Для чего нужен электрический автоматический выключатель

Автоматические выключатели — конструкция и принцип работы

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info!

Эта статья продолжает серию публикаций по электрическим аппаратам защиты — автоматическим выключателям, УЗО, дифавтоматам, в которых мы подробно разберем назначение, конструкцию и принцип их работы, а также рассмотрим их основные характеристики и детально разберем расчет и выбор электрических аппаратов защиты. Завершит этот цикл статей пошаговой алгоритм, в котором кратко, схематично и в логической последовательности будет рассмотрен полный алгоритм расчета и выбора автоматических выключателей и УЗО.

Чтобы не пропустить выход новых материалов по этой теме подписывайтесь на новостную рассылку, форма подписки внизу этой статьи.

Ну а в этой статье мы разберемся, что же такое автоматический выключатель, для чего предназначен, как он устроен и рассмотрим, как он работает.

Автоматический выключатель (или обычно просто «автомат») — это контактный коммутационный аппарат, который предназначен для включения и отключения (т.е. для коммутации) электрической цепи, защиты кабелей, проводов и потребителей (электрических приборов) от токов перегрузки и от токов короткого замыкания.

Т.е. автоматический выключатель выполняет три основный функции:

1) коммутацию цепи (позволяет включать и отключать конкретный участок электрической цепи);

2) обеспечивает защиту от токов перегрузки, отключая защищаемую цепь, когда в ней протекает ток, превышающий допустимый (например, при подключении в линию мощного прибора или приборов);

3) отключает от питающей сети защищаемую цепь, когда в ней возникают большие по значению токи короткого замыкания.

Таким образом, автоматы выполняют одновременно и функции защиты и функции управления.

По конструктивному исполнению выпускаются три основных типа автоматических выключателей:

воздушные автоматические выключатели (применяются в промышленности в цепях с большими токами в тысячи ампер);

автоматические выключатели в литом корпусе (рассчитаны на большой диапазон рабочих токов от 16 до 1000 Ампер);

модульные автоматические выключатели, наиболее нам известные, к которым мы привыкли. Они широко применяются в быту, в наших домах и квартирах.

Модульными они называются потому, что их ширина стандартизирована и в зависимости от количества полюсов, кратна 17.5 мм, более подробно этот вопрос будет рассмотрен в отдельной статье.

Мы с вами будем рассматривать именно модульные автоматические выключатели и устройства защитного отключения.

Устройство и принцип работы автоматического выключателя.

Рассматривая конструкцию УЗО, я говорил, что для исследования от заказчика достались также и автоматические выключатели, конструкцию которых мы сейчас рассмотрим.

Корпус автоматического выключателя изготавливается из диэлектрического материала. На передней панели нанесена торговая марка (брэнд) производителя, каталожный номер. Основные характеристики — номинал (в нашем случае номинальный ток 16 Ампер) и время токовая характеристика (у нашего образца С).

Также на передней поверхности указываются и другие параметры автоматического выключателя, о которых речь пойдет в отдельной статье.

На задней части имеется специальное крепление для монтажа на DIN-рейку и крепления на ней с помощью специальной защелки.

DIN-рейка — это металлическая рейка специальной формы, шириной 35 мм, предназначенная для крепления модульных устройств (автоматов, УЗО, различных реле, пускателей, клеммников и т.д.; выпускаются счетчики электроэнергии специально для установки на DIN-рейку). Для монтажа на рейку необходимо завести корпус автомата за верхнюю часть DIN-рейки и нажать на нижнюю часть автомата, чтобы фиксатор защелкнулся. Для снятия с DIN-рейки необходимо поддеть снизу фиксатор защелки и снять автомат.

Встречаются модульные устройства с тугими защелками, в этом случае при установке на DIN-рейку необходимо поддевать снизу защелку фиксатора, заводить автомат на рейку и потом отпускать защелку, либо защелкивать ее принудительно, надавливая на нее отверткой.

Корпус автоматического выключателя состоит из двух половинок, соединенных четырьмя заклепками. Чтобы разобрать корпус, необходимо высверлить заклепки и снять одну из половинок корпуса.

В результате получаем доступ к внутреннему механизму автоматического выключателя.

Итак, в конструкцию автоматического выключателя входят:

1 — верхняя винтовая клемма;

2 — нижняя винтовая клемма;

3 — неподвижный контакт;

4 — подвижный контакт;

5 — гибкий проводник;

6 — катушка электромагнитного расцепителя;

7 — сердечник электромагнитного расцепителя;

8 — механизм расцепителя;

9 — рукоятка управления;

10 — гибкий проводник;

11 — биметаллическая пластина теплового расцепителя;

12 — регулировочный винт теплового расцепителя;

13 — дугогасительная камера;

14 — отверстие для отвода газов;

15 — защелка фиксатора.

Поднимая рукоятку управления вверх, автоматический выключатель подключается к защищаемой цепи, опустив рукоятку вниз — отключатся от нее .

Тепловой расцепитель, представляет собой биметаллическую пластину, которая нагревается проходящим через нее током, и если ток превышает заданное значение, пластина изгибается и приводит в действие механизм расцепителя, отключая таким образом автоматический выключатель от защищаемой цепи.

Электромагнитный расцепитель — это соленоид, т.е. катушка с намотанной проволокой, а внутри сердечник с пружиной. При возникновении короткого замыкания ток в цепи очень быстро нарастает, в обмотке катушки электромагнитного расцепителя наводится магнитный поток, под воздействием наведенного магнитного потока перемещается сердечник, и, преодолевая усилие пружины, воздействует на механизм и отключает автомат.

Читайте также:
Преимущества строительства жилья из клееного бруса

Как работает автоматический выключатель?

В обычном (неаварийном) режиме работы автоматического выключателя, когда рычаг управления взведен, электрический ток подается к автомату через питающий провод, подключенный к верхней клемме, далее ток проходит на неподвижный контакт, через него на подключенный к нему подвижный контакт, далее через гибкий проводник подается на катушку соленоида, после катушки по гибкому проводнику на биметаллическую пластину теплового расцепителя, от него на нижнюю винтовую клемму и далее в цепь подключенной нагрузки.

На рисунке показан автомат во включенном состоянии: рычаг управления поднят вверх, подвижный и неподвижный соединены.

Перегрузка возникает, когда ток в цепи, контролируемой автоматическим выключателем, начинает превышать номинальный ток автомата. Биметаллическая пластина теплового расцепителя начинает нагреваться проходящим через нее повышенным электрическим током, изгибается, и, если ток в цепи не уменьшается, пластина воздействует на механизм расцепления, и автоматический выключатель отключается, размыкая защищаемую цепь.

Для нагрева и изгибания биметаллической пластины требуется некоторое время. Время срабатывания зависит от величины проходящего через пластину тока, чем больше ток, тем меньше время срабатывания и может быть от нескольких секунд до часа. Минимальный ток срабатывания теплового расцепителя составляет 1,13-1,45 от номинального тока автомата (т.е. тепловой расцепитель начинает срабатывать при превышении номинального тока на 13-45%).

Автоматический выключатель — это устройство аналоговое, этим объясняется такой разброс параметров. Существуют технические сложности при его точной настройке. Ток срабатывания теплового расцепителя устанавливается на заводе регулировочным винтом 12. После того, как остынет биметаллическая пластина, автоматический выключатель готов к дальнейшему использованию.

Температура биметаллической пластины зависит от температуры окружающей среды: если автоматический выключатель установлен в помещении с высокой температурой воздуха, то тепловой расцепитель может сработать при меньшем токе, соответственно при низких температурах ток срабатывания теплового расцепителя может быть выше допустимого. Подробно этот вопрос смотрите в статье Почему в жару срабатывает автоматический выключатель?

Тепловой расцепитель срабатывает не сразу, а через какое-то время, давая возможность току перегрузки вернуться к своему нормальному значению. Если же в течение этого времени ток не снижается, тепловой расцепитель срабатывает, защищая цепь потребителей от перегрева, оплавления изоляции и возможного возгорания проводки.

К перегрузке может приводить подключение в линию мощных приборов, превышающих расчетную мощность защищаемой цепи. Например, при включении в линию очень мощного нагревателя или электроплиты с духовкой (с мощностью, превышающей расчетную мощность линии), или одновременно несколько мощных потребителей (электроплита, кондиционер, стиральная машина, бойлер, электрочайник и т.п.), либо большого количества одновременно включенных приборов.

При коротком замыкании ток в цепи мгновенно возрастает, наводимое в катушке по закону электромагнитной индукции магнитное поле перемещает сердечник соленоида, который приводит в действие механизм расцепителя и размыкает силовые контакты автоматического выключателя (т.е. подвижный и неподвижный контакты). Линия размыкается, позволяя снять с аварийной цепи питание и защитить от возгорания и разрушения сам автомат, электропроводку и замкнувший электроприбор.

Электромагнитный расцепитель срабатывает практически мгновенно (около 0,02с), в отличие от теплового, но при значительно больших значениях тока (от 3-х и более значений номинального тока), поэтому электропроводка не успевает нагреться до температуры плавления изоляции.

При размыкании контактов цепи, когда в ней проходит электрический ток, возникает электрическая дуга, и чем больше ток в цепи — тем дуга мощнее. Электрическая дуга вызывает эррозию и разрушение контактов. Чтобы защитить контакты автоматического выключателя от ее разрушающего действия, дуга, возникающая в момент размыкания контактов, направляется в дугогасительную камеру (состоящую из параллельных пластин), где она дробится, затухает, охлаждается и исчезает. При горении дуги образуются газы, они отводятся наружу из корпуса автомата через специальное отверстие.

Автомат не рекомендуется использовать в качестве обычного выключателя цепи, особенно если его отключать при подключенной мощной нагрузке (т.е. при больших токах в цепи), поскольку это ускорит разрушение и эррозию контактов.

Итак, давайте резюмируем:

— автоматический выключатель позволяет коммутировать цепь (переводя рычаг управления вверх – автомат подключается к цепи; переводя рычаг вниз – автомат отключает питающую линию от цепи нагрузки);

— имеет встроенный тепловой расцепитель, который защищает линию нагрузки от токов перегрузки, он инерционен и срабатывает через некоторое время;

— имеет встроенный электромагнитный расцепитель, защищающий линию нагрузки от больших токов короткого замыкания и срабатывает почти мгновенно;

— содержит дугогасящую камеру, которая защищает силовые контакты от разрушительного действия электромагнитной дуги.

Конструкцию, назначение и принцип действия мы разобрали.

В следующей статье мы рассмотрим основные характеристики автоматического выключателя, которые необходимо знать при его выборе.

Смотрите Конструкция и принцип работы автоматического выключателя в видеоформате:

Полезные статьи по теме:

Читайте также:
Причины неисправностей газовых колонок

Автоматический выключатель – принцип работы простыми словами

Статья написана максимально простым языком для тех, кто планирует монтаж электропроводки в доме или квартире. И хочет разобраться в основных элементах электрощита, без глубоких технических подробностей.

Автоматический выключатель — что это, для чего необходим и где применяется. Разберем на простом и понятном языке.

Автоматический выключатель, в простонародии «автомат», по сути является продвинутым аналогом обычного предохранителя, на подобии тех, что применяются в автомобилях.
Если обычный предохранитель является одноразовым, то автомат многоразовым

В случае короткого замыкания (КЗ), обычный предохранитель подлежит замене, ввиду того, что в нём перегорает тонкая нить, которая имеет определенную пропускную способность тока в амперах.
В то же время, автоматический выключатель внутри устроен сложнее, при этом он защищает по двум параметрам:
1. При токе перегрузки линии (с учётом поправочных коэффициентов)
2. При коротком замыкании.

Однако среди тех, кто впервые столкнулся с электрикой при строительстве или ремонте дома или квартиры, существует заблуждение — что для полноценной защиты проводки достаточно лишь автоматических выключателей.
На самом деле, для полноценной защиты жилья, в щите, вместе с автоматами устанавливаются ВДТ (ошибочно называемые УЗО), реле напряжения, УЗИП и другие устройства.

Резюмируем.

Автоматический выключатель защищает только кабель.
Для защиты человека и бытовой техники применяются другие устройства.

Выбор номинала автомата исходит из сечения кабеля на линии.

В каждом щите должны быть установлены автоматы, с правильно подобранными номиналами.

Если начал срабатывать автомат — скорее всего на линии КЗ, либо она перегружена.

Также причиной отключения автомата в редких случаях, может быть пусковой ток электродвигателя, компрессора или стабилизатора, но это бывает при неправильно подобранной характеристики автоматического выключателя.

P.S. Напишите, понравился ли вам такой формат?

Другие публикации от Sergey Popov

  • Бюджетный щит для 3-х комнатной квартиры 0
  • А как у тебя? Рассказываю о качественном заземлении и щите учета в моем доме 0
  • “Да здравствует безопасность!”. Или ремонт электропроводки в квартире 20 века 0

3 Комментария 3

  • Alexey_Spb
  • 30 марта 2020, 03:09

Спасибо за статью, тем более что давно по части электрики никто не писал. Но чтобы сделать ее более качественной, предлагаю вам внести исправления:

Автоматический выключатель защищает только кабель.

Не знаю откуда это пошло… Автомат срабатывает при заданном превышении тока в линии, не важно, чем в линии оно вызвано. То есть по сути он защищает и кабель, и нагрузку.

При том что существует ряд аварийных состояний кабеля, от которых автомат не защищает вообще.

Для защиты человека и бытовой техники применяются другие устройства.

Это тоже не соответствует действительности. В сетях TN-C-S и TN-S именно автоматический выключатель является основным средством защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении.

Которая обеспечивается тем, что в электроприборах класса защиты I от поражения электрическим током в таких сетях замыкание фазы на корпус означает короткое замыкание, что приводит к срабатыванию автомата.

Выключатели дифференциального тока (УЗО/ и диф. составляющая в дифах) являются дополнительным средством. Важным, очень важным, но все же дополнительным.

Выбор номинала автомата исходит из сечения кабеля на линии.

Рассмотрим абстрактный пример..

Если я подключу только вентилятор 15 Вт в конце линии, выполненной кабелем с жилами 10 мм2, мне номинал автомата следует выбрать 50 ампер, верно? :-)

Кабель должен соответствовать номиналу автомата (хотя тут все же есть интересные моменты), но автомат не выбирается по сечению кабеля.

Рассчитывается нагрузка, из нее — автомат, из автомата кабель.

В каждом щите должны быть установлены автоматы, с правильно подобранными номиналами.

Насчет правильно подобранных номиналов верно, а вот насчет «каждого щита» я бы поспорил.

Если иметь в виду распределительные силовые щиты класса 0,4 кВ — то да. Просто ими все понятие «щиты», мягко говоря, не ограничивается.

Если начал срабатывать автомат — скорее всего на линии КЗ, либо она перегружена.

Так же есть вариант что автомат неисправен… Я многократно был свидетелем спонтанного отключения изделий EKF С50 (!) от малой нагрузки, например, перфоратора SDS+ 800 Вт при исправном перфораторе.

В данном случае очевидно что пусковой ток ни причем, имеет место брак автомата.

  • Sergey Popov
  • 30 марта 2020, 09:13 ответил на комментарий Alexey_Spb
  • Abrikos
  • 6 мая 2020, 13:12

Каким бы не был богатым опыт специалиста, и как бы он не был уверен в себе, иногда ему нужно посоветоваться с кем-то. Общение на просторах интернет-сети уже давно стало привычным нам. Разнообразные пользователи сети – будь то профессионал или много знающий любитель – могут выставить в сеть лайфхаки (простые полезные советы на разные темы), которые могут быть с пользой применены для вашего дома.

Какие плюсы пользования ресурсами форума?

  • Постоянный поток интересной информации о новых идеях построек.
  • Простые и полезные советы для строительства.
  • Возможность общения с интересными людьми, опытными мастерами своего дела.
  • Рекомендации о выборе инструмента или материалов.
  • Также приятным плюсом является отсутствие рекламы, ведь пользователи такие же потребители, как и вы сами.
Читайте также:
Основные цели гидрометеорологических изысканий

На нашем форуме размещены все свежие новости строительства, ведь наши специалисты всегда держат руку на пульсе событий строительства. У нас вы найдете полезную информацию для эксплуатации помещения, инвентаря и так далее. Многие считают полезным делать для дома больше своими руками, ведь это и полезно для здоровья, выгодно экономически, и предоставляет некий моральный комфорт. И возникает логичный вопрос: «Как самому сделать?» Ответы можно получить, полистав наш сайт. Именно после посещения этого форума вы ощутите полностью все плюсы. На этом интернет-ресурсе вы найдете сведения для обустройства дачи своими руками. Но многие из тех рекомендаций можно будет учесть и при обустройстве квартиры. Для осуществления бытовых проектов разного масштаба нужен инвентарь. Для общей консультации посетителей сайта создается обзор инструментов, где информация подана просто и доступно.

Электрические автоматы. Виды и работа. Характеристики

С самого начала возникновения электричества инженеры стали думать над безопасностью электрических сетей и устройств от токовых перегрузок. Вследствие этого было сконструировано много разных устройств, которые отличаются надежной и качественной защитой. Одними из последних разработок стали электрические автоматы.

Электрические автоматы

Этот прибор называется автоматическим по причине того, что он оснащен функцией отключения питания в автоматическом режиме, при возникновении коротких замыканий, перегрузок. Обычные предохранители после срабатывания подлежат замене на новые, а автоматы после устранения причин аварии можно снова включить.

Такое защитное устройство необходимо в любой схеме электрической сети. Защитный автомат защитит здание или помещение от разных аварийных ситуаций:

  • Пожаров.
  • Ударов человека током.
  • Неисправностей электропроводки.
Виды и конструктивные особенности

Необходимо знать информацию о существующих видах автоматических выключателей, чтобы во время приобретения правильно выбрать подходящее устройство. Имеется классификация электрических автоматов по нескольким параметрам.

Отключающая способность
Это свойство определяет ток короткого замыкания, при котором автомат разомкнет цепь, тем самым отключит сеть и приборы, которые были подключены к сети. По этому свойству автоматы подразделяются:
  • Автоматы на 4500 ампер, применяются для предотвращения неисправностей силовых линий жилых домов старой постройки.
  • На 6000 ампер, используются для предотвращения аварий при замыканиях в сети домов в новостройках.
  • На 10000 ампер, применяются в промышленности для защиты электрических установок. Ток такой величины может образоваться в непосредственной близости от подстанции.

Срабатывание автоматического выключателя возникает при замыканиях, сопровождающихся возникновением определенной величины тока.

Автомат защищает электропроводку от повреждения изоляции большим током.

Число полюсов

Это свойство говорит нам о наибольшем количестве проводов, которые возможно подключить к автомату для обеспечения защиты. При аварии, напряжение на этих полюсах отключаются.

Особенности автоматов с одним полюсом

Такие электрические автоматы наиболее простые по своей конструкции, и служат для защиты отдельных участков сети. К такому автоматическому выключателю можно подсоединить два провода: вход и выход.

Задачей таких устройств является защита электрической проводки от перегрузок и КЗ проводов. Нейтральный провод подключается к нулевой шине, в обход автомата. Заземление подключается отдельно.

Электрические автоматы с одним полюсом не являются вводными, так как при его отключении разрывается фаза, а нулевой провод по-прежнему остается соединенным с питанием. Это не обеспечивает защиту на 100%.

Свойства автоматов с двумя полюсами

В случаях, когда при аварии требуется полное отсоединение от электрической сети, используют автоматические выключатели с двумя полюсами. Они используются как вводные. В аварийных случаях, либо при коротком замыкании вся электрическая проводка отключается в одно время. Это дает возможность осуществлять работы по ремонту и обслуживанию, а также проведения работ по подключению оборудования, так как гарантирована полная безопасность.

Двухполюсные электрические автоматы используют, когда необходимо наличие отдельного выключателя для устройства, работающего от сети 220 вольт.

Автомат с двумя полюсами подключают к устройству с помощью четырех проводов. Из них два приходят от сети питания, а другие два выходят из него.

Трехполюсные электрические автоматы

В электрической сети, имеющей три фазы, применяются 3-полюсные автоматы. Заземление оставляют незащищенным, а проводники фаз соединяют с полюсами.

Трехполюсный автомат служит вводным устройством для любых трехфазных потребителей нагрузки. Чаще всего такой вариант исполнения автомата применяют в промышленных условиях для питания электричеством электродвигателей.

К автомату можно подключить 6 проводников, три из которых – фазы электрической сети, а остальные три выходящие от автомата, и обеспеченные защитой.

Использование четырехполюсного автомата

Чтобы обеспечить защитой трехфазную сеть с четырехпроводной системой проводников (например, электродвигатель, включенных по схеме «звезды»), применяют 4-полюсный автоматический выключатель. Он играет роль вводного устройства четырехпроводной сети.

Читайте также:
Как сделать ящик для почты своими руками

Имеется возможность подключения к устройству восьми проводников. С одной стороны – три фазы и ноль, с другой стороны – выход трех фаз с нолем.

Время-токовая характеристика

Когда устройства, потребляющие электроэнергию, и электрическая сеть работают в нормальном режиме, то происходит обычное протекание тока. Это явление касается и электрического автомата. Но, в случае повышения силы тока по разным причинам выше номинального значения, происходит срабатывание расцепителя автомата, и цепь разрывается.

Параметр этого срабатывания называется время-токовой характеристикой электрического автомата. Она является зависимостью времени сработки автомата и соотношения между реальной силой тока, проходящей через автомат, и номинальным значением тока.

Важность этой характеристики заключается в том, что обеспечивается наименьшее число ложных срабатываний с одной стороны, и осуществляется защита по току, с другой стороны.

В энергетической промышленности бывают ситуации, когда кратковременное повышение тока не связано с аварией, и защита не должна срабатывать. Также происходит и с электрическими автоматами.

Время-токовые характеристики определяют, через какое время сработает защита, и какие параметры силы тока при этом возникнут. Чем больше перегрузка тем быстрее сработает автомат.

Электрические автоматы с маркировкой «В»

Автоматические выключатели категории «В», способны отключаться за 5 — 20 с. При этом значение тока составляет от 3 до 5 номинальных значений тока ≅0.02 с. Такие автоматы используются для защиты бытовых устройств, а также всей электропроводки квартир и домов.

Свойства автоматов с маркировкой «С»

Электрические автоматы этой категории могут выключиться за время 1 — 10 с, при 5 — 10 кратной токовой нагрузке ≅0.02 с. Такие применяют во многих областях, наиболее популярны для домов, квартир и других помещений.

Значение маркировки «D» на автомате

С таким классом автоматы используются в промышленности и выполнены в виде 3-полюсных и 4-полюсных исполнений. Их применяют для того, чтобы защитить мощные электрические моторы и разные трехфазные устройства. Время их сработки составляет до 10 секунд, при этом ток срабатывания может превышать номинальное значение в 14 раз. Это дает возможность с необходимым эффектом использовать его для защиты различных схем.

Электродвигатели со значительной мощностью чаще всего подключают через электрические автоматы с характеристикой «D», т.к. пусковой ток высокий.

Номинальный ток

Имеется 12 вариантов исполнения автоматов, которые различаются по характеристике номинального тока работы, от 1 до 63 ампер. Этот параметр определяет скорость выключения автомата при достижении предельного значения тока.

Автомат по этому свойству выбирают с учетом поперечного сечения жил проводов, допускаемому току.

Принцип действия электрических автоматов
Обычный режим

При обычной работе автомата управляющий рычаг взведен, ток поступает через провод питания на верхней клемме. Далее ток идет на неподвижный контакт, через него на подвижный контакт и по гибкому проводу на катушку соленоида. После него по проводу ток идет на биметаллическую пластину расцепителя. От него ток проходит на нижнюю клемму и дальше на нагрузку.

Режим перегрузки

Этот режим возникает при превышении номинального тока автомата. Биметаллическая пластина нагревается большим током, изгибается и размыкает цепь. Для действия пластины требуется время, которое зависит от значения проходящего тока.

Автоматический выключатель является аналоговым устройством. При его настройке есть определенные сложности. Ток срабатывания расцепителя настраивается на заводе специальным регулировочным винтом. После остывания пластины автомат снова может функционировать. Температура биметаллической пластины зависит от окружающей среды.

Расцепитель действует не сразу, давая возможность току к возврату номинального значения. Если ток не снижается, то расцепитель срабатывает. Перегрузка может возникнуть из-за мощных устройств на линии, либо подключении сразу нескольких устройств.

Режим короткого замыкания

При этом режиме ток возрастает очень быстро. Магнитное поле в катушке соленоида движет сердечник, приводящий в действие расцепитель, и отключает контакты сети питания, тем самым снимает аварийную нагрузку цепи и защищает сеть от возможного пожара и разрушения.

Электромагнитный расцепитель действует мгновенно, чем отличается от теплового расцепителя. При размыкании контактов рабочей цепи появляется электрическая дуга, величина которой зависит от тока в цепи. Она вызывает разрушение контактов. Чтобы предотвратить это отрицательное действие, сделана дугогасительная камера, которая состоит из параллельных пластин. В ней дуга затухает и исчезает. Возникающие газы отводятся в специальное отверстие.

Рычажная лебёдка. Пробуем вытащить автомобиль

Рычажная лебёдка относится к механизмам ручного типа. Обладая ограниченной грузоподъёмностью, они, тем не менее, просты и компактны, а потому используются при небольшом подъёме и последующем горизонтальном перемещении автомобилей, тяжёлых корпусов станочного оборудования, паллет с разнообразными строительными грузами и других операциях.

Конструкция и принцип действия

Рассматриваемые механические устройства особенно эффективны при работе в стеснённых условиях. При этом имеющимся крюком рычажную лебёдку можно прикрепить к любому подходящему для этих целей месту, а трос перемещать специальным протяжным механизмом.

Читайте также:
Что такое конус Морзе?

Рычажная лебёдка состоит из следующих узлов:

  1. Привода.
  2. Блока полиспастов.
  3. Зубчатой передачи.
  4. Храпового механизма торможения.
  5. Поворотной рукоятки.
  6. Корпуса.

От других исполнений ручных лебёдок (барабанной, червячной) ручная рычажная лебёдка отличается характером движения, которое требуется приложить к управляющей ручке, чтобы вызвать перемещение груза. В данном случае оно – качательное: при прямом повороте рычага на некоторый угол происходит вращение оси полиспастного блока (или троса), при обратном – холостом – груз удерживается на месте благодаря действию храпового тормоза. Ход ручки, который зависит от её длины, определяет производительность устройства. При наличии полиспастного блока в конструкции предусматривается также зажимной механизм, который работает с каждой из ветвей попеременно.

Действует ручная рычажная лебёдка следующим образом. При повороте рукоятки, вращающий момент через зубчатую передачу передаётся на тросопротяжный механизм, который обеспечивает силовое перемещение груза. От самопроизвольного возврата груза в конструкции устройства предусматривается храповый тормоз. Он считается главным узлом рычажной лебёдки, который отвечает за её эффективность и безопасность в работе.

Храповый тормоз (иногда это устройство называют ещё остановом) включает в себя тормозной диск, зубчатое храповое колесо, собачку и ступицу, в которую ввинчивается рукоятка. При повороте рукоятки в определённом направлении собачка отходит от выпуклой образующей зуба, и позволяет колесу вращаться. При попытке поворота в обратном направлении на угол, превышающий шаг зубьев, собачка проскакивает в вогнутую часть профиля зуба и блокирует возможный проворот колеса. Для повышения КПД работы узла между зубчатым храповым колесом и тормозным диском устанавливаются сменные тормозные накладки из фрикционного материала. Они не только улучшают сцепление, но и снижают износ подвижных частей тормоза.

Тонкости работы рычажной лебёдкой

В грузоподъёмных ручных механизмах рычажного типа главным фактором для достижения требуемого значения крутящего момента является наибольшее рабочее усилие на рукоятку. Оно определяется продолжительностью непрерывной эксплуатации рычажной лебёдки. Если рычажная лебёдка эксплуатируется в длительном режиме, то усилие на рукоятке не может превышать 10 кг. При кратковременной работе (5 минут и меньше) такое усилие может составлять 16 кг.

Если ручная рычажная лебёдка оснащена полиспастом, то усилие на рукоятке снижается, но одновременно увеличивается количество оборотов рукоятки, которое необходимо выполнить для перемещения груза на такое же расстояние.

В современных конструкциях данных механизмов проверочное усилие на рукоятку обычно составляет не менее 80 кг, что должно указываться производителем в паспорте на лебёдку.


От усилия на рукоятке зависят и размеры ручной тросовой лебёдки. Основными из них являются:

  1. Плечо (радиус вращения) рукоятки, которое не должно быть меньше 400 мм.
  2. Центр вращения рукоятки должен располагаться на высоте, удобной для работы с рычажной лебёдкой.
  3. Длина управляющей ручки для лебёдок сравнительно небольшой грузоподъёмности (до 2 т) должна быть не менее 300 мм, если механизм большей мощности (4 т и более), то длина рукоятки увеличивается до 350…400 мм. Особо мощные исполнения рычажных лебёдок могут оснащаться удлинёнными до 600 мм рукоятками, в этом случае механизм управляется двумя работающими. Вместе с тем для удобства эксплуатации длину рукоятки более 800 мм не предусматривают.
  4. Средняя рабочая скорость движения руки пользователя на рукоятке не должна превосходить 1 м/с, что соответствует угловой скорости вращения троса на оси в 60 м/мин.

Действующими правилами эксплуатации ручных грузоподъёмных механизмов установлено, что при работе на одной лебёдке двух человек учитывается неодновременность приложения ими рабочего усилия. Нормативный коэффициент неравномерности φ равен 0,8. Таким образом, момент на входном валу может быть рассчитан по зависимости Mвх = P×φ×l×m×n, где Р – усилие, развиваемое пользователем, l – длина рукоятки, m-количество рабочих, n – количество полиспастных блоков.

С учётом того, что практически любая рычажная лебёдка имеет зубчатую передачу или полиспастный блок, выходной крутящий момент будет выше: Мвых = Мвх×i×η, где i – передаточное число блока/передачи, а η – суммарный КПД привода механизма.

Иногда для правильного выбора типоразмера ручной рычажной лебёдки необходимо знать скорость перемещения груза v. Её можно вычислить по зависимости:

v = vp×D/(2×а×i×l), где vp – скорость качательного движения руки работающего, D — диаметр наматываемого троса, а – кратность полиспаста (если данное устройство отсутствует, то а = 1)

Параметры ручных рычажных лебёдок

Эксплуатационными параметрами данных механизмов считаются:

  • Способ закрепления крюка (обычно – за неподвижное основание);
  • Количество ветвей троса в полиспасте (от двух до трёх);
  • Длина троса (3…20 м);
  • Грузоподъёмность (от 0,5 т до 5 т и более).

Необходимо отметить, что из всех разновидностей ручных лебёдок, рычажные обладают наименьшей производительностью. Поэтому их ценят в основном за максимальную компактность, удобство оперативного применения (не требуется фиксировать лебёдку за какой-либо неподвижный предмет) и лёгкость, поскольку корпус механизма изготавливается из высокопрочного алюминиевого сплава. Максимальное усилие на рукоятке таких лебёдок не превышает 35…40 кг. Ряд производителей комплектует устройства дополнительными монтажными блоками и крюками, что расширяет технологические возможности грузоподъёмного механизма. Рычажные лебёдки с уменьшенной, против обычного, длиной троса (до 2…2,5 м) рекомендуются для использования в гаражах.

Читайте также:
Какие инструменты необходимы кондитеру?

Безопасность применения ручной рычажной лебёдки во многом зависит от правил её текущей эксплуатации. Они сводятся к следующим:

  1. Периодической проверки правильности запасовки стального каната.
  2. Очистки внутренних частей механизма от грязи водной струёй (с этой целью на корпусе предусматриваются одно или два отверстия).
  3. Осмотра троса, который не должен иметь внешних повреждений, а также следов коррозии.
  4. Осмотра всех узлов устройства, которые не должны быть деформированными, с трещинами и иными нарушениями целостности.
  5. Состояния укладки троса на оси: перед началом применения устройства количество свободных витков троса должно быть не менее трёх.
  6. Подвижные части всех узлов лебёдки должны быть смазаны.
  7. Ручную рычажную лебёдку запрещается использовать для подъёма людей.

Стандартная маркировка механизмов следующая: ЛР-Х, где вместо литеры Х указывается предельная грузоподъёмность устройства в тоннах.

Цена данных устройств определяется грузоподъёмностью, удобством компоновки рукоятки, диаметром используемого троса, а также длиной каната. Цена ручных рычажных лебёдок с грузоподъёмностью до 2 т составляет 1000…2000 руб., от 2 т до 4 т – 3000…4500 руб., более мощных исполнений, с двойным храповым механизмом – до 6000 руб.

Лебедка ручная: рычажная или барабанная – какую лучше выбрать?

  1. Зачем они нужны
  2. Барабанное чудо техники
  3. Червячные
  4. Шестеренчатые
  5. Рычажные аналоги
  6. Приступаем к выбору
  7. Для чего используются системы спутникового мониторинга
  8. Какой штраф за нечитаемые номера и как его избежать

Здравствуй, наш дорогой друг! Раз ты сейчас здесь, то наверняка с тобой случилась не самая приятная вещь, когда автомобиль застрял, и никакие попытки его вытащить оттуда своими силами не увенчались успехом. Это знакомая ситуация для множества автомобилистов. Выходом из нее считается лебедка ручная, которая легко помещается в багажник автомобиля и позволяет своими руками вызволить своего четырехколесного коня из цепких лап кювета или нашей замечательной дороги, состоящей из грязи и остатков асфальта.

Зачем они нужны

Лебедка — это ценное приобретение для любого автомобилиста. Ведь именно она придет на помощь в самой безвыходной, казалось бы, ситуации.

Поделюсь опытом из собственной жизни. Отправился как-то навестить родителей. Живут хоть и не далеко, но добраться до них — настоящее испытание. Приходится заранее узнавать, не прошел ли около их поселка недавно дождь. Если да, то поездка отменялась и переносилась на другую дату, когда «дорога», назовем ее так, подсохнет. Я выехал, когда отец дал зеленый свет. Все бы хорошо, но дождь застал меня прямо в дороге. Думаю, но поднажму и успею проскочить. Но не тут-то было. Практически доехав до родителей, передо мной оказалось нечто напоминающее своими очертаниями дорогу. Только вот состояла она из сплошной грязной лужи. Черт меня дернул рискнуть проехать. Рискнул на свою голову. Пока ждал эвакуатор в виде трактора соседей моих родителей, прошел не один час. Машина грязная, настроение испорченное.

Уже добравшись к отцу, он спросил, а чего ты не купишь себе лебедку? У нас у каждого второго она есть. Спасибо, папа, за своевременный совет.

Посмотрел о них видео, прошелся по магазинам, пообщался с умными людьми. И тут у меня возникла мысль поделиться с вами информацией об этих спасательных устройствах. Они действительно могут оказаться полезными в экстренных ситуациях. Советую всем ее купить, дабы не попасть впросак, как я.

По сути, все типы ручных лебедок можно разбить на две категории:

  • рычажная;
  • барабанная.

И про них лучше поговорить отдельно.

Барабанное чудо техники

Внешне данное устройство для автомобиля напоминает те лебедки, которые устанавливаются на спецтранспорт и эвакуаторы. Компонентами выступают барабан и редуктор. Причем редуктор бывает шестеренчатый и червячный. Соответственно, червячная лебедка — это один из вариантов выбора. Барабан же служит для того, чтобы тросовая, цепная или ленточная составляющая механизма наматывалась и разматывалась постепенно по мере вращения.

Червячные

Начнем с червячного типа. Они имеют очень весомое преимущество — редуктор позволяет намного проще организовать систему застопоривания лебедки. То есть уровень безопасности очень высокий. Не забываем про такие качества работы как надежность и разнообразие способов фиксации. Но и недостатков червячный механизм не лишен.

  1. Размеры. Механическая червячная лебедка достаточно крупная. Ее в багажнике обычной легковушки хранить проблематично. Преимущественно используют в гараже или частном доме.
  2. Возможности. Механизм не рассчитан на вытягивание большой массы. Потому для тяжеловесных авто этот вариант не подходит.
  3. Сложная конструкция и обслуживание. Плюс ко всему, «червяк» не любит грязь.

Как вы видите, замечания достаточно критичные. Если вам нужна лебедка, чтобы вытаскивать машину из грязи и болота, тогда червячный вариант вам скорее всего не подходит.

Читайте также:
Как выбрать мебельную фурнитуру?

Шестеренчатые

Теперь что касается шестеренчатых моделей барабанных лебедок. Они состоит из:

  • редуктора;
  • рычага;
  • барабана.

Такие модели для авто более привлекательные за счет простой конструкции, элементарной эксплуатации и такого же обслуживания. Да и цена отличается порой в несколько раз в пользу шестеренок. Фиксация троса осуществляется храповиком, потому к нему предъявляют повышенные требования по качеству и надежности.

Однако недостатки шестеренчатый механизм имеет. Для некоторых из вас они могут оказаться критичными.

  1. Размеры барабана. Они ограничиваются размерами самого устройства. Потому трос можно использовать только определенной длины.
  2. Незначительный внутренний диаметр барабана. При наматывании троса из стали он будет сильно изгибаться, что быстро приведет к износу.
  3. Укладка троса. Считается слабым местом, поскольку порой не выдерживает нагрузки и перестает работать. Что за этим последует? Трос попросту будет попадать на шестерни, из-за чего вы лишь зря потратите свои нервы и силы.

Что можно сказать о барабанных лебедках? С точки зрения их эксплуатации в условиях экстремальных ситуациях (таких, когда я застрял посреди проселочной дороги), они не являются оптимальным решением. Все же лучше их эксплуатировать в условиях гаража.

Рычажные аналоги

Если вы хотите себе купить надежную «выручалочку» для внедорожника или для легкового автомобиля, на котором вам часто приходится ездить не по самым качественным дорогам или направлениям, тогда советую обратить свое внимание именно на рычажные устройства. Конструкция достаточно простая — это стальная рама, внутри которой расположен сам механизм.

Работа осуществляется за счет рычага, установленного на корпусе. Поскольку к рычагу прикладываются большие усилия, на них можно рассчитывать в экстремальных ситуациях и при таких обстоятельствах, где барабанные модели выручить не в состоянии.

Усилие тяги может составлять 2т и достигать отметки в 5т в некоторых моделях. И это если использовать стандартный рычаг. А есть производители, которые делают телескопические рычаги и предлагают их уже в комплекте. Не приходится делать самодельные устройства.

Главный компонент рычажной лебедки — это храповик. С его помощью трос фиксируется в натянутом положении. По сути, это колесо с упорными зубцами, в каждом из которых упирается фиксатор. Таким вот простым образом колесо не проворачивается в обратную сторону и сохраняет нужное натяжение троса. Вся нагрузка при этом ложится на раму. Так что советую выбирать исключительно высококачественные модели с достаточно толстым металлом. Если рама имеет толщину менее 3 мм, такую лебедку покупать не стоит. Даже если вы берете бу устройство, обязательно замерьте толщину рамы. А вот самодельная лебедка – устройство со множеством противоречий. Лучше уж купить, мой вам совет.

Приступаем к выбору

Для чего используются системы спутникового мониторинга

Конечно же, такие модели как ЛР-15, МТМ 1,6 т или устройства производства Зубр являются прекрасным выбором для автомобилиста. Однако не спешите с выводами или поиском соответствующих объявлений на Авито.

Поверьте, Москва и Спб предлагают достаточно большой ассортимент подержанных и новеньких лебедок. Я неоднократно прошерстил различные рынки в поисках идеального устройства на все случаи жизни? И знаете, что я понял? А то, что случаи бывают разные, а универсальная лебедка-это сугубо индивидуальное понятие.

Другими словами, вам следует выбирать «выручалочку» под себя. Что для этого нужно? На личном опыте скажу, что обращать внимание следует на несколько основных параметров.

  1. Конструкция. Автомобильная лебедка обязана быть качественной, надежной и крепкой. Сомнительное качество сборки, заржавевшие болты или любой посторонний люфт должны вызывать только одну реакцию — скорейший побег из такого магазина. Вы ведь не хотите купить лебедку, которая не вытащит авто, да еще и травмирует вас? Ответ очевиден.
  2. Ремень или трос. Автомобилист сам для себя должен решить, что ему использовать. С точки зрения надежности и практичности лучше, конечно, трос. Но укладывать его сложнее. Ремень менее долговечный. Хотя давайте откровенно, вы ведь не будете каждый день вытягивать свой автомобиль из грязи? Или будете? Где же вы живете и чем занимаются дорожные службы в вашем регионе? Ну все это шутки. Идем дальше.

Какой штраф за нечитаемые номера и как его избежать

Как видите, именно рычажные агрегаты могут стать тем самым оптимальным решением, которое спасет вас от грязи, обочин и прочих неприятных сюрпризов на дороге. Могу лишь пожелать вам удачи в пути и как можно реже оказываться «в плену» наших великолепных сообщений между населенными пунктами или за их пределами.

Попадали ли вы в такие ситуации, приходилось ли вам пользоваться лебедкой и насколько рациональными вы считаете такое приобретение? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. Нам очень интересно будет с вами пообщаться, а также ответить на интересующие вопросы.

Конечно, не забывайте подписываться и рассказывать о нас своим друзьям! Автомобилисты, как большая и крепкая семья, должны держаться вместе.

Описание рычажных ручных лебедок и их применение

  1. Устройство и принцип работы
  2. Преимущества и недостатки
  3. Виды
  4. Лучшие модели
  5. Как пользоваться лебедкой?

Ручная рычажная лебёдка – механизм, который чаще всего пригождается на автодороге с отсутствующим твёрдым покрытием. В плохую погоду там очень просто завязнуть, особенно когда дорожное пространство засыпано глиной, вынутой после строительства подземных этажей зданий поблизости. При сильном ливне машина застрянет, поскольку образуется раскисшая грязь.

Устройство и принцип работы

Рычажная лебёдка работает за счёт раскачивающего действия рычага, который вращает барабан. Отдалённо механизм рычажной лебёдки напоминает домкратный, поскольку в его составе содержится храповик. Рычажное приспособление, равно как и червячное, шестерёнчатое, не обходится без катушки-барабана, на который наматывается трос. Характеристики рычажной лебёдки рассчитаны на поднятие и перемещение груза весом от нескольких центнеров до нескольких тонн.

Когда водитель застрявшего в дорожной грязи авто закрепляет якорь в грунте на некотором расстоянии от машины и, зацепив трос за него и за бампер, раскачивает рычаг или крутит вертушку, то трос, закреплённый в середине своей длины, наматывается на барабан, натягиваясь со стороны якоря и машины, взятой на этот своеобразный буксир.

Прилагаемого усилия хватает, чтобы создать силу натяжения больше тонны. Это позволяет, к примеру, переместить машину подальше от трассы, если она вдруг заглохла и создаёт опасность движения проходящих мимо других автомобилей. Торможение лебёдки может осуществляться с помощью храпового механизма.

Плавный запуск при увеличенной массе груза может быть дополнен понижающим обороты редуктором, но такая лебёдка относится больше к гибридным (рычажно-шестерёнчатым) изделиям.

Преимущества и недостатки

Ручная рычажная лебёдка обладает простотой и миниатюрностью исполнения – в плане занимаемого в багажнике места, её легко перевозить, она не выпирает в стороны такими деталями, как ворот, за который обычная барабанная вращалась бы. Обладая запасом прочности (при использовании только стали в деталях), она выручит и на плохой дороге, когда требуется отбуксировать машину из топкого места без буксира, и при необходимости поднять на крышу дома груз, например, ведро цементного раствора, уже готового бетона или гравия.

Возможен вариант, когда на строящийся второй этаж поднимают и мешок цемента, вес которого может достигать 50 кг. Опытные пользователи могут на основе лебёдки сделать даже ручной лифт – при наличии в механизме стопорных элементов, предотвращающих внезапное разматывание троса и падение груза.

Ручная лебёдка с рычагом не требует фиксации на устойчивой поверхности. Её задача – вытянуть из грязи автомобиль, когда это приспособление находится даже на весу, в любом положении, будучи подвешенным на натянутом тросе.

Существует несколько видов рычажных лебёдок, обладающих одной и той же закономерностью функционирования – маятниковым перемещением рычага. Они различны по устройству тяговой составляющей, которое в конечном итоге и предопределяет уровень надёжности. Сегодня это ручная рычажная лебёдка ЛР, тяго-монтажный механизм МТМ и чисто бытовое приспособление.

Рычажная ручная лебёдка рассчитана на частое и интенсивное использование, у неё трещоточный механизм подъёма, длина троса – не более 9 м, но и этого хватит, чтобы вытащить машину из грязи. Устройство на основе МТМ позволяет в значительной мере преодолеть этот предел, позволяя и поднимать, и передвигать груз. В основу МТМ входят особые сжимающие элементы, протаскивающие трос лебёдки через её корпус. Благодаря возможности устанавливать большой барабан пользователь избавляется от строгого ограничения длины троса. Второе называние МТМ агрегата – так называемая лягушка (лебёдка «лягушечного» построения).

В отличие от МТМ, ЛР – низкобюджетное решение, но и тоннаж передвигаемого и поднимаемого груза нередко ограничен тонной с небольшим. Цепная лебёдка показывает себя не намного хуже, чем тросовая. Разница в основном лишь в том, что на барабан вместо троса наматывается цепь. С помощью крюка, который входит в комплектность устройства, цепная или тросовая лебёдка цепляется за якорь или любое другое препятствие. Трос перемещается при помощи тросопротяжных роликов, одновременно служащих и направляющими.

Стеснённость условий может быть любой – лишь бы человек обладал уверенным доступом к месту погрузочно-разгрузочной или тяговой работы, которую ему необходимо выполнить. В ленточных лебёдках роль троса выполняет лента из полиэстера и капрона, устойчивая к значительному растяжению и разрыву при прилагаемом усилии до 5 т (49 кН). Она наматывается не витками и слоями, как трос (виток к витку), а только послойно: для наглядности смотайте любую ленту или длинный лист в рулон.

Тросовая лента изготавливается из волокон, в которых могут быть переплетены различные материалы в виде нитей: нейлон, капрон, арамидное волокно, полиэстер. Лучшие натяжные ленты – в составе дорогих лебёдок – изготавливаются в основном из материалов авиационного назначения: один такой трос значительно превосходит те пять тонн, на которые рассчитан простой автобуксировочный шнур. Недостаток троса – опасность получения серьёзных травм при его случайном обрыве, чего не наблюдается при использовании ленты или каната.

По тоннажу лебёдки делятся на 1, 2, 3, 4 и 5 т. Тоннаж, который поднимает/тянет эта лебёдка, нисколько не зависит от её разновидности. Запас прочности барабана, шестерёнок и рычагов определяется конкретным подходом производителя и зависит от того, насколько толстые и массивные стенки и зубцы у этих деталей, а также от особенностей конструкции, усиленность которой тоже влияет на разрешённую нагрузку, оказываемую перемещаемым грузом.

Усилие, развиваемое руками, не превышает 80 кг для рычажной лебёдки. Заметно большее усилие – в килограммах силы на рычаге – развить одному человеку для его долговременного поддержания трудно.

Лучшие модели

Для сравнения приведено несколько моделей с разными характеристиками. У многих из представленных образцов рабочие параметры обладают значениями выше средних.

  • KRAFT 4Т KT 705009 – модель рассчитана на подъём грузов до 4 т. Трос – 6 мм, длина его составляет 3 м, предусмотрено 3 крюка, долговечное использование, двойной храповик, возможна работа в любом положении.

  • Gigant GCP-2 – до 2 т груза за один подъём на небольшую высоту, 4-миллиметровый трос, 2,8 м троса или цепи, 2 крюка, двойной храповик.

  • TUNDRA 1002762 – на 4 т груза за один подъём, 2 крюка, 4-миллиметровый трос на 3 м.

  • MATRIX 52225 – 5-миллиметровый трос длиной 2,8 м, на 3 т за одно перемещение по горизонтали, 3 крюка, до 1600 кг за одно поднятие, есть стопор.

  • Gigant GCP-4 позволяет выдержать груз поднятым долго. 5,5-миллиметровый трос, 3 м, 4 т на перемещение, 3 крюка, двойной храповик.

Ознакомившись с обзором представленных в магазине моделей, потребитель выбирает оптимальный вариант. Однако не всегда указанное значение в несколько тонн соответствует поднимаемому грузу: в целях увеличения объёма продаж это значение соответствует лишь перетаскиванию (перекатыванию), а не вертикальному перемещению конкретного объекта, который необходимо переместить.

Реальная весовая нагрузка именно на подъём может оказаться примерно в 3 раза меньше, чем та, которую лебёдка испытывает на волочение или откатывание по горизонтали. Чтобы поднять груз в несколько тонн, потребуется либо в несколько раз более мощный механизм – и соответствующий ему трос, – либо и вовсе понадобятся услуги автокрана.

Следует учитывать, что 3-5-миллиметровые тросы поднять в воздух несколько тонн не могут – они гарантированно оборвутся, а сами барабан и храповик, шестерни в данном случае получат значительные повреждения. Не пытайтесь обойти законы физики.

Как пользоваться лебедкой?

Инструкция по применению обычно поставляется к каждой модели. Но чтобы использовать правильно это приспособление, не получив травмы и не сломав его, стоит изучить некоторые закономерности, общие для всех моделей.

Заправить – при замене старого на новый – можно только тот трос, что рекомендован для определённого приспособления. К примеру, на лебёдке вместо 5-миллиметрового нельзя использовать 3-миллиметровый – равно как и крюки, обладающие меньшим запасом прочности. Однако это не означает, что вместо 3-миллиметрового можно применить, наоборот, 6-миллиметровый: слишком толстый трос на малом по разрешённой нагрузке приспособлении плохо гнётся, туго заправляется, и барабан с направляющими роликами в итоге не справляется.

Недопустимо вместо троса использовать верёвку или канат. В противном случае нагрузку следует ослабить в 3 и более раз. Опустить груз с помощью лебёдки легче, чем поднять. Однако, опускать его, чтобы он не разбился и не травмировал никого из присутствующих вокруг, следует постепенно: лебёдки без тормоза, так же как и при поднятии, без фиксации барабана в определённом положении, не используются.

Эксплуатация любой рычажной лебёдки не должна осуществляться в условиях присутствия большого количества грязи. Дело в том, что, к примеру, при вытягивании машины из болота забитые зазоры, шестерни, рычажные механизмы (включая храповик на тормозе) работают намного хуже. При этом не только возрастает сам износ трущихся деталей, но и в целом это приспособление работает заметно хуже.

Тест самых популярных ручных лебедок

Выбираем

Если вы никогда в жизни не пользовались лебедкой, возиться будете долго. Но это лучше, чем бросать увязший автомобиль на произвол судьбы и отправляться в неизвестном направлении на поиски тягача.

Чтобы лебедка освободила машину из плена, нужно зацепить ее за что-то монументальное. Самый банальный вариант — стоящее рядом дерево. Если его нет, поможет… лопата, воткнутая в грунт. Но в этом случае без помощника не обойтись: ему придется удерживать лопату за верхнюю часть черенка, компенсируя усилие троса, который цепляют снизу за тулейку вблизи полотна лопаты. Еще можно возить с собой лом. Забитый в глинистых грунтах, он выдерживает усилие около одной тонны.

Приобретая лебедку, купите заодно и стальной трос. Он точно понадобится, потому что рабочий ход у большинства лебедок заведомо маленький. Использовать для этих целей буксирную стропу не получится — она вытягивается, тем самым «съедая» рабочий ход лебедки. Кусок стропы пригодится разве что в случае, если цепляетесь за дерево: стальной трос его точно повредит.

Стальной трос выбирайте с нитяной сердцевиной: такие изделия обладают лучшей гибкостью. Оптимальный диаметр — 8 мм.

Металлические ручки лебедок должны быть изготовлены из полосы толщиной не менее 3 мм. Более тонкая ручка на наших глазах фактически сложилась пополам. Диаметр троса лебедки должен быть не менее 5 мм, более тонкий у нас на испытаниях быстро лопнул.

Ручные лебедки бывают двух типов. Рычажные предпочтительнее на бездорожье из-за более удобного крепления. Барабанные лебедки в первую очередь предназначены для подъема грузов, и чтобы приспособить их для буксировки, придется устанавливать на нее дополнительно крюк или проушину для крепления. Однако их отличает солидная длина троса на барабане — от пяти метров.

У большинства лебедок есть режим полиспаста. Это устройство, состоящее из одного или нескольких блоков, позволяющих выигрывать в усилии, при этом проигрывая в расстоянии. Если автомобиль крепко увяз, используем полиспаст. Если требуется тянуть издалека, но с небольшим усилием, трос цепляем напрямую. Тяните автомобиль по возможности вдоль оси проушины — она очень не любит боковых нагрузок.

Испытываем

Для теста мы приобрели семь ручных лебедок по цене от 1100 до 3600 рублей. Вообще говоря, целевыми изделиями для вытаскивания машины в основном являются рычажные лебедки — нами был охвачен почти весь ассортимент. Но для интереса взяли и барабанную.

Примерная цена 1200 ₽
Заявленное усилие 1000 кг
Ход не указано

Рычажная лебедка полиспастного типа. Масса — около 2,3 кг. Измеренный ход — 1,9 м (с полиспастом — вдвое ниже). Трос диаметром 4 мм порвался. Барабан тоже помялся. Оценка «Плохо».

Примерная цена 1100 ₽
Заявленное усилие 0,75 / 1,5 т
Ход 2,2 м

Рычажная лебедка. Масса — 2 кг. Полиспаста нет. Реальный ход — 2,1 м. Диаметр троса — 5 мм. В нашем экземпляре отсутствовала бобышка, крепящая трос в барабане. При испытаниях хилая ручка согнулась пополам. Оценка «Плохо».

Примерная цена 2000 ₽
Заявленное усилие 0,8 т
Ход не указано

Лебедка барабанного типа. Масса — 2,7 кг. Ход — 6,7 м. Полиспаста нет. Диаметр троса — 5 мм. Тросоукладчика нет. Упомянутую в описании червячную передачу не нашли — выходит, нас обманули. Пользоваться не очень удобно, однако изделие сделано неплохо: во всяком случае, при испытаниях ничего не сломалось. Оценка «Удовлетворительно».

Примерная цена 2500 ₽
Заявленное усилие 2 т
Ход не указано

Лебедка рычажная с полиспасом. Масса — около 2,8 кг. Реальный ход — около 2,7 м (без полиспаста). Диаметр троса — 5 мм. Хороший тросоукладчик с пружинящими крылышками. Понравилась заделка крюков. Применены мощные стяжные болты М8, но гайки не законтрены. Оценка «Хорошо».

Примерная цена 1100 ₽
Заявленное усилие 2 т
Ход 1,8 м

Лебедка рычажная с полиспастом. Масса — 2,1 кг. Реальный ход — 1,7 м. Трос — 4,5 мм. При испытаниях рукоятка деформировалась. Оценка «Плохо».

Примерная цена 3600 ₽
Грузоподъемность (тяга / подъем) 4 / 1,65 т
Ход 2,8 м

Рычажная полиспастная лебедка. Масса — 5,4 кг. Реальный ход — 2,9 м. Трос — 6 мм. Корпусные детали из стали 4 мм — можно рекомендовать для кроссоверов. Полиспаст удобно отключается стандартным крюком. Замечаний нет. Оценка «Отлично».

Примерная цена 1100 ₽
Грузоподъемность (тяга / подъем) 2 / 0,8 т
Ход 2,5 м

Рычажная полиспастная лебедка. Масса — 2,9 кг. Реальный ход — 2,1 м. Трос — 4,5 мм. Удобное переключение полиспаста. Корпусные детали — из трехмиллиметровой стали. Оценка «Хорошо».

Напоминаем, что результаты наших испытаний относятся к конкретным образцам изделий и не могут являться основанием для суждений о качестве продукции той или иной фирмы в целом.

Каждую лебедку мы нагружали согласно заявленному производителем усилию. Для этого определяли соотношение радиуса намотки троса на барабан и длины рабочей рукоятки. Во сколько раз рукоятка длиннее, во столько раз усилие на ней меньше приложенного к проушине автомобиля. Поэтому, чтобы создать нужное натяжение троса, мы тянули за рукоять лебедки с помощью тарированного динамометра.

Помимо этого, оценивали нюансы конструкции: диаметр и длину троса, наличие полиспаста, толщину металла, качество заделки троса.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: