можно измерить сопротивление спиралей, которое должно быть примерно 8-10 Ом в холодном состоянии. Если одна из спиралей оборвана, следует заменить колбу. Если другой колбы нет, то можно закоротить между собой штырьки на плате, к которым присоединялась данная спираль. Если нарушена герметичность колбы, то ремонту она не подлежит. Если спирали целы, то причина неисправности скорее всего в плате пускорегулирующего устройства. Плату можно взять от другой лампы, а можно попытаться отремонтировать.

Схема 32-Ваттной лампы Uniel ESL-S12-32 срисована с платы и представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема энергосберегающей лампы Uniel

Схема работает по принципу автогенератора. Положительная обратная связь организована трансформатором (на плате он не обозначен) на ферритовом кольце с тремя “цветными” обмотками. Генератор работает на резонансной частоте контура, образованного конденсаторами С4, C5, и индуктивностями резонансного дросселя и трансформатора обратной связи. Ток в этом контуре поддерживает накал спиралей, а напряжение, снимаемое с конденсатора C5 поддерживает тлеющий разряд в лампе.
По такому принципу работает большинство ЭСЛ и схемы их плат похожи между собой. В зависимости от мощности лампы, варьируются номиналы элементов и размеры плат. В лампах меньшей мощности могут отсутствовать некоторые защитные цепочки. На рисунке 3 изображена плата электронного пускорегулирующего устройства ЭСЛ.

Рисунок 3 – Плата энергосберегающей лампы Uniel

На практике наиболее частыми неисправностями являются пробои транзисторов К1/К2. При этом перегорает предохранитель, обрываются резисторы R5/R6, и иногда обрываются резисторы в цепях баз R3/R4. Часто встречаются вздутые электролиты C2, при этом лампа может работать, но с мерцанием и светиться немного тусклее. Если при запуске слышен писк или звон и лампа не горит, дело может быть в обрыве одной из управляющих обмоток трансформатора ОС, либо одного из резисторов в базах. При пробоях ключей возможно, что будет пробит динистор DB3, генерации при этом не будет.

Ремонт платы обычно заключается в следующем:

  • при пробое одного или двух транзисторов, заменить оба на аналогичные;
  • при обрывах резисторов R5/R6, заменить на аналогичные, либо заменить перемычками;
  • в случае обрывов резисторов R3/R4 в базах, заменить на резисторы тех же номиналов;
  • предохранитель заменить на аналогичный;
  • если вздут электролит C2, заменить на аналогичный, рассчитанный на напряжение 400В;
  • если пробит динистор DB3, следует заменить его на соответствующий.

Не смотря на то, что рассмотрена одна лампа, методика ремонта применима к большинству энергосберегающих ламп (если, конечно, они не светодиодные), так как принцип работы у них одинаковый.

На момент написания статьи, все лампы (около 8 шт.) рассмотренного типа после ремонта работают более года без замечаний.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: