Экономайзер для буржуйки

Экономайзер для дымохода: основы конструкции и изготовление своими руками

Отправим материал на почту

  • Что такое экономайзер
  • Виды теплообменников для дымохода
  • Преимущества теплообменника на дымоходной трубе
  • Какой материал лучше выбрать для изготовления теплообменника
  • Что лучше купить устройство или сделать самому
  • Варианты устройств, которые можно сделать своими руками
  • Первый производство змеевика
  • Второй теплоноситель из газового баллона
  • Заключение

В предбаннике или в любом другом помещении, где установлена печь, часто есть нужда в дополнительном отоплении. Но не всегда рационально устанавливать радиатор или батарею, или даже отдельный отопительный прибор. В подобной ситуации проблему поможет решить экономайзер для дымохода. Что это за устройство, его особенности, а также принцип работы вы узнаете ниже в нашей статье. Также мы расскажем, как его установить для того, чтобы он правильно выполнял, возложенную на него задачу.

Что такое экономайзер

Дымоходный экономайзер представляет собой негабаритную конструкцию, которая закрепляется в дымоходное колено или патрубок. Другими словами это устройство называют теплообменником. Применение такого устройства будет оправдано только в том случае, если печь или котел работают постоянно. Только тогда дополнительная конструкция будет показывать эффективный результат в обогреве помещения.

Конструкция состоит из двух основных частей: внутренней трубы, через которую проходят газы и внешней трубы. Толщина первой должна быть не менее 1 мм, а вот наружная является кожухом, который должен иметь толщину металла, не менее чем 0,5 мм.

Обычно длина такого модуля составляет 500-1000 мм. Чем длиннее будет эта конструкция, тем быстрее происходит отдача тепла. Для небольших помещений лучше ограничиваться экономайзером длиной до 50 см.

Функционирует это устройство только за счет того, что через него проходит углекислый газ или другой теплоноситель, само по себе тепло не производит.

Виды теплообменников для дымохода

Существует два типа экономайзеров, устанавливающихся на дымоходный патрубок:

  • воздушные;
  • жидкостные.

Что касается воздушной модели, то она является менее эффективной в отличие от жидкостного аналога. Такой вариант обладает усовершенствованной конструкцией. В результате их можно даже изготовить собственноручно из подручных материалов, имеющихся в хозяйстве.

Воздушный экономайзер состоит из прочного корпуса, который имеет перегороженное внутренней пространство. Обычно такие перегородки изготавливают из поперечных пластин или трубок. Их главная задача — задержка выхлопных газов в толще теплообменника, чтобы те успевали нагревать патрубок и соответственно проходила отдача тепла через внешние стенки помещению. Еще такие устройства называют конвекторами, так как принцип их работы заключается в конвекции воздушных потоков.

На заметку! Некоторые перегородки в теле теплообменника не приваривают, а оставляют подвижными. Так они будут играть роль заслонок, с помощью которых можно регулировать, нагрев конструкции.

Жидкостный теплообменник считается более теплоемким, чем предыдущий вариант. Такие изделия производятся заводом, так как в конструкции важна герметичность, чтобы вода не протекала в швах.

Однако по отношению к такому оборудованию действуют специальные условия обслуживания. Например, крайне важно их не перегревать, ведь закипевшая внутри вода способна разорвать патрубок, а это опасно ожогами и нарушениями в работе отопительного оборудования.

Чтобы такая система правильно работала обязательно в нее устанавливают расширительный бак, который может решить проблему расширения воды в процессе закипания. Иногда к системе даже монтируют специальный насос. В итоге получится полноценная система отопления.

Преимущества теплообменника на дымоходной трубе

Дымоход с экономайзером достаточно широко распространен в случаях, когда отопление нельзя выполнить по-другому, кроме как с использованием печки или котла с высоким дымоотводящим патрубком. Это обусловлено несколькими положительными качествами:

  • элементарность монтажа. Все что требуется выполнить, это подключить конструкцию к верхней или нижней части дымохода так, чтобы теплообменник получился посередине;
  • надежность. Такое приспособление отличается высоким уровнем работоспособности, так как в нем отсутствуют серьезные конструкционные составляющие;
  • высокая безопасность. Отработанный газ, который проходит внутри конструкции не просачивается наружу (при условии герметичности устройства);
  • регулировка теплоотдачи. Такое преимущество присутствует только в том случае, если в экономайзере имеются встроенные подвижные составляющие (заслонки);
  • высокий уровень коэффициента полезного действия. Это говорит о том, что помещение нагревается без дополнительного использования топлива для печи или котла.

Перечисленные качества полностью доказывают эффективность работы встроенного в дымоход экономайзера, а также подтверждает его название (экономия топлива).

Какой материал лучше выбрать для изготовления теплообменника

При самостоятельном устройстве моделей экономайзером для дымоотводов используются в основном металлические детали. Это может быть оцинкованный лист, старые пустые газовые баллоны, трубы с разным диаметром или чугунные заготовки. Однако последние материалы используют реже, так как они отличаются большим весом и их неудобно самостоятельно монтировать.

Самый лучший вариант в таком случае — аустеничная сталь или нержавейка легко переносит любые изменения температуры, а также считается устойчивой к механическому воздействию. Поддается ручной обработке и сварке.

Оцинкованную сталь используют для изготовления в крайних случаях, когда нет возможности применять другой материал, так как она плохо поддается нагреву. Поэтому рекомендуют отказаться от такого материала в случае, если в дымоходе будет постоянно удерживаться температура в пределах +419 градусов.

Что лучше купить устройство или сделать самому

С целью увеличения теплоотдачи на дымоходе от профессионального покупного котла, лучше всего приобрести заводское оборудование. Таких вариантов в промышленности большое количество. Что касается простой буржуйки или печи в предбаннике, то здесь можно ограничиться самодельными приспособлениями.

Читайте также:
Бассейн для отдыха на даче своими руками

Если сравнивать два варианта экономайзера: заводской и самодельный, то здесь рационально учесть расходы. Например, покупка заводского устройства вместе с установкой обойдется в несколько раз дороже, чем собственноручный монтаж вместе с приобретением нужного сырья.

На заметку! Самый элементарный вариант — змеевик, который не сложно сделать своими руками.

Варианты устройств, которые можно сделать своими руками

В этом разделе рассмотрим два варианта устройств-экономайзеров для дымохода, которые вполне реально выполнить своими руками.

Первый: производство змеевика

Змеевик, как теплоноситель для дымохода считается самым элементарным устройством. Для того, чтобы его изготовить необходимо всего лишь приобрести медную трубку с диаметром ¼ дюйма и длиной 3-4 м. Такой заготовки достаточно для дымоотвода диаметром 100 мм.

Также понадобится два фитинга, которые закроют змеевик с обеих сторон. Весь принцип изготовления строится на следующих шагах:

  • В выпрямленную медную трубку насыпают песок, так, чтобы он полностью заполнил все пустоты.
  • Затем закрывают его с обеих сторон заглушками или фитингами, прикладывают заготовку к дымоходу.
  • Следующим шагом обворачивают его по кругу так, чтобы получилась спиралевидная обмотка.
  • Для этого обязательно соблюдают одинаковое расстояние между каждым новым рядом трубок.
  • После того, как змеевик полностью зафиксирован на дымоходной трубе, откручивают заглушки и патрубок промывают от песка, делают это в момент, когда печь не работает.
  • Затем к теплоносителю подключают патрубки от батарей или радиаторов, надежно соединяют и всю систему заполняют водой.

Когда эти работы проведены, изготовленное оборудование тестируют не только на предмет протечек, но еще и оптимального нагрева. Ведь, если внутри змеевика образовалась воздушная пробка, эффекта от экономайзера для дымохода не будет. Этот дефект нужно стравливать.

Второй: теплоноситель из газового баллона

Использованные газовые баллоны часто остаются в хозяйстве у жителей частного сектора, поэтому приобретать такой предмет отдельно нет смысла. Для изготовления этой конструкции потребуется:

  • непосредственно газовый баллон или прочная труба диаметром не менее 300 мм;
  • патрубок с диаметром 32 мм, а одна заготовка должна быть диаметром до 57 мм;
  • два патрубка с диаметром дымохода;
  • два небольших листа стали, их должно хватить для вырезания заглушек обоих торцов корпуса.

Изготовление воздушного теплообменника осуществляется следующим путем:

  • из баллона изготавливают конструкцию нужного размера. Для того, чтобы его обрезать понадобится болгарка;
  • из тонких труб нарезают девять заготовок точно такой же длины;
  • следом вырезают круги для заглушек, а внутри делается девять отверстий для труб с маленьким диаметром;
  • на случай, если это будет одна трубка, то отверстие под нее делают в центре конвектора;
  • тонкие фрагменты труб вживляют в отверстия с помощью сварки и привариваются перед завершением работ.

В конце в самом корпусе проделывают два отверстия с противоположных сторон диаметром, равным диаметру дымохода. Если это конструкция из тонких трубок и заглушек, то ее вставляют в корпус и приваривают к стыку заглушек и корпуса, изготовленного из большой трубы.

Видео описание

Теплообменник на „Камин” „Буржуйку” „Печку”„Бубуфоню”.

Заключение

Очевидно, что дымоход-экономайзер является полезным приобретением для тех помещений, где условия требуют дополнительного обогрева. Устройство поможет сэкономить на коммунальных услугах, а также избавят от необходимости тратить лишнее топливо для увеличения уровня теплоотдачи.

Рационализируем отопление: как применять теплообменник на дымоход, и чем он полезен?

Задача дымохода — отводить продукты горения, которые образуются при сжигании газа или дров.

Поднимающийся по трубе горячий дым можно использовать для нагрева воды или воздуха в комнате. Для этого необходим специальный теплообменник.

Что такое теплообменник для дымохода, зачем он нужен и как работает?

Теплообменник (или конвектор, или экономайзер, если нагревается вода) — деталь, которая устанавливается на дымоход. Горячий дым, проходящий по печной трубе — нагревает ее. А теплообменник — может нагревать этим теплом воздух или воду.

Поскольку самый горячий участок печной трубы — это первый метр на выходе из печи, ставить конвектор в идеале надо именно тут. Если дымоход не очень длинный, и проходит без изгибов — то и дальше от топки нагрев тоже возможен. Например, таким способом можно обогревать комнату или мансарду на 2 этаже над помещением с котлом.

Так выглядит топка печки и начало дымохода в тепловизоре

Д ля полноценного отопления или вместо «основного» водогрейного котла теплообменник не используется — слишком мало тепла он выдаст. Но для дополнительного обогрева вполне подходит, поскольку стоит дешево, электричества не расходует. По сути он не позволяет просто так терять тепло, которое выделяет печь (твердотопливная, или на газу, или на отработке — любая, кроме электрического котла).

Для каких дымоходов можно использовать?

Для любых твердотопливных (на дровах, пеллетах) или газовых котлов. Это может быть банный котел, или буржуйка, или камин в комнате.

Главное — чтобы дымоход был в виде металлической трубы, и не был ничем прикрыт. То есть если у вас кирпичный камин с кирпичным прямоугольным дымоходом — поставить такие теплообменники на него не получится (вместо них можно использовать каминные вентиляционные решетки).

Виды теплообменников для дымохода

Главное деление таких устройств заключается в том, что именно они нагревают. Есть 2 варианта:

Читайте также:
Уличный очаг на даче своими руками

Воздух. Нагревается только в том помещении, где стоит теплообменник.

Вода. В этом случае экономайзер располагается на дымоходной трубе, и к нему подводится 2 трубы. По одной — поступает холодная вода. По второй — отводится нагретая.

Ниже рассмотрим виды таких изделий подробнее.

З меевик (для нагрева воды) (+видео со змеевиком из гофры)

Самый простой водяной экономайзер имеет форму змеевика (трубы, много раз «обмотанной» вокруг дымохода). Вода подводится с одного конца трубы, проходит по змеевику, и выходит со второго конца. Нагрев происходит за счет большой площади соприкосновения змеевика с горячим дымоходом. Чем больше витков — тем больше площадь соприкосновения, и тем лучше нагрев.

Именно такой теплообменник проще всего сделать своими руками. Для работы лучше использовать медную трубку.

Недостатки такого варианта:

Не получится регулировать температуру воды.

Сложно рассчитать, какой длины должен быть змеевик — потому что температура дымовой трубы непостоянна. Слишком короткий змеевик — может разорвать (вода просто закипит). Слишком длинный — не будет нагревать воду нормально.

Регистровый (для нагрева воды) (+видео)

Заводское изделие. По факту — это тот же медный змеевик, но заключенный в внешний корпус, и изготавливаемый по расчетам. То есть длина выбирается не наугад, в отличие от самодельного змеевика.

Также у регистровых теплообменников медная трубка не соприкасается с дымовой трубой, а проходит на небольшом расстоянии в несколько миллиметров. Благодаря этому уменьшается вероятность закипания воды. А наружный кожух — красивее смотрится в помещении, и улучшает прогрев воды в змеевике.

Воздушный теплообменник

Самый простой вариант — вокруг дымохода навариваются стальные трубы высотой 0.5-1 м.

Холодный воздух «тяжелее» теплого, и опускается вниз. Соприкасаясь с горячей трубой он нагревается, и поднимается вверх, «уступая» снизу место холодному воздуху.

В принципе воздух в комнате точно так же нагревается и от самого дымохода. Назначение конвектора (наваренных вокруг труб) — в увеличении площади нагрева. Чем больше площадь — тем больше тепла она отдаст воздуху.

Теоретически можно создать воздушный теплообменник, проведя пустые трубы прямо через топку, или через дымоход внутри. Но на практике это вредно, потому что:

можно ухудшить тягу, если делать это без расчетов, своими руками;

ускорится загрязнение печной трубы , а чистить сажу вокруг трубы будет тяжело.

Есть и более удачная конструкция, позволяющая обогревать не только помещение с котлом, но и смежные комнаты, находящиеся рядом, через стенку. Для этого поверх трубок «надевается» закрытый корпус. Снизу — он открытый (не глухой, то есть воздух может попадать снизу к трубкам). Другой вариант — снизу есть отвод, через который воздух будет попадать внутрь корпуса для нагрева.

Сверху от корпуса отводится вбок труба (1 или 2 — в зависимости от того, сколько помещений вы хотите греть от дымохода). Она проходит через стену и выходит в соседнее помещение.

Принцип работы такой: холодный воздух попадает снизу к нагретым от дымохода трубкам. От них он забирает тепло, и по боковой трубе — попадает в комнату через стену.

Заводские м одели конвекторов для нагрева воздуха (обогрева помещения) (+видео)

Для ознакомления приведем модели заводских воздушных конвекторов для нагрева смежных помещений.

Термофор, под дымоход диаметром 115 мм, ддина — 65 см. Сделан из нержавеющей стали. Цена — 7800 рублей.

Термофор Рэмбо, под диаметр 115 мм, длина — 1 м. Сделан из высоколегированной стали, толщина внутренней трубы — 1 мм. Стоит 3400 рублей.

Термофор для 1 смежного помещения, под диаметр дымохода 115 мм, длина — 65 см. Снизу и сверху — есть по 1 трубе (1 — для подачи воздуха, вторая — для отвода нагретого воздуха в соседнюю комнату). Стоимость — 5200-5300 рублей.

Ferrum ( Феррум), под диаметр дымохода 150 мм, длина — 50 см. Сделан из стали толщиной 0.8 мм. Стоит 3400 рублей.

«Ромашка», под диаметр 120 мм, длина — 80 см, толщина стали — 0.8 мм. Стоит 3500 рублей.

Ферингер, с сеткой для камней, под диаметр 115 мм, длина — 1 м. Предназначен для установки в баню, но можно использовать и в жилых комнатах. Конструктивно — это стартовый дымоход с наваренными вокруг трубы загнутыми листами стали, которые нагреваются от горячего дыма. Также вокруг трубы идет крупноячеистая сетка. В нее можно укладывать крупные камни, которые тоже будут нагреваться от дымохода, и отдавать тепло в помещение. Стоимость — 4200 рублей.

Стартовый дымоход Ферингер с теплообменником с регулируемой конвекцией, под дымоход 115 мм, длиной 1 м. Количество нагреваемого воздуха можно изменять, вращая шибер. Стоимость — 9000 рублей.

Какой конвектор лучше ставить на дымоход: воздушный или водяной?

Лучше воздушный.

Водяные конвекторы малоэффективны, температуру воды в них нельзя регулировать, они требуют тщательного расчета. А толку от них — мало: для отопления нагретую воду не используешь: слишком низкая температура, и слишком мало воды. Для бытовых целей — то же самое.

Читайте также:
Самодельный культиватор из лебедки

А вот воздушный теплообменник может немного упростить обогрев комнаты, где стоит котел.

Как сделать самодельный конвектор на дымоход для нагрева воздуха? (+подробное видео)

Чтобы создать самый простой конвектор, который улучшит нагрев воздуха в том же помещении, где стоит котел — вам понадобится:

Не менее 8-10 тонких стальных трубок диаметром около 32 мм и длиной около 50-60 см. В идеале брать пищевую нержавейку. Хуже, но тоже подойдет оцинкованная сталь. По форме — обычно берут круглые трубки, но подойдут и квадратного или прямоугольного сечения.

Монтаж осуществляется так: надо приварить эти трубки по кругу вокруг дымохода, как можно ближе к топке.

Как увеличить тепловую отдачу обычной буржуйки

Многих интересует возможность использования для отопления дома комбинации металлической печи и теплонакопительного кирпичного щитка — хочется, чтобы жильё быстро прогревалось и долго сохраняло тепло после топки. Не найдя в Интернете отзывов об эффективности подобной конструкции, я решил проверить её на своей даче.


Тепловой щиток позволяет долго сохранять тепло после топки

Буржуйка

Всё началось с того, что я приобрёл дровяную чугунную печь от известной норвежской фирмы Jotul, история которой насчитывает 160 лет. Модель F602, созданная в 30-х годах прошлого века, уже стала классикой. Недостатков этого прибора за два сезона эксплуатации я пока не обнаружил. Весит он 68 кг, а его номинальная мощность — 7,0 кВт. В паспорте сказано, что дымовые газы на выходе из печи имеют температуру 319ºС. Но это во многом зависит от режима топки.


Печь Jotul F602 и тепловой щиток рядом

Возведение теплонакопительного щитка

От распространённых схем щитков пришлось отказаться. Трёхканальная конструкция с двумя оборотами, показалась мне слишком огромной. Во втором же варианте дымовые газы от печи поднимаются вверх, у перекрыши охлаждаются, и в этом же канале опускаются вниз, где и выходят в трубу. В общем, тоже не внушает доверия.

В итоге появилась идея сделать всего один канал, в котором дымовые газы будут двигаться вниз. Теплоотдача при таком направлении потока должна быть выше, чем при естественном движении вверх. А для разогрева трубы во время растопки предусмотрена задвижка. Если её открыть — дым пойдёт, минуя щиток, сразу в трубу, и тут же — в её утеплённую часть.

Я закупил 120 штук печного кирпича производства Гжельского завода, чугунную задвижку финской фирмы SVT, два небольших мешка печной смеси (производимой в Костроме). Все затраты на строительство щитка не превысили тогда 6000 руб. Не очень дорого — можно и поэкспериментировать!

Основание щитка

Своё сооружение решил делать на фундаменте дома. Ленточный малозаглублённый фундамент лёгкого деревянного дома зимой «гуляет»: поднимается под воздействием сил морозного пучения грунта, причём неравномерно. Для опоры балок пола и для повышения жёсткости фундамент включает поперечную железобетонную ленту. Вот на ней — самое место для небольшого отопительного щитка. Он не будет «гулять» относительно дома, а только вместе с ним!

Чтобы тепло не уходило из помещения в бетон фундамента, я сделал подставку из обрезков бруса, пропитанного антисептиком, которую установил на гидроизоляцию фундамента и усилил металлическими уголками.


Основание щитка опирается на фундаментную ленту

Кладка щитка

Первые четыре ряда кирпича выложил сплошными, с использованием «четвертушек». Вертикальность кладки контролировал натянутым по отвесу в одном углу шнуром, а горизонтальность — уровнем.


Положены первые 4 ряда

Затем располагается канал для выхода дымовых газов. Выше него идёт обычная кладка вчетверик, в центре — квадратный канал в полкирпича. Швы старался делать не толстые, примерно 5 мм — такая кладка прочнее.


Щиток становился все выше

Над каналом, где будет подключена печь, размещается задвижка. Она имеет возможность теплового расширения благодаря зазору, который уплотнён базальтовым волокном.


Установка задвижки

Затем — снова канал для подключения дымохода. И наконец — два завершающих ряда перекрыши. В углы прямоугольных входов для подключения дымоходов установлены на растворе вкладыши для придания отверстиям восьмиугольной формы.


Внизу и вверху — отверстия для дымохода

Всю работу я сделал в течение двух рабочих дней. До этого день ушёл на подготовку основания.

Дымоход

Рядом со щитком располагается дымоход. Он начинается одностенным участком. Нужно добиться совмещения каналов в щитке и патрубков дымохода. Зазор уплотнил специальным термостойким шнуром, чтобы обеспечить герметичность стыков дымохода и щитка. Стальной дымоход при нагреве удлиняется! В моём случае нагрев не столь значителен, и предусмотрен уплотнённый зазор.

Одностенный дымоход включает следующие элементы: конденсатоотводчик (под ним ёмкость для сбора конденсата), тройник, прямой участок длиной 1 метр, снова тройник и шибер.

Сняв воронку-конденсатоотводчик, можно выполнять чистку щитка через тройник. Не хотелось делать прочистную дверцу в кладке, проще изобрести какую-нибудь хитрую лопатку и перископ для осмотра со стороны дымохода.

Читайте также:
Строим канализационный колодец своими руками

Выше идёт «сэндвич» — двустенная утеплённая труба. Потолочный проходной узел выполнен из минерита и заполнен базальтовой ватой, предназначенной специально для этого.
Минерит легко режется обычными деревообрабатывающими инструментами, и отверстие под трубу-«сэндвич» я выпилил лобзиком.

Утеплённый участок состоит из пяти однометровых труб. Стыки труб должны располагаться вне проходов через строительные конструкции. Сборный дымоход прикреплён к балке перекрытия и стропильной ферме с использованием хомутов.


Вертикальный участок дымохода на чердаке

Завершается прямой участок «зонтиком». На его внутренней поверхности имеется конус, по которому конденсат будет стекать внутрь трубы, а не на трубу и крышу.


«Зонтик» на дымоходе

Основное назначение утеплителя — препятствовать образованию конденсата, так как в дымовых газах содержатся пары воды и газы, являющиеся причиной образования кислот.
От щитка до «зонтика» использован дымоход «Вулкан». От печи до щитка — дымоход Bofil, так как у этой фирмы имелись элементы диаметром 125 мм, который соответствовал внешнему диаметру патрубка печи.
Полностью отопительная установка (включая печь) обошлась мне примерно в 60000 руб.

«Тандем» в работе

Перед растопкой я открываю задвижку щитка, и дымовые газы идут по кратчайшему пути от печи до «сэндвича», быстро разогревая его. Как только печь разгорится и труба нагреется, закрываю задвижку щитка — теперь дым идёт вниз, через щиток.

Далее выставляю режим, когда интенсивность горения — чуть ниже средней. Чугунный корпус печи и конфорка вскоре нагреваются выше 100ºС. Щиток при этом остаётся комнатной температуры. В первый час топки никаких признаков нагрева кирпичной кладки не наблюдается.

Когда первая закладка дров прогорает, добавляю поленьев. Открывать дверцу лучше при открытой задвижке щитка — так дым гарантированно не пойдёт в комнату.

В режиме медленного горения (или близком к нему) печь работает несколько часов. Все специалисты в один голос утверждают: в этом режиме щиток не нагреется, и будут реки конденсата от его использования. В моём случае температура поверхности конструкции начинает расти к четвёртому–пятому часу. Что касается конденсата, то его почти нет.

Одинарный дымоход, выходящий из щитка, — не горячий, просто приятно тёплый. Его можно обхватить руками. А наружная поверхность «сэндвича» — холодная. Видно, что приспособление справляется со своей задачей — утилизацией тепла.

Так нужен ли щиток?

Очевидно, что описываемое изделие слишком толстостенное, хотелось бы конструкцию в два–три раза легче. Но, увы, нельзя. Кладка стенки толщиной меньше, чем в полкирпича, должна выполняться только в металлическом кожухе.

Вреда от щитка нет точно — чрезмерного охлаждения дымовых газов незаметно, как и рек конденсата из-за этого. Пожарная безопасность системы в целом улучшилась — в «сэндвич» входят дымовые газы невысокой температуры. А вот эффект накопления тепла проявляется только при длительной топке. За короткое время щиток не нагреть ни в каком режиме! Зато за несколько часов он нагревается примерно до 50ºС или чуть выше практически при любой интенсивности горения.

Щиток долго остывает, и печь, как ни странно, тоже — до позднего вечера. У меня же после 23-00 снова наступает время работы электроконвекторов.

Вот чему щиток не помешает, так это банным печам. Топят их, как правило, довольно интенсивно. Например, температура углей явно больше 500ºС, некоторые замеры пирометром показывали и 800ºС. А на входе в «сэндвич» высокая температура недопустима. Щиток в этом случае заберёт лишнее тепло, накопит его и поможет просушить парилку после процедур. Пожарная безопасность с ним явно повысится.

Выводы

Однозначно сказать, что щиток для металлической печи необходим, нельзя. По-моему, это зависит от типа самой печи и режима топки. Так, банные печи топят в более интенсивном режиме, чем отопительные. На выходе из печи температура газов высокая. Пройдя короткий одинарный дымоход, дымовые газы устремляются в «сэндвич», не рассчитанный на такую тепловую нагрузку. Тут бы щиток и помог отобрать лишнее тепло. Для себя я точно определился — буду делать щиток для банной печи.

Есть отопительные печи с низким КПД, также имеющие высокотемпературные дымовые газы на выходе — в этом случае щиток поможет утилизировать лишнее тепло.

Нужна ли такая конструкция для дорогих современных печей, однозначно ответить сложно. Например, моя Jotul — младшая модель в многочисленном семействе печей этой фирмы. А есть устройства с очень высоким КПД и точной регулировкой горения, оборудованные различными техническими новшествами. Они, скорее всего, и без щитка обойдутся.

Точно определить или теоретически рассчитать количество накопленного тепла вряд ли получится. По опыту могу сказать, что на четвертом-пятом часу топки та часть щитка, где проходит дымоход, нагревается примерно до 40–50ºС. Но чтобы греть помещение всю ночь, этого тепла недостаточно.

В итоге я пришёл к выводу, что самый эффективный и самый доступный для «периодического» дачника способ обогрева загородного дома — комбинированный, с использованием печи и конвекторов. При хорошем утеплении дома затраты на обогрев невелики и сопоставимы с взносами в СНТ.

Что касается теплового щитка, то если вы приехали на один–два дня, то эффект от него окажется небольшим. Он может быть более ощутимым, когда вы приезжаете на несколько дней зимой. При двухразовой топке колебания температуры в помещении уменьшаются.

Читайте также:
Шезлонг на колесиках своими руками

Особенности экономайзера для дымохода

Last Updated on 14.10.2017 by Sia

Для любой отопительной системы, использующей тепловую энергию сгорания, нужен дымоход. Предпочтительнее, чтобы в конструкции металлического устройства был предусмотрен экономайзер для дымохода. Иногда он является эффективной альтернативой радиаторам отопления.

Когда применяется дымоход-конвектор

Целесообразность применения дымохода-конвектора определяется общей конструкцией системы отопления. Хорошо, когда печь, котел, камин служат постоянно функционирующим отопительным устройством. Наиболее эффективен конвекторный дымоход при сгорании твердого топлива.

Экономайзер для дымохода значительно увеличивает КПД всей системы, эффективно обогревает соседние помещения, предотвращает жесткое излучение инфракрасного спектра от дымоотводной трубы.

В промышленных масштабах широко применяются водяные экономайзеры, использующие тепловую энергию дымовых газов на предварительный подогрев воды, циркулирующей по трубам отопления. В домашних условиях добиться эффективности от такой системы крайне сложно.

Конвекторный дымоход часто применяется в печах для бани. У некоторых моделей присутствует механизм закрытия конвекционных каналов с целью управления прогревом. Для быстрого нагрева парилки внешние ходы всасывания воздуха перекрываются, вся тепловая энергия от печи, дымохода поступает на ее прогрев. По достижении необходимой температуры задвижка открывается вновь, через теплообменник воздух циркулирует в смежные помещения.

Устройство и принцип работы дымохода с экономайзером

Изготовление дымохода-конвектора осуществляется из стали жаропрочной, высоколегированной, содержание хрома – 13%. Экономайзер должен иметь антикоррозионные, кислотоустойчивые свойства. Отдельные модели обладают верхним кожухом из натурального или бучардированного камня – мрамор, талькохлорит, жадеит, хорошо аккумулирующим тепло и распространяющим его равномерно.

Конвекторный дымоход – это модуль из двух составляющих частей с различной толщиной стенок:

  • Внутренняя дымоотводная труба (толщина стали 1 мм) – место прохождения раскаленных газов.
  • Система внешних труб кожуха теплообменника (толщина стали 0,5 мм).

Экономайзер монтируется в начале дымохода и является его промежуточным, но внутренним звеном – выходит из дымоотвода и затем опять входит. Его длина варьируется от полуметра до метра.

Большая длина способствует лучшему прогреву воздуха из-за увеличенной площади соприкосновения с дымоотводной трубой.

Короткое исполнение экономайзера походит для комнат с низкими потолками. Проникновение угарного газа во внешние трубы исключено, по конвекционным трубкам циркулирует только воздух.

Устройство конвекторных дымоотводов бывает упрощенным, с рядом отверстий для забора воздуха по краям. Предназначено для скорейшего прогрева и снятия излишков тепла с поверхности дымохода. Модификация для банных помещений оснащена наружной корзиной, где помещаются камни, накапливающие тепло.

Особенности дымоходного экономайзера

Устройства с двумя патрубками могут обогреть одно помещение, с четырьмя – два смежных. На патрубках крепятся трубы из стали 0,5 мм с диаметром, соответствующим диаметру отверстия 11,5–12 см. Конструкции нужно вывести в предназначаемое помещение сквозь стену – через сделанный проход.

Устройство прохода зависит от материала стен. В случае присутствия воспламеняемого материала выводимая труба должна покрываться теплоизоляцией – базальтовым волокном.

Длина дымохода подбирается исходя из расстояния от экономайзера до стены, но чем оно меньше, тем теплее выводимый воздух. В комплекте с конверторным устройством находятся полуметровые трубы, при необходимости нужно их нарастить.

Иногда применяется гофра из нержавейки, если сложно установить трубу на прямолинейную часть стены. На внешние концы труб устанавливаются декоративные насадки. Трубы, через которые всасывается холодный воздух, располагаются внизу, желательно не выше 0,2 метра от пола.

Теплый воздух, выходящий из верхней трубы, постепенно охлаждается, опускается и засасывается в нижнюю часть. Для усиления циркуляции воздуха необходимо со стороны нижнего входа в обогреваемом дополнительном помещении установить вентилятор.Засасываемый холодный воздух попадает в конвектор, нагревается от дымоотводного канала и появляется через верхнюю трубу в помещение.

Снизу, на выходе дымохода из печной топки экономайзер закрепляется с использованием жаропрочного герметика, сверху аналогичным образом подсоединяется продолжение основного дымохода.

Конвекторный дымоход в домашних условиях

Устройство конвекторных дымоотводов довольно простое, его легко изготовить самостоятельно. Экономайзер является трубой, соответствующей диаметру дымоотвода, на внешней поверхности которой наварены специальные карманы для циркуляции воздуха. Это могут быть трубы малого диаметра, прямоугольный профиль или пластины из металла.

Монтируются экономайзеры в случае присутствия металлического дымохода, на трубу керамического дымохода их установить нельзя.

Лучше всего для изготовления конвекторной конструкции подходит пищевая сталь из нержавейки. Она хорошо выдерживает высокую температуру, устойчива к агрессивным средам. Такое устройство обладает длительным сроком эксплуатации.

Другой материал – оцинкованная сталь, но она способна выделять токсические вещества при сильном нагреве – 200 градусов и выше. Бытовые печи работают при более низкой температуре, поэтому материал считается подходящим для экономайзера.

Металлический экономайзер и его особенности

Для изготовления железного дымохода необходим сварочный аппарат. Регламент работ:

  • Приготовить трубу с диаметром существующего дымоотвода и обрезать ее на длину около 0,5 метра.
  • Другую трубу малого диаметра 50–70 мм нарезать так, чтобы получилось 6–8 частей длиной на 7–10 см меньше, чем основная внутренняя труба.
  • Приварить трубы малого диаметра к поверхности главной, чтобы расположить их вокруг, но только на одинаковом расстоянии друг от друга.
  • Соединить экономайзер с дымоходом сверху и снизу.
  • Готовый экономайзер можно обнести сверху защитным кожухом, чтобы придать ему эстетичный вид и выкрасить черной краской для лучшей теплоотдачи.
Читайте также:
Крутая садовая скамья с аркой (фото, чертежи)

Экономайзер из нержавейки:

  • Приготовить трубу для дымохода из нержавеющей стали и лист из такого же материала, но меньшей толщины.
  • Прикрепить клепками несколько карманов из листа к трубе, загнув их в виде волн.
  • Соединить устройство с дымоотводом печи.
  • Снаружи экономайзер обрабатывается печным лаком.

Конвекторный дымоход из нержавеющей стали сделать проще, чем металлический, при его монтаже не требуется сварка.

Воздух, попавший в карманы конвектора, нагревается и появляется с противоположной стороны горячим.

Общие правила установки экономайзера:

  • Расположение устройства обязано быть в нижней части дымохода.
  • Необходимо исключить нахождение рядом воспламеняющихся предметов.
  • Для водяных экономайзеров установка целесообразна, если вода способна нагреваться до 250 градусов. Иначе мощности котла будет недостаточно.

Преимущества конвекторных дымоходов

Экономайзеры на металлических дымоходах обладают несколькими преимуществами.

Простота монтажных работ. Для установки экономайзера достаточно лишь подсоединиться к дымоотводу сверху и снизу. Иногда устанавливают сразу два экономайзера: один горизонтальный, второй вертикальный.

Надежность работы. Конструкция конвектора очень проста, там нет сложных узлов, способных ломаться.

Безопасность. Продукты горения выводятся по главной дымоходной трубе наружу, а низкая пожароопасность позволяет устанавливать его в деревянных домах.

Высокий КПД. Экономайзер позволяет уменьшить расход топлива, тепло не выбрасывается наружу через дымоход, а используется с большей эффективностью.

Некоторые модели экономайзера оснащены функцией перекрытия дымоотводного канала, благодаря чему регулируется интенсивность отдачи тепла.

Долговечность, если устройство изготовлено из качественного материала.

Дымоотводы с конвектором – надежное подспорье для увеличения теплоотдачи котла, печи, камина, банной каменки. Те, кто приобретает готовые устройства, должны обратить внимание на стыковочные узлы – чтобы сварка была надежная, отходящие патрубки не болтались. Если на стальной поверхности существуют разводы, цвета побежалости, пятна, сталь использована низкокачественная.

Видео по теме: Модуль дымохода

Экономайзер для дымохода: основы конструкции и изготовление своими руками

Что такое экономайзер

Дымоходный экономайзер представляет собой негабаритную конструкцию, которая закрепляется в дымоходное колено или патрубок. Другими словами это устройство называют теплообменником. Применение такого устройства будет оправдано только в том случае, если печь или котел работают постоянно. Только тогда дополнительная конструкция будет показывать эффективный результат в обогреве помещения.

Конструкция состоит из двух основных частей: внутренней трубы, через которую проходят газы и внешней трубы. Толщина первой должна быть не менее 1 мм, а вот наружная является кожухом, который должен иметь толщину металла, не менее чем 0,5 мм.


Экономайзер с теплообменником на печи Источник eco-kotly.ru

Обычно длина такого модуля составляет 500-1000 мм. Чем длиннее будет эта конструкция, тем быстрее происходит отдача тепла. Для небольших помещений лучше ограничиваться экономайзером длиной до 50 см.

Функционирует это устройство только за счет того, что через него проходит углекислый газ или другой теплоноситель, само по себе тепло не производит.

Чертежи и расчеты

Чтобы устройство вписывалось в общую схему отопительной системы, процедуре изготовления должен предшествовать этап тщательных и точных замеров.

При составлении схемы обязательно учитываются такие моменты:

  • Диаметр внутренней трубы экономайзера должен точно совпадать с сечением основного дымохода.
  • Длина внешних модулей должна быть несколько меньше протяженности внутренней трубы.
  • Если внешний модуль будет выполнен из нескольких мелких трубок, стоит заранее просчитать их количество, чтобы они по всей длине окружности опоясывали внутренний модуль.
  • Для внешнего модуля, представляющего одну трубу большого диаметра предусматриваем дополнительные элементы – усеченные конусы с проделанными в них отверстиями.
  • Диаметр внешнего патрубка (если выбрана такая схема экономайзера) выбирается таким образом, чтобы зазор между ним и внутренней трубой составлял несколько сантиметров.

Виды теплообменников для дымохода

Существует два типа экономайзеров, устанавливающихся на дымоходный патрубок:

  • воздушные;
  • жидкостные.

Что касается воздушной модели, то она является менее эффективной в отличие от жидкостного аналога. Такой вариант обладает усовершенствованной конструкцией. В результате их можно даже изготовить собственноручно из подручных материалов, имеющихся в хозяйстве.


Дымоходный теплообменник воздушного типа Источник eco-kotly.ru

Воздушный экономайзер состоит из прочного корпуса, который имеет перегороженное внутренней пространство. Обычно такие перегородки изготавливают из поперечных пластин или трубок. Их главная задача — задержка выхлопных газов в толще теплообменника, чтобы те успевали нагревать патрубок и соответственно проходила отдача тепла через внешние стенки помещению. Еще такие устройства называют конвекторами, так как принцип их работы заключается в конвекции воздушных потоков.

На заметку! Некоторые перегородки в теле теплообменника не приваривают, а оставляют подвижными. Так они будут играть роль заслонок, с помощью которых можно регулировать, нагрев конструкции.

Жидкостный теплообменник считается более теплоемким, чем предыдущий вариант. Такие изделия производятся заводом, так как в конструкции важна герметичность, чтобы вода не протекала в швах.


Печь с приваренным экономайзером воздушного типа Источник hammer-shop.ru

Однако по отношению к такому оборудованию действуют специальные условия обслуживания. Например, крайне важно их не перегревать, ведь закипевшая внутри вода способна разорвать патрубок, а это опасно ожогами и нарушениями в работе отопительного оборудования.

Читайте также:
Делаем тандыр на дачу своими руками (фото, видео)

Чтобы такая система правильно работала обязательно в нее устанавливают расширительный бак, который может решить проблему расширения воды в процессе закипания. Иногда к системе даже монтируют специальный насос. В итоге получится полноценная система отопления.

Нормативы и правила установки

Монтаж и эксплуатация осуществляется с обязательным соблюдением требований, прописанных в действующих нормативных документах:

  • СНиП 41-01-2003, описывающий нормы функционирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
  • СНиП 23-01-99, регламентирующий вопросы строительной климатологии.
  • СНиП 42-01-2002, прописывающий принципы работы газораспределительных систем.
  • Свод правил пожарной безопасности в РФ.
  • Иная документация по эксплуатации и монтажу дымоходов конвекторного типа.

Преимущества теплообменника на дымоходной трубе

Дымоход с экономайзером достаточно широко распространен в случаях, когда отопление нельзя выполнить по-другому, кроме как с использованием печки или котла с высоким дымоотводящим патрубком. Это обусловлено несколькими положительными качествами:

  • элементарность монтажа. Все что требуется выполнить, это подключить конструкцию к верхней или нижней части дымохода так, чтобы теплообменник получился посередине;
  • надежность. Такое приспособление отличается высоким уровнем работоспособности, так как в нем отсутствуют серьезные конструкционные составляющие;
  • высокая безопасность. Отработанный газ, который проходит внутри конструкции не просачивается наружу (при условии герметичности устройства);
  • регулировка теплоотдачи. Такое преимущество присутствует только в том случае, если в экономайзере имеются встроенные подвижные составляющие (заслонки);
  • высокий уровень коэффициента полезного действия. Это говорит о том, что помещение нагревается без дополнительного использования топлива для печи или котла.

Перечисленные качества полностью доказывают эффективность работы встроенного в дымоход экономайзера, а также подтверждает его название (экономия топлива).

Принцип работы

В ходе сгорания топлива в печи выделяется большое количество раскаленного газа, выводимого за пределы отапливаемого помещения посредством трубы. Экономайзер позволяет использовать отводимый от очага газ с целью дополнительного обогрева.

Конвектор для дымохода работает по принципу простейшего теплообменника с естественной конвекцией воздушных масс. Охлажденный воздух всасывается в конвективные отверстия внешней трубки изделия и, нагреваясь от раскаленной дымоотводной трубы, постепенно поднимается наверх, распространяясь по всему помещению. Медленно охлаждаясь, воздушные массы опускаются, и их путь повторяется снова.

Какой материал лучше выбрать для изготовления теплообменника

При самостоятельном устройстве моделей экономайзером для дымоотводов используются в основном металлические детали. Это может быть оцинкованный лист, старые пустые газовые баллоны, трубы с разным диаметром или чугунные заготовки. Однако последние материалы используют реже, так как они отличаются большим весом и их неудобно самостоятельно монтировать.


Дымоходный теплообменник-змеевик из прочного металла Источник tehenergo.org

Самый лучший вариант в таком случае — аустеничная сталь или нержавейка легко переносит любые изменения температуры, а также считается устойчивой к механическому воздействию. Поддается ручной обработке и сварке.

Оцинкованную сталь используют для изготовления в крайних случаях, когда нет возможности применять другой материал, так как она плохо поддается нагреву. Поэтому рекомендуют отказаться от такого материала в случае, если в дымоходе будет постоянно удерживаться температура в пределах +419 градусов.

Правила эксплуатации

Чтобы конвектор правильно работал и не терял эффективности, следует периодически устраивать профилактический осмотр элементов конструкции. Такая процедура не потребует больших трудозатрат и будет сводиться к прочистке внутренней трубы от скоплений сажи и обновлению герметизирующих материалов.

Чистка патрубка экономайзера должна производиться одновременно с чисткой всего дымохода. Сделать это можно традиционными методами: используя жесткий ершик, специальные химические реагенты или применяя народные рецепты.

Что лучше купить устройство или сделать самому

С целью увеличения теплоотдачи на дымоходе от профессионального покупного котла, лучше всего приобрести заводское оборудование. Таких вариантов в промышленности большое количество. Что касается простой буржуйки или печи в предбаннике, то здесь можно ограничиться самодельными приспособлениями.


Змеевик для теплообменника-экономайзера на дымоходе Источник krepej-metiz.ru

Если сравнивать два варианта экономайзера: заводской и самодельный, то здесь рационально учесть расходы. Например, покупка заводского устройства вместе с установкой обойдется в несколько раз дороже, чем собственноручный монтаж вместе с приобретением нужного сырья.

На заметку! Самый элементарный вариант — змеевик, который не сложно сделать своими руками.

Целесообразность применения

Устройство проявляет наибольшую производительность при применении его в конструкции с постоянно функционирующими печью, котлом или камином. Конвекторный дымоход лучше всего справляется со своими задачами во время сгорания именно твёрдого топлива. Благодаря использованию прибора можно добиться увеличения КПД отопительной системы, быстрого прогрева соседних помещений, защиты от выходящего из дымоотводной трубы излучения с инфракрасным спектром.

В промышленности применяются водяные вариации этого оборудования, которые за счёт тепловой энергии дымовых газов подогревают циркулирующую в отопительных трубах воду. Однако эффективности от такой системы можно добиться только в широких масштабах. В домашних условиях хорошие результаты от такого рода приспособления получить крайне трудно.


Если у вас есть камин – экономайзер точно вам понадобится

Чаще всего оборудование устанавливают для банных печей. Экономайзеры в этом случае оснащают механизмом для перекрытия конвекционных каналов, что позволяет управлять прогревом. Чтобы быстро увеличить температуру в парилке, необходимо закрыть наружные ходы всасывания воздуха, вслед за чем выделяющееся от дымохода и печи тепло в полном объёме поступит на обогрев конкретной комнаты. После достижения требуемого эффекта задвижку снова открывают, выпуская через теплообменник воздух для дальнейшей циркуляции по смежным помещениям.
Читать подробнее: дымоход своими руками.

Читайте также:
Садовая скамейка своими руками (фото, чертежи, схема)

Варианты устройств, которые можно сделать своими руками

В этом разделе рассмотрим два варианта устройств-экономайзеров для дымохода, которые вполне реально выполнить своими руками.

Первый: производство змеевика

Змеевик, как теплоноситель для дымохода считается самым элементарным устройством. Для того, чтобы его изготовить необходимо всего лишь приобрести медную трубку с диаметром ¼ дюйма и длиной 3-4 м. Такой заготовки достаточно для дымоотвода диаметром 100 мм.


Змеевик из тонких трубок для изготовления экономайзера на дымоход Источник tiu.ru

Также понадобится два фитинга, которые закроют змеевик с обеих сторон. Весь принцип изготовления строится на следующих шагах:

  • В выпрямленную медную трубку насыпают песок, так, чтобы он полностью заполнил все пустоты.
  • Затем закрывают его с обеих сторон заглушками или фитингами, прикладывают заготовку к дымоходу.
  • Следующим шагом обворачивают его по кругу так, чтобы получилась спиралевидная обмотка.
  • Для этого обязательно соблюдают одинаковое расстояние между каждым новым рядом трубок.
  • После того, как змеевик полностью зафиксирован на дымоходной трубе, откручивают заглушки и патрубок промывают от песка, делают это в момент, когда печь не работает.
  • Затем к теплоносителю подключают патрубки от батарей или радиаторов, надежно соединяют и всю систему заполняют водой.

Когда эти работы проведены, изготовленное оборудование тестируют не только на предмет протечек, но еще и оптимального нагрева. Ведь, если внутри змеевика образовалась воздушная пробка, эффекта от экономайзера для дымохода не будет. Этот дефект нужно стравливать.

Особенности оборудования

Определяясь с модификацией устройства, необходимо брать во внимание то, что экономайзеры, оснащённые двумя патрубками, способны обогревать лишь одно помещение. Если есть необходимость отапливать ещё и смежную комнату, внимание останавливают на вариантах с четырьмя патрубками.

Конструкцию выводят в требуемое помещение через предварительно сделанный в простенке проход. Обустройство последнего осуществляется с учётом материала стены. Если есть легко воспламеняемые элементы, выводимую трубу в обязательном порядке покрывают теплоизоляционным кожухом из базальтового волокна.

Конверторный прибор обычно укомплектован полуметровыми трубами. В случае необходимости их наращивают до требуемой длины. Если возникают сложности при установке трубы на прямолинейной части стены, допустимо применение гофры из нержавейки, края которой обрамляются в декоративные насадки.

При этом трубы для всасывания холодного воздуха располагают внизу на двадцатисантиметровом расстоянии от пола. Крепление экономайзера к дымоходу производится при помощи жаропрочного герметика.

Восемь способов увеличения КПД печи-буржуйки

Здесь вы узнаете:

  • Восемь способов увеличения эффективности
  • Комплексный подход и технические решения

Традиционные печи-буржуйки отличаются не самым высоким КПД. До 30-40% вырабатываемого ими тепла улетает в дымоход. Увеличить КПД буржуйки позволят нехитрые технические приспособления. В этом обзоре мы рассмотрим восемь способов увеличения эффективности данных печей. Они отличаются по уровню сложности, но все работы выполняются своими руками с использованием подсобных инструментов. Пройдёмся по этим способам более подробно.

Восемь способов увеличения эффективности

КПД буржуйки на дровах варьируется в пределах 60-80%. Всё зависит от её конструкции, длины дымохода, используемых для её постройки материалов и используемых дров. Коэффициент полезного действия существенно возрастает при использовании берёзовых и дубовых поленьев с уровнем влажности 13-15%. Чем выше влажность, тем меньше отдача тепла и тем больше смолы останется на внутренних поверхностях.

Увеличить теплоотдачу буржуйки и повысить показатель КПД можно следующими способами – вот их список:

  • Обеспечение пиролизного сгорания древесины – оно увеличивает эффективность на 5-10%.
  • Создание дымооборотов – здесь главной задачей является максимальный отбор тепла из продуктов сгорания.
  • Создание системы естественной конвекции – улучшит обдув буржуйки, повышая теплоотдачу и ускоряя прогрев помещения.
  • Обдув вентилятором – как и в случае с естественной конвекцией.
  • Обкладка буржуйки кирпичом – сохраняет тепло и стабилизирует температуру.
  • Увеличение теплоотдачи за счёт воздушного теплообменника – сложный, но весьма эффективный способ.
  • Увеличение длины дымохода – актуально при наличии свободного места в помещении.

Рассмотрим каждый способ более детально. Все представленные в обзоре модификации можно провернуть на примере простой прямоугольной буржуйки.

Организация дымооборотов

Повысить КПД буржуйки довольно легко – нужно всего лишь улучшить отбор тепла. В традиционных печках оно мгновенно улетучивается в дымоход. В результате КПД остаётся низким, а печь «отапливает улицу». Другими словами, вы буквально выкидываете около 30-40% дров, они уходят в никуда. Задача решается простым способом – нужно задержать тепло внутри буржуйки как можно дольше. Для этого в ней организуются два дымооборота. Они позволяют увеличить сопротивление, заставляя тепло уходить в стенки.

Данную задачу лучше всего решать на начальном этапе сборки буржуйки. Вварите в неё два куска листового железа, как указано на чертеже. Они образуют два дымооборота. Проходя через них, продукты сгорания отдадут тепло по максимуму. И лишь после этого отправятся в дымоход.

Схема устройства печи-буржуйки.

Пиролизное горение

В продуктах сгорания полно тепла и присутствуют горючие элементы. Их дожигание со вторичным воздухом позволяет извлечь дополнительные килокалории. Для этого дрова сжигаются с ограничением подачи первичного воздуха. Дальше стоит задача дожечь то, что содержится в продуктах сгорания. Пиролизные газы сгорают с выделением большого количества тепловой энергии. Она поглощается и испускается металлическими стенками буржуйки. За счёт этого у нас получится увеличить её КПД.

Читайте также:
Ручная сеялка для огородников

Для организации пиролизного горения понадобятся дымообороты из предыдущего раздела. На уровне первого оборота вваривается подающая трубка. Через неё подаётся вторичный воздух. В его присутствии дожигаются продукты пиролиза – КПД увеличивается на 5-10% от исходного показателя. В месячном пересчёте это выльется в экономию нескольких десятков килограмм дров. Обязательно предусмотрите подачу «вторички», если вы уже сделали дымообороты.

Создание системы конвекции (+оребрение)

Увеличение КПД буржуйки своими руками предусматривает создание конвектора. Естественная конвекция улучшает съём тепла и обеспечивает быстрый прогрев помещения. Установив печку с конвектором в гараже, мы получим отличный отопительный прибор. Буквально через 15-20 минут после розжига в гаражном помещении установится комфортная температура. Наша задача заключается в следующем – нужно создать конвектор, засасывающий воздух снизу и выпускающий сверху.

Самый простой способ увеличить КПД – оборудовать буржуйку металлическим экраном. Он представляет собой лист железа, оборачивающий печку по бокам и сзади на манер рубашки. Расстояние между корпусом и листом – от 3 до 5 см. Лист приваривается на металлические распорки – сделайте их из тонкой арматуры. В результате получится довольно простой конвектор. Проблема только в том, что площадь рассеивания тепловой энергии останется прежней.

Увеличить КПД буржуйки поможет оребрение. Его можно сделать:

  • Из профильной прямоугольной трубы 20х40 мм.
  • Из П-образного металлического профиля.
  • Из традиционной круглой дюймовой трубы.

Обвариваем выбранным материалом заднюю и боковые стенки. Это поможет увеличить площадь рассеивания. Одновременно с этим мы получим эффективный конвектор.

Принудительный обдув

Принудительная конвекция эффективнее естественной. И дело не столько в КПД, сколько в скорости прогрева помещения. Для этих целей необходимо использовать любой вентилятор – хоть бытовой. Размещаем его в 50-60 см от буржуйки, подключаем к электросети, включаем и наслаждаемся результатом. Мощный поток воздуха эффективно снимет тепло с поверхности печки и распределит его по помещению. Затраты минимальны – нужен лишь старый вентилятор с низким уровнем шума, чтобы не давил на уши.

Модификация дымохода

Довольно интересный способ значительно увеличить КПД традиционной буржуйки. Для этого проделываем следующие шаги:

  • Берём небольшой старый газовый баллон или другую металлическую ёмкость.
  • Ввариваем между дном и крышкой металлические трубки.
  • В боковых стенках делаем вырезы под диаметр дымохода.
  • Разрезаем дымоход и ввариваем в него получившийся модуль.

Подобное нетривиальное решение позволит довольно заметно повысить КПД вашей буржуйки.

В результате должна получиться конструкция как на картинке ниже. Далее остаётся установить напротив модуля вентилятор, продувающий воздух через трубки. Этот шаг поможет увеличить КПД за счёт съёма тепла, остающегося в продуктах сгорания.

Другими словами, наша задача – максимально остудить продукты сгорания, отняв у них все остатки тепловой энергии.

Сооружение кирпичной кладки

Нельзя сказать, что этот способ позволяет кардинально увеличить КПД металлической буржуйки. Он обеспечивает:

  • Поддержание температуры при затухании пламени.
  • Безопасность использования печки.
  • Создание естественной конвекции.
  • Более равномерную отдачу тепла.

Увеличение КПД достигается другими способами. Что касается кирпичной кладки, повторяющей контуры задней и боковых стенок, то она лишь дополняет другие технические решения.

Увеличение длины дымохода

Повышение КПД достигается за счёт увеличения общей длины дымохода. Причём увеличивается не вертикальная часть, а горизонтальная. Суть в том, что продукты сгорания будут нагревать металл дымохода, из-за чего большая часть тепла задержится внутри помещения. Газы на выходе дымоходной трубы станут значительно холоднее.

Увеличивая длину дымоходной трубы, необходимо расположить буржуйку в одном конце помещения, а сам дымоход разместить в другом конце. Горизонтальная секция трубы соединит дымоход с печью и обеспечит эффективный отбор тепла.

Дополнительный способ увеличить КПД – дооборудовать дымоход конвекционными трубами. Такой шаг увеличит площадь теплоотдачи и создаст дополнительную конвекцию.

Установка отражающего экрана

Этот шаг позволит увеличить КПД на 1-2%. Саму печь мы трогать не будем, а обошьём оцинкованным железом угол, в котором установлена буржуйка. Тем самым мы предотвратим уход части тепла в стены, направляя его в обогреваемое помещение. Между листом железа и стеной можно проложить несгораемую теплоизоляцию.

Комплексный подход и технические решения

Увеличить КПД буржуйки до максимальной отметки поможет комплексное применение вышеописанных способов. Например, совместите дымообороты и пиролизное горение, добавьте оребрение на корпус и увеличьте длину дымохода. Буржуйка с вентилятором хороша и в самостоятельном виде, но ничто не мешает обложить её кирпичом. Разнится и реализация описанных методик – всё зависит от имеющихся в распоряжении материалов и конструкции самой печи.

Как увеличить КПД буржуйки без помощи специалиста и серьезных финансовых вложений

Буржуйки могут здорово прогреть гараж или подсобку. Однако металлические стенки таких печек стремительно греются и быстро остывают. Народные умельцы придумали, как увеличить КПД буржуйки. Нужно ее усовершенствовать. Изменить конструкцию корпуса и дымохода, поэкспериментировать с топливом и дополнительными теплоносителями.

  • Зачем увеличивать КПД?
  • Стандартный КПД буржуйки
  • Методы по увеличению КПД
  • Изменение дымохода
  • Кладка вокруг печи экрана из кирпича
  • Улучшение теплоотдачи с помощью топлива
  • Ящик с песком
  • Переделка конструкции
  • Использование дополнительного теплоносителя
  • Вывод
Читайте также:
Картофелесажалка своими руками

Зачем увеличивать КПД?

Компактные размеры печки приводят к тому, что поверхность, которая нагревается при работе, невелика. Не так много тепла поступает наружу и помещение стремительно остывает. Иногда кажется, что отдача от буржуйки слабая.

Чтобы помочь ей увеличить эффективность, решается несколько задач:

  • увеличивается длительность горения и тления;
  • обеспечивается достаточно высокая температура сгорания;
  • достигается высокий уровень тяги.

к содержанию ↑

Стандартный КПД буржуйки

Методы по увеличению КПД

Есть несколько способов того, как увеличить КПД буржуйки в гараже и перестать замерзать. Они в разной степени сложные: от ящика с песком до обновленной конструкции. Все они производятся без серьезных финансовых затрат, а для их внедрения используются подручные средства. Рассмотрим каждый метод по увеличению КПД буржуйки в отдельности.

Изменение дымохода

На эффективность буржуйки напрямую влияет форма дымохода. Чтобы теплоотдача не страдала, конструкция трубы должна соответствовать определенным параметрам.

    Труба должна быть вертикальная. Допускается использование углов с наклоном не более 45 градусов. Если условия вынуждают к врезке 90-градусных углов, то стоит постараться использовать их как можно меньше.

Угол 90, замените на 45

Сделайте дымоход повыше

Кладка вокруг печи экрана из кирпича

Кирпичная кладка вокруг аппарата позволяет сохранить тепло и обезопасить себя и окружающих от контакта с раскаленным металлом. Правильно положенная кладка увеличивает теплоотдачу примерно на четверть. Когда буржуйка топится, кирпичная кладка нагревается. После того, как топливо сгорит, она продолжит делиться собранным теплом. Эксперты советуют выкладывать кирпич не вплотную, а за 30 сантиметров от стенок топки.

Чтобы выложить экран, понадобится пару десятков жаропрочных кирпичей:

  • экран выкладывается на глиняном растворе;
  • первый ряд выкладывается по намеченной разметке;
  • во втором ряду делаются зазоры для вентиляции размером в половину кирпича;
  • кирпич выкладывается в соответствии с заранее продуманной формой и размером для проема;
  • на последний ряд крепится полоса со стали для дополнительной фиксации.

Улучшение теплоотдачи с помощью топлива

Топится металлическая печка по-разному: от дров до опилок с мелким мусором. Для улучшения теплоотдачи в буржуйке используются спрессованные опилки, брикетированные отходы производства и уголь.

  • Спрессованные опилки прогорают гораздо медленнее — одной загрузки хватает на долгие часы тления.
  • Брикеты изготавливают из стружки и отходов древесного производства. Прессованный состав позволяет им тлеть долго, ведь они не могут разгореться. Брикеты тлеют равномерно и продолжительно, увеличивая теплоотдачу буржуйки.

Брикеты из опилок

Стоит также оценить силу тяги. Это можно сделать, взглянув на цвет пламени. Если воздуха мало, то пламя краснеет и появляются темные полосы, если кислорода слишком много — языки пламени становятся ярко-белыми. Тяга, а вместе с ней и КПД печки, находится в норме, когда пламя — золотисто-оранжевого цвета. Для лучшей тяги можно устроить обдув буржуйки с помощью обычного вентилятора.

Ящик с песком

Если совсем нет желания переоснащать свою печку, что-то достраивать или экспериментировать с разными видами топлива, есть самый простой и экономный метод. На буржуйку ставится ящик, в который помещены два ведра с песком.

Поставьте 2 таких ведра в ящик сверху печи.

Переделка конструкции

Приваренные по бокам стальные уголки усиливают само устройство и увеличивают температуру печи. Также для этих целей прикручиваются металлические боковые экраны.

Умельцы приделывают листы железа за 6 сантиметров от стенок топки. Это делается, чтобы энергия тепла передавалась с помощью конвекции, благодаря которой воздух двигается между установленными пластинами и корпусом буржуйки.

Установите защитные металлические экраны

Чтобы энергия тепла не исчезала так скоро, можно воспользоваться металлической кассетой. Это объект цилиндрической формы, сваренный из листа стали. Его называют кассетой, потому что он вставляется в топочный отсек. В кассету загружают немного дров, переворачивают и ставят в буржуйку, чтобы дрова сами постепенно выпадали на разогретые угли и загорались. Пока дрова, что уже в топке, горят, оставшиеся в кассете просушиваются и загораются вслед за первыми слоями.

Использование дополнительного теплоносителя

Печки дополняют емкостями для воды и так называемыми водяными рубашками, чтобы использовать их в качестве дополнительного теплоносителя и сохранять энергию.

Водяная рубашка устроена следующим образом. П-образный бак, в котором происходит нагрев воды, монтируется в корпус. От бака ответвляются два патрубка: для подачи и обработки. Сам бак подпитывается за счет врезки в трубопровод.

Вывод

Эффективность буржуйки увеличивается без помощи специалистов и серьезных финансовых вложений. Чтобы печь прогревала лучше, мы можем прибегнуть к изменению конструкции, дополнительно обложив кладкой, или просто изменить вид топлива. Все эти способы отличаются сложностью, но схожи в одно — они действуют.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: