Детектор лжи своими руками

Как сделать детектор лжи в домашних условиях из бумаги

Следственная практика показывает, что правдивые и ложные показания преступника на допросе связаны с различными физиологическими процессами.

Это повышение давления крови, изменение влажности кожи, вследствие чего изменяется сопротивление кожи, непроизвольное сглатывания слюны, сухость во рту, глубокие вздохи, учащенное сердцебиение.

Современные электронные устройства, которые называются полиграфами или просто «детекторы лжи» способны правильно оценивать ответы в 85- 90 случаях из ста.

Разработки в этой области начались еще в конце 18 века. Отмечу, что в период советской власти в следственной практике запрещалось использовать «детекторы лжи«.

По этому поводу приведу пример из своей жизни. В 1985 году я сделал «детектор лжи» или, если негромко назвать то это измеритель эмоций.

Испытывал его работу на своих близких друзьях и знакомых, в виде шутливых тестов, типа «любишь не любишь». Результаты были впечатлительными.

Использовался единственный датчик. Датчик изменения сопротивления кожи испытуемого, в зависимости от его эмоционального состояния, в зависимости от поставленных вопросов.

Результаты были впечатляющими. В начале 1986 года меня областная прокуратура направила в г. Ленинград на учебу в Институт усовершенствования следственных работников при Генеральной Прокуратуре СССР.

Там на кафедре криминалистики я показал «детектор лжи«, но представил его как измеритель эмоций. На кафедре я показал прибор преподавателям.

Они мне сразу же сказали: «Так это же детектор лжи«, и заодно поинтересовались, не пользуясь ли я этим прибором в своей следственной практике.

И сразу же получил назидание, что такие приборы у нас использовать нельзя и это является грубейшим нарушением закона и недозволенными методами следствия.

Конечно я был далек от мысли использовать этот прибор в своей работе. Но преподаватели, а так же заведующий кафедрой криминалистики заинтересовались.

Конечно они знали, что «детекторы лжи» широко применяются в капиталистических странах.

В идеале «детектор лжи» состоит из множества чувствительных датчиков, сигнал от которых обрабатывается и подается на самописец.

Датчики измеряют пульс и давление, ритм дыхания, сопротивление кожи. Эти данные записываются на бумажную ленту. На поставленные вопросы испытуемый должен говорить «Да» или «Нет».

Вначале подозреваемому задают вопросы на отвлеченные темы, чтобы зафиксировать уровень реакции на них.

Затем задаются вопросы связанные непосредственно с совершенным преступлением и наблюдают за ходом записываемой кривой, отличающейся от нормы.

Ниже представлена графическая запись сигналов «детектора лжи«.

График показаний датчика

а- результат допроса невиновного, подозреваемого в совершении преступления (краже денег). На графике мы видим, что нет каких либо отклонений от нормы.

z — дыхание.

Показания только «детектора лжи» не могут служить доказательством вины подозреваемого или обвиняемого без совокупности других доказательств.

На Западе «детекторами лжи» пользуются почти все учреждения, начиная от правоохранительных органов до частных фирм. Например честность персонала банков регулярно проверяется на «детекторах лжи«.

Сопротивление кожи человека в обычных условиях составляет 3….100 кОм. В состоянии возбуждения сопротивление кожи изменяется приблизительно на 5 процентов.

Информация на стрелочном и индикаторе выдается через 1,7…2,4 секунды после воздействия внешних раздражителей; светового, звукового или болевого сигнала.

Ниже приведена электрическая схема прибора.

Видео: как обмануть полиграф

Детектор призван фиксировать изменения давления, частоту сердечного ритма с целью выяснения правдивости ответов испытуемого. Для этого к телу человека присоединяют датчики, обеспечивающие передачу изменений физиологических показателей в компьютер. Каким образом это делается, демонстрируют специалисты Института НЛП. В ходе подготовки к процедуре обследования полиграфолог и его испытуемый раскрывают некоторые секреты работы детектора лжи, с которыми вы можете познакомиться, если посмотрите видеосюжет с ютуба:

Детектор лжи (полиграф) – довольно старое изобретение. С его появлением мир перевернулся. Изначально проверке на этом приборе подвергались только преступники и военные. Но на сегодняшний день дела обстоят иначе – такой проверке может подвергнуться любой человек. Насколько точен результат? И можно ли обмануть детектор лжи? Давайте рассмотрим эту тему подробнее.


Принципиальная электрическая схема «детектора лжи»

Схема собрана из широко распространенных радиоэлементов. Транзистор V1 марки — МП111…113, КТ312…315, с коэффициентом передачи тока h21Э не менее 15. Транзистор V2, V3 марки МП39…42 с коэффициентом передачи тока не менее 20. Резисторы марки МЛТ или другие, мощностью рассеяния 0,125 — 0,25вт. Конденсатор электролитический на 200,0 пф. Микроамперметр со стрелкой посередине, шкала на 50 mA по обе стороны стрелки. Потенциометр можно использовать марки СП3, сопротивлением на 5 кОм. Напряжение питания 6 вольт. Можно использовать сухие элементы или выпрямитель постоянного тока. Схему можно собрать на печатной плате или навесным монтажом и поместить в корпус. На лицевой панели корпуса необходимо установить микроамперметр, чтобы удобно было наблюдать за показаниями стрелки.

Чувствительность прибора регулируется потенциометром (переменным резистором) R1. К выходу прибора «В» можно подсоединить гальванометр, самописец, усилитель постоянного тока с реле и исполнительным механизмом.

Так же к выходу можно подсоединить радиотелеметрическое устройство. В качестве датчика можно использовать несколько витков оголенного провода, которые закрепляется на ладони или запястье с помощью липкой ленты.

Читайте также:
Отпугиватель комаров

Датчик также можно прикрепить и на стопе ноги. Главное, чтобы при измерении датчики были неподвижными, в противном случае могут возникнуть помехи, а это отразится на точности измерения.

Более предпочтителен датчик, конструкция которого приведена ниже, так как он закрепляется неподвижно, например на пальце руки с помощью пружинящих пластин.

Миф 1. Если принять накануне успокоительное, то уйдёт волнение, стрессовые реакции сгладятся, и обман не будет виден на полиграфе.

Плохой совет. Во-первых, в большинстве случаев это будет сразу заметно, т.к. параметр тонической КГР (числовое значение кожно-гальванической реакции) будет находиться за пределами физиологической нормы, что является основанием прекратить тестирование, даже не начав. Это будет означать сознательное противодействие процедуре с соответствующими негативными выводами.
Во-вторых, даже если полиграфолог решит продолжить тестирование, приём успокоительных является недостаточным, чтобы убрать информативность психофизиологических реакций. Да, они немного сглаживаются, но всё равно остаются. Сила их проявления в данном случае является относительной, т.к. у каждого человека она изначально разная. Иными словами, если кто-то выпил таблетку и снизил свои реакции, полиграфолог может искусственно «растянуть» их на своей программе для удобства обработки, что приведёт картинку на полиграфе к первоначальному виду.

К сожалению или к счастью, универсальной таблетки «от полиграфа» не существует. Иначе сотрудники спецслужб, которым это нужно по долгу службы, не проходили бы длительной подготовки, а просто носили таблетку в кармане. Фармакология может быть полезна только в случае, если человек использует её как вспомогательное средство, наряду с другими, более эффективными методами, и только если доза, время приёма и форма препарата подобрана индивидуально под конкретного человека. Это длительный процесс, который проходит под контролем медика с последующим снятием реакции полиграфологом. Без контроля врача это делать опасно, а без полиграфа бесполезно.

Миф 2. Чтобы обмануть полиграф, нужно положить кнопку в ботинок и незаметно нажимать на неё пальцем, скрытно сжимать мышцы ануса, прижимать язык к нёбу, напрягать мышцы рук, ног, прижимать пальцы с датчиками к поверхности стола.

Указанные способы были актуальны примерно 30 лет назад, когда о них никто не знал, полиграфы не имели высокочувствительных датчиков тремора, компьютерные программы не могли определять противодействие, а испытуемых не снимали камеры с высоким разрешением. Сейчас ни один из этих способов не является рабочим. В настоящее время применение хотя бы одного из них – это гарантированный способ завалить тестирование и получать запись о сознательном противодействии процедуре проверки, что почти всегда трактуется, как признак вины.

На тренировочных занятиях у нас есть возможность показать самим обучающимся, как именно будут выглядеть на полиграфе их попытки противодействия такими «дедовскими» способами.

Не стоит недооценивать полиграфолога, и уже тем более, не стоит считать его за идиота. Даже самые непрофессиональные полиграфологи вряд ли пропустят такие очевидные сигналы.

Миф 3. Профессиональные актёры, которые могут полностью перевоплотиться в образ, легко смогут обмануть полиграф.

Практика не подтверждает это утверждение. Да, актёры могут очень убедительно себя вести на сцене и в жизни, но полиграфная проверка – это не сцена. Она носит монотонный, рутинный характер. Человек сидит неподвижно, убедительные жесты не нужны, пламенные речи не предполагаются, ответы только «да» или «нет», единственный зритель в лице полиграфолога обычно равнодушен. В результате актёр довольно быстро «вываливается из образа», или через него, несмотря на сознательные усилия, начинают проступать непроизвольные реакции тела.

Как много актёров могут усилием воли замедлить свой пульс или изменить электропроводимость кожи? Большинство из них никогда не делало этого, а шанс, что получится с первого раза без тренировок, стремится к нулю. По этой причине актёры, как и остальные люди, выдают на полиграфе себя с головой. Разница только в том, что если у прочей публики имеются опасения на этот счёт, то большинство актёров верят, что актёрский талант позволит им обмануть полиграф.

Миф 4. Для того чтобы обмануть полиграф, нужно накануне набухаться, чтобы на следующий день было вообще всё равно, что спрашивают.

Это совет из разряда, как завалить тестирование на полиграфе наиболее ярким способом. Ярче, пожалуй, будет только, если прийти на проверку после приёма наркотиков.

Не стоит считать, что полиграфолог робот, лишённый обоняния. Также не стоит забывать, что один из датчиков, который используется при проверке, это датчик тремора. Он фиксирует малейшие, даже незаметные глазу движения человека, и передаёт их на компьютер. У многих людей после обильных возлияний тремор зашкаливает. Но самое обидное обстоятельство – это главная причина, по которой не все полиграфологи выгоняют людей «с бодуна» с полиграфной проверки. На самом деле, если человек не является пьяным «в стельку», а лишь имеет остаточные признаки опьянения, у него сохраняется информативность всех психофизиологических реакций. Иными словами, алкоголь не скрывает лжи, а скорее лишь обнажает правду, несмотря на головную боль и плохое самочувствие. Скрыть что-либо при помощи приёма спиртного просто нереально.

Если в этом остаются сомнения, настоятельно не рекомендуем использовать этот метод в условиях реальной полиграфной проверки. Луше записаться хотя бы на пробную тренировку, и самому убедиться, как выглядят реакции пьяного человека на полиграфе, но без риска лишиться работы.

Читайте также:
Простой и недорогой усилитель для акустики своими руками

Миф 5. Если выпить много воды и не ходить в туалет перед тестированием, то все мысли будут только о нужде, реакции на вопросы будут не существенные, и обман не заметят.

Этот способ из разряда комичных. Во-первых, непосредственно перед началом тестирования каждый полиграфолог рекомендует сходить в туалет, т.к. тестирование занимает определённое время. Можно, конечно, отказаться или только сделать вид, что посетили туалет, а самим крепко сжать зубы и терпеть изо всех сил. Проблема в том, что время тестирования всегда разное. Иногда оно затягивается на несколько часов. Как рассчитать, сколько и когда выпить, чтобы этой «дозы» хватило для искажения реакций? Мало выпьешь – не будет эффекта. Много выпьешь – можно в середине тестирования не выдержать.

Но самое главное другое – этот способ не сглаживает реакции, а обостряет их. Иными словами, вместо одного «пика» («пик» – значимое изменение психофизиологических показателей) на полиграфе человек выдаёт несколько. Если полиграфолог квалифицированный, он сможет определить и убрать «ложные» реакции, но большинство поступит иначе. Они просто засчитают все «пики» и не будут тратить время на разбор. Получится, человек только усугубит свои реакции вместо того, чтобы убрать их.

Ближе к концу тестирования, когда физиология работает на пределе возможностей, хаотичные реакции становятся видны даже непрофессионалам. Это тот момент, когда применяемый способ противодействия является очевидным даже для неопытного полиграфолога.

Миф 6. Занимающиеся йогой люди смогут обмануть полиграф без проблем. Они просто войдут в медитацию и сгладят все реакции.

Это заблуждение. На полиграфе задача для йога гораздо сложнее – не просто войти в медитацию, а сделать это так, чтобы никто этого не заметил, т.е. сохраняя все признаки обычного состояния, одновременно отвечая на вопросы полиграфолога, глядя осознанным взглядом на проницательного собеседника, не изменяя ритм дыхания и не подавая никаких внешних признаков изменённого состояния сознания. Вот это действительно трудная задача даже для йогов.

Легко войти в медитацию в тишине, сидя в позе лотоса. Но трудно сделать это во время разговора, да ещё и так, чтобы собеседник этого не заметил.

Но важно не только это. Важно знать, когда именно и какие именно реакции нужно сглаживать. Если «сгладить» их все, тестирование закончится, и тестируемый выйдет с записью о сознательном противодействии проверке, что равносильно признанию вины. У любого живого человека психофизиологические реакции должны сохраняться. И лишь в определённые моменты их нужно «сглаживать». По этой причине, умение управлять своим организмом, но без знания теории и практики проведения полиграфных проверок, к сожалению, не приводят к успеху. Только навык саморегуляции в сочетании с знанием всех тонкостей проверки на полиграфе позволяют успешно пройти тестирование.

А как можно реально обмануть полиграф?

Единственный способ – пройти профессиональную подготовку, включающую серию очных тренировок на полиграфе. В ходе обучения человек имеет возможность сам видеть свои психофизиологические реакции, изучить их, научиться управлять ими, провести работу по сглаживанию проблемных зон, проработать свои слабые места, избавиться от стресса, узнать теорию и практику проведения полиграфных проверок, узнать основные типы тестов и методы тестирования, быть готовым к ловушкам и отвлекающим вопросам, владеть своей мимикой и жестами. В общем, быть на голову выше, чем тестирующий его полиграфолог. Только так создаётся база реального успеха.

Не существует «волшебной таблетки», или «тайного приёмчика», или «секретного метода», которым можно овладеть за час или за день. Только знания и тренировки, тренировки и знания.

Да, это требует времени. Да, это требует усилий. Да, это стоит денег. Да, подготовка такого уровня не может быть быстрой, лёгкой и дешевой, но это единственный реальный путь.

Общий вид датчика «детектора лжи»

Перед началом испытания прибора, микропористую резину необходимо смочить раствором поваренной соли. Между ними поместить палец или другой участок кисти. Провода должны быть подсоединены к входу первой схемы или к выводам «А» и «В» второй схемы.

Если возникнут затруднения с изготовлением первого прибора, есть совсем простая для сборки схема, которая по чувствительности не уступает первой. С ней также можно провести много интересных опытов.

Сборка и подготовка к работе

Вам всего лишь нужно соединить приготовленные заранее компоненты детектора, следуя предложенной схеме.

После сборки и перед началом работы вам нужно прикрепить электроды к пальцам или запястью руки примерно на расстоянии 2–3 см друг от друга и отвести стрелку миллиамперметра до нуля, используя резистор R2.

После всех приготовлений полиграф готов к использованию!

При отклонении стрелки прибора с нулевой отметки во время опроса, вы можете быть на 70–80% уверенным, что испытуемый даёт неправдивые ответы на вопросы.

Доработка АС Radiotehnika S-30 (10АС-222)

Я большой поклонник советской акустики, усилителей и вообще всего, что связано со звуком. Предыстория этой статьи такая: однажды у знакомого в гараже увидел колонку Raiotehnika S-30. Правда – одну. Вторая была где-то в машине у него на работе. Первую колонку я забрал сразу. Вторую мне принесли через пару недель. Первая колонка была в более-менее нормальном состоянии. Та, что каталась в машине – была намного хуже: поцарапанный и побитый корпус, погнутые защитные сетки, поцарапанная передняя панель. Сразу после того, как колонки были у меня дома – я решил их дорабатывать.

Читайте также:
Регулятор яркости светодиодов своими руками

Основные технические характеристики:

Паспортная электрическая мощность не менее 30 Вт
Номинальная электрическая мощность 10 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ома
Номинальное среднее звуковое давление в диапазоне частот от 100 до 4000 Гц 1.2 Па
Диапазон воспроизводимых частот не уже 50-18000 Гц
Габаритные размеры АС 364x214x195 мм
Масса АС не более 6 кг.

Позднее были определены следующие этапы работы с акустикой:

Полная разборка колонок.

Улучшение внешнего вида .

  • Окончательная сборка колонок.
  • Первым делам я полностью разобрал колонки: снял переднюю панель с решетками, снял динамики, фазоинвертор, фильтр, вытянул звукопоглотитель. Остались только пустые корпуса.

    Далее удаляем весь герметик, который наверное уже высох от времени. После этого корпуса в середине по швам проклеиваем столярным клеем ПВА или силиконовым герметиком. На крайний случай можно использовать обычный канцелярский клей ПВА.

    Это самая долгая процедура, так как для высыхания одного шва требуется около суток. После того, как проклеим все швы внутри, корпуса снаружи тщательно зашкуриваем для дальнейшей шпаклевки.

    После зашкуривания протираем корпуса колонок от пыли и шпаклюем все дефекты. Я применял акриловую шпатлевку для дерева.

    Шпаклевать колонки лучше несколько раз для улучшения внешнего вида. Но это зависит от состояния самих корпусов. После шпаклевки не забываем корпуса опять зашкуривать мелкозернистой шкуркой.

    Внутри корпуса обклеиваем синтепоном или войлоком. Если ни того, ни другого нет – применяем обычный поролон. Звукопоглотитель улучшает качество звучания акустики.

    После этого обклеиваем корпуса колонок пленкой – самоклейкой. Цвет подбираем по своему вкусу. Я выбирал пленку как можно темнее, но принеся ее домой, увидел, что она оказалась намного светлее, чем я хотел. Но это не страшно. Я взял пленку шириной 45 см. Разрезав ее на две части вдоль можно обклеить сразу два корпуса. Ширины пленки хватает для заворотов на лицевую и на заднюю часть колонки.

    На этом с сами корпуса можно считать полностью сделанными. Приступаем к передним панелям. Передние панели и решетки я красил черной матовой краской.

    Защитные решетки тщательно зашкуриваем, иначе краска будет плохо держаться и со временем облезет. Передние панели не шкурим, чтобы не испортить их фактуру. Шильдики с АЧХ я заклеил малярным скотчем, чтобы их не закрашивать. Красить лучше в 2-3 слоя.

    Теперь переходим к динамикам и фильтрам. в фильтрах заменяем провода на акустические. Я взял акустический кабель сечением 1.5 мм 2 . Но для таких колонок вполне хватит и кабеля сечение 1 мм 2 . Если нет акустического кабеля, можно использовать обычный медный кабель в ПВХ изоляции. Клеммы на плате фильтров для для подключения динамиков выкидываем! Все провода припаиваем в плате! Некоторые умельцы при работе с фильтрами убирают индикатор перегрузки, так как он ухудшает качество звучания. Но это чисто субъективное мнение. Лично я разницы не заметил, просто сделал чувствительность максимальной, и поставил зеленые 5 мм светодиоды. Получилось а-ля “цветомузыка”. Светодиоды моргают в такт низким частотам. Электролиты индикации перегрузки прошли испытания на емкость, поэтому я их не заменял. Стандартные клеммы я заменил на акустические.

    Низкочастотные динамики красим канцелярской тушью.

    Фазонверторы (ФИ) у меня полностью высохли и рассыпались. Поэтому я купил канализационную трубу диаметром 32 мм. Она идеально подходит по размеру ФИ. Отрезаем два куска трубы и приклеиваем в передней панели супер-клеем. Чтобы закрыть большое отверстие в корпусе колонки, я использовал кусок старого ФИ.

    После все проделанных операций приступаем к сборке колонок. В местах вокруг динамиков проходимся герметиком. Я использол первый, что попался под руку – черный силиконовый герметик.

    Ставим на место динамики, припаиваем к ним провода.

    По желанию ставим решетки на динамики. Их можно и не ставить, но у меня есть любопытные особи, любящие помацать руками вибрирующий динамик:)

    Ставим на место передние панели, прикручиваем их новыми шурупами. Чтобы они не сильно выделялись, шляпки шурупов я покрасил той же краской, что и передние панели.

    В результате у меня получилось вот что.

    Играют они от усилителя Radiotehnika U-7111 вместе с акустикой Radiotehnika S-50B. Колонки я подключал тем же акустическим кабелем, что и в фильтрах. Нравится то, что усилитель позволяет подключить две пары акустики.

    Ну вот и все. Жду вашей критики, советов, предложений. С уважением, житель форума “Паяльник” – KVLADS

    Переделка колонок Radiotehnika S-30

    Позвольте поделиться старой историей о том, как я делал себе «нормальный» звук после переезда в Питер в далеком 2009 году.

    Итак, через некоторое время после переезда в новый город, я обнаружил возле дверей своего дома пару колонок S-30. По их внешнему виду было сразу заметно, что над ними успели поработать. Но, к сожалению, у одной из них не было динамика. Безо всякой задней мысли я забрал исправную колонку — вдруг пригодится, а пока, послужит тумбочкой. Каково было мое удивление, когда я через пару дней обнаружил у подъезда еще один комплект S-30. Но на этот раз, мне достались совершенно не тронутые, советских времен колонки. Тогда я уже начал понимать, что без нормального усилка я дальше не смогу.

    Читайте также:
    Эффективный экономер электроэнергии (реально рабочий, полнейшая инструкция)

    Не прошло и пары недель, как я стал счастливым обладателем усилителя Любава-85-стерео, аналогом Радиотехники-101. Первое прослушивание прошло в унынии и безысходности… Совковые колонки, хрипели, фыркали из всех щелей, дребезжали панелями, плевались полуразложившимся поролоном и дурно попахивали. Так как я уже занимался доработкой свеновского саба, что делать с колонками мне было ясно с самого начала. Выкидывать? Нет! Переделывать!

    Первым делом я сходил в строительный магазин и приобрел там:

    • Силиконовый герметик (наше все)
    • Войлок (утеплительный, дорогой, в садовом отделе)
    • Несколько трубок для утепления водопроводных труб
    • Клей ПВА
    • Вата
    • 4м 1.0 аудио кабеля, и прочее для пайки
    • 20 черных 2см саморезов

    Потом наступил момент разборки колонок. Вот тут-то я очень пожалел, что не взял вторую колонку без динамика. Они, оказывается, были довольно неплохо доработаны, и достаточно было бы поставить недостающую запчасть из советского аналога. Ну, ничего, подумал я, мы смогем и лучше!

    Выкрутил ужасные блестящие шурупы с передней панели, да, они, конечно же, были уже сорваны! Пришлось помучаться. Снял решетки, динамики, хмм, пластилин все еще держался, вот же делать умели в СССР… В первой улучшенной колонке, новый пластилин уже начал превращаться в какие то сопли, а по виду то прошло не больше 5 лет. Заметил расположения плюса и минуса на динамиках и пищалках и маркером пометил их, так как ни каких отметок «+» и «-» на динамиках найдено не было. Обрезал провода, ведущие внутрь корпуса, и извлек задние крыши с платами фильтров. Носки с ватой сразу в топку, ну или можно скурить.
    К сожалению, фотографировать начал только на стадии оклейки войлоком.

    Отвертку нож в зубы, и через час возни деревянный корпус колонки зачищен от черного пластилина, который, по истечению долгих лет, приобрел интересней свойство пачкать все, словно вакса. Задние крышки лучше от пластилина не очищать, а просто выровнять его и заполнить снятыми с корпуса излишками клейкой массы канавки в пластике — так, позже, будет легче добиться более герметичного прилегания к корпусу.

    Дальше взял волшебный силиконовый герметик и промазал изнутри все стыки стенок. Измерил внутренние размеры корпуса (если мне не изменяет память, то они составляют 325 высота, 180 ширина и 145 глубина), выкроил из войлока нужные куски и вырезал в них соответствующие отверстия. На мой взгляд, для демпфирования боковых стенок достаточно одного 5мм слоя войлока, так как они имеют хорошую толщину. А вот на переднюю и заднюю тонкую стенку надо минимум 2 слоя войлока. Так я и сделал. Приклеивал все с помощью ПВА.

    Дальше нужно разобраться с туннелями фазоинверторов. Оригинальные сделаны из сгнившего и рассохшегося поролона, и имеют 80мм длину и 30мм диаметр. Плюс, к тому же, на передней пластмассовой крышке есть выступ, входящий во внутрь фазоинвертора, и служащий отличнейшим проводником вибраций. Поролоновая порнография была выкинута, вместо нее в ход пошли утеплительные трубки для водопроводных труб. Задача стояла сделать систему из колец внешним диаметром 65мм, внутренним 30мм и с длинной внутреннего канала 100мм (не знаю почему, интуитивно решил сделать фазики длинной в 10см). Мне хватило всего двух колец для достижения желаемых параметров. Склеил, промазав все силиконовым герметиком, и сверху была намотана изолента — так, чтобы была. Позже выяснилось, что внутреннюю трубку нужно было сделать выступающей из корпуса на 5мм, для более плотного прилегания к передней пластиковой панели.

    Теперь, пришла очередь самого сложного, на мой взгляд, этапа – доработки фильтра. Сперва, нужно решить, нужен ли вам индикатор перегрузок, мигает он довольно прикольно. Но я решил, что если он не делает звук лучше, то, значит, он лишний в схеме.

    Выпаял элементы, отвечающие за индикацию перегрузки – VD1, VD2, C1, C2, R3, R4, R5. Все семь элементов компактно расположены в верхнем правом углу платы, если смотреть на фотографию, которая приведена выше. Только, на ней почти не видно VD1, который находится четь левее C1. Если лень выпаивать все это, можно аккуратно убрать элементы кусачками, только смотрите чтоб кз не было.

    Конечно же, оригинальные тонкие металлические провода тут не годятся, и я заменил их на «акустические из бескислородной» меди. Провода, которые пойдут к динамикам, я завел прямо на плату, по возможности минуя сигнальные дорожки. Вот что получилось.

    На этом этапе обязательно подсоедините к фильтру динамики и проверьте, все ли работает как надо. В моем случае, на последнем моменте сборки выяснилось, что одна из пищалок молчит. Беглый осмотр показал, что капризничает фильтр… Чуть менее беглый осмотр в течение последующих двух часов выявил закономерность работы и не работы фильтра с пищалкой относительно их положения к созвездию малых и больших усилителей. В общем, этот бред получилось исправить только путем перепайки третей платы с запасной колонки.

    Читайте также:
    Вечная люминисцентная лампа

    Дальше было нужно как-то усилить самое слабое место в корпусе колонки – пластиковую крышку, на которой расположен фильтр. Я снял с нее все элементы, приклеил на нее вставки из войлока, и покрыл их поверху слоем ваты. На все это установил обратно фильтр, и потом еще раз подкрепил всю конструкцию ватой, поместив ее в образовавшиеся зазоры и полости. Вышло очень внушительно, надежно и глухо.

    Понятное дело, что устанавливать динамики прямо на дерево нельзя. Я читал советы о том, что можно сделать прокладки из резины, но ее у меня под рукой не оказалось и я немного схитрил, заполнив углубления, сделанные в корпусе под динамики силиконовым герметиком. Выровняв его, и дав высохнуть, я получил идеальные прокладки. И не забываем про отверстия под болты.

    Теперь пришел черед передних панелей, достаточно неудачно вписанных в корпус колонок. Над пластиком были совершены следующие зверства – отпилены патрубки шедшие внутрь фазиков, и отломаны все… ээээ… полукруглые шпеньки, обеспечивающие плотное прилегание к корпусу и фирменное дребезжание.

    В прочитанных ранее гайдах по переделке S-30, демпфирование пластика было сделано за счет приклеенного демпфера на корпус колонки, поверх которого крепилась сама панель. Мне этот вариант не понравился, так как он не исключает дребезжания пластика, а передняя стенка корпуса колонки уже была достаточно хорошо усилена. Поэтому тщательной звукоизоляции, посредством наклеивания войлока (в местах до 3х слоев), подверглись злосчастные панели… Не забудьте поставить на место светодиоды индикации перегрузки, для красоты, или для этой самой индикации, у кого как… У меня так, чтобы глаз радовало.

    Ну вот и наступил трепетный момент сборки всех составляющих в единое целое – чудо звуко-техники под названием S-30. Задние панели с фильтрами посадил на их место, на герметик, конечно же, образовавшиеся полости вокруг элементов фильтра заполнил ватой.

    Припаял провода к динамикам и становил последние в отведенные под них отверстия в корпусе, опять же, с применением волшебного силиконового герметика. На этом этапе обязательно нужно проверить корпус на герметичность. Ртом через отверстие фазоинвертора загоняем воздух во внутрь колонки, и слушаем, не сифонит ли он из щелей. У меня сифонил, промазал герметиком внешние стыки между передней деревянной панелью и боковыми стенками. Все, герметичность стала идеальной. Теперь можно устанавливать укрепленные войлоком передние панели с уже ставшей родной надписью S-30, и только черными саморезами!!… В конечном счете получилось, что-то в этом роде…

    Звучание… Оно прекрасно… Быть может только чуть-чуть размытые мягкие низа, но именно этого я добивался, устанавливая шероховатые трубки фазоинверторов. В общем, данные колонки, пока что, лучшее, что у меня было по звучанию, не перестаю им радоваться.

    Пожалуй, это все стоило двух вечеров работы и потраченных 400 рублей.

    Доработка Radiotehnikа S-30B, или “Бюджетный Hi-Fi за смешные деньги”

    Краткие характеристики

    Характеристики, надо сказать не очень. Или это мне с высоты S -90 так кажется? Тем более ещё помню как принёс их (это вам не S -90, по колонке в руки и вперёд!) и зафановал. Для моих тогдашних ушей звук был что надо! Так что мысли, типа – S -30 га..но отвергаться сразу! Не бывает плохих колонок, а бывают заевшиеся уши :).

    Поэтому, всем владельцам S -30 посвящается. Если вам уже приелось их звучание, а финансы не располагают к покупке большего, читать ниже перечисленное:

    Итак, в наличие S -30 2 штуки, паяльник, прямые руки, подручный материал: вата, войлок (ватин, линолеум), провода медные (хоть от проводки, рекомендуются одножильные, сечением под 2,5 мм2), пластилин, резина, схема колонок, свободное время и желание дорабатывать неограниченно.

    Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика (в 30-х они, о ужас, даже не припаяны к проводам, а на разъемах!…) Снимаем заднюю крышку (шильдик) с фильтром.

    Приступаем к доработке:

    1) Герметизируем корпус (промазываем все швы пластилином или герметиком), за это время разогревается паяльник.

    2) Займёмся фильтром : Отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт – иначе потом слушаем с осторожностью) – по схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA 522Б (смотри схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT 2 КТ315б.

    Отрубаем разъем штекерный XP и припаиваем провода идущие к динамикам (старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм2, на крайний случай медные от электропроводки) напрямую к плате, с обратной стороны разъема. От бассовика (НЧ) “+” к №2 разъёма и “-” к №3. Пищалку (ВЧ) соответственно “+” к №5 и “-” к №2 (так надо – она в противофазе).

    С фильтром закончено.

    Читайте также:
    Датчик утечки газа

    3) Корпус. Демпфируем – оббиваем ватином, войлоком, старым одеялом, стеклотканью, линолеумом на войлочной основе (звукопоглотитель подобрать по вкусу среди подручного материала), желательно в несколько слоёв и чередуя их. Это самое муторное, из за маленького объёма. Главное не задушить объём!

    4) Ставим на место заднюю крышку с фильтром (на пластилин/герметик).

    5) Прикручиваем пищалку (предварительно припаяв (припаяв! Ни в коем слечае не на разъёмы) к ней провода соблюдая полярность и с учётом противофазы!) через резиновую прокладку и герметизируем пластилином.

    6) Сшиваем мешочек для ваты (хотя можно использовать и то что был – вроде из синтетической сеточки) Забиваем его ватой (сколько было. примерно 1/3 объёма корпуса, распушить не забываем) и помещаем в верхнюю часть, желательно к одной из стенок для несимметричности.

    7) Припаиваем бассовик (опять же соблюдаем полярность!) и ставим в корпус через резиновую прокладку. Прикручиваем шурупами (головки шурупов так же пропускаем через резиновые прокладки) и герметизируем по периметру пластилином.

    8) Снимаем защитные рещёточки из передней панели с пищалки и, при желании, с басовика.

    9) Ставим на место переднюю панель (желательно положить под неё где надо поролон, чтоб не резонировала).

    С доработкой колонки всё!

    Теперь доделываем вторую колонку и наслаждаемся звуком. Уже первая минута прослушивания покажет явное улучшение звука. Почти исчезнет характерный 30-ый бубнёж на низах. На порядок улучшаться высокие. Звук станет более “мягким” что ли. Появиться середина и смягчатся басы. Да ладно – сами послушаете. Звук трудно описать словами :).

    ВНИМАНИЕ. Необходимо обратить внимание при сборке, чтобы фазоинвертор не был ничем закрыт и имел прямой доступ к диффузору динамика НЧ! Так же особое внимание соблюдению фазировки!

    Если, несмотря на доработку, в скором времени захочется большего, тогда продолжаем бюджетный тюнинг:

    А) Ставим к колонкам медные провода (хотя бы ту же проводку). Следим за соблюдением полярности!

    Б) Вытачиваем шипы (скоро тут будет про них статья) и ставим колонки на них (при очень бюджетном дорабатывании сверлим низ корпуса и ставим на 3 болта М10, заострённые снизу)

    В) Дорабатываем усилитель

    Г) Ставим нормальный межблочный кабель от звуковой к усилителю.

    Д) Заэкранируем звуковую карту (Если колонки играют в составе АС компьютера).

    P . S . Как всегда не обойдётся без минусов. После вышеперечисленного явно придётся докупать ещё один HDD под музыку… Так как MP 3 в 128 Kbps станет невозможно слушать – только 256-320 (но это уже совсем другая история…).

    Автор работы: Сергей Жильцов aka Serzhi

    54 комментария: Доработка Radiotehnikа S-30B, или “Бюджетный Hi-Fi за смешные деньги”

    Непонятно, куда делся “бубнеж на низах”, если и низов-то нет…
    Удивительна вера в чудесное плацебо. Достаточно заменить провода на “безкислородные” (а какие еще бывают из меди?) и звук попрет. В те годы имел и “чистые” S-30 и S-30B. Хоть чего там в них напихай, звучать они лучше не станут, как и вся двухполосная акустика подобных размеров. Да это дешевле и стильней, чем Свен и Дефендер и буцают посильнее, но звука во всех в них как не было так и нет. Их удел стоять на компьютерном столе и озвучивать игры или воспроизводить унылый MP3.

    А вот поддержу автора на собственном опыте. Басы – бархат (ИМХО) и разливаются мягкостью а не долбёжкой по квартире. Так же Пищалку подключил мимо штатной схемы фильтра, но также в противофазе через биполярный конденсатор 2-2.2 мкф х 100v (подсмотрел у SONY). Внутрянку ещё обшить руки не дошли, а звук радует. Это не от нищебродства, а удовольствия ради.

    Так описана не доработка, а просто Восстановление. Доработка подразумевает изменение фильтра -деталей или самой схемы. А так -детский сад)))

    Здравствуйте, имеется пара s30B на профилактику и доработку, так же динамики от s30, вопрос по поводу пищалки, стоит ли менять пищалку от s30B c пластиковым колпаком (кстати, без ваты внутри) на шёлковый или тканевый от s30?

    Профилактику понимаю. Доработка для чего? Можете конкретизировать свои недовольства в отношении этих АС?

    Недовольства такие: плохо отыгрывают середину: цыкают высокие и звук какой-то спёртый. Я не очень хорошо разбираюсь в акустике, и в качестве звучания, но это очень сильно бросается на слух. И я скорее всего не правильно выразился по поводу доработки, но в планах пройти стыки герметиком, заменить проводку, заменить клемы на динамиках на пайку, и вроде всё, но вопрос
    ещё открыт имеет смысл менять вч динамик или нет?
    P.S.по поводу ваты я мел ввиду под колпаком.

    не довелось встретить ни одной толковой доработки S-30, сплошной гламурный макияж с заменой проводочков и клеммочек- и ахи с восторгами в итоге. Фигня бездарная.
    Хотя, динамики совершенно нормальныеи звучные, куда лучше того г…, с которым приходится часто возиться.

    Первый раз я был удивлён много лет назад, выкинув вообще всю вату из этих колонок. Баса было столько, что ухало на улице. Потом я заменил 10гд-34 на другие, с резонансом пониже чуток. И тут меня ждало новое удивление – без ваты баса не было. Затем я сменил на 25гдн-3, с резонансом 40 (!) герц – басили только без ваты. Потом ещё и ещё замены. Потом другие колонки, те же грабли. Параметры Тиля и Смолла как то не очень влияли. Вот тогда я разобрался, что влияет на работу динамика в фазике. Потом только я узнал, что один известный америкос проводил подобные опыты. Только он экспериментировал в ЗЯ. Не хвастаюсь, просто я к тому, что нужно думать и экспериментировать, а не так: я обклеил все внутри, играть стало лучше!

    Читайте также:
    Самодельный усилитель для наушников

    кабы НЧ динамик играл только низ- надобности в вате было бы мало. Но он тянет и средину, а она порождает множественные резонансы внутри ящика, их надо глушить. Колбасы из ваты или синтепона в центре ящика – достаточно, чтобы загасить сч резонансы. В углы кинуть по шматку синтепона и довольно. Инвертор нельзя душить заполнителем, рухнет отдача резонатора Гельмгольца, на который и работает басовик. Оклеивать стенки фетром или войлоком-…..ну я не знаю…Но моль- это решение горячо поддержит.

    Реконструкция акустической системы S-30

    Речь пойдет о реконструкции или апгрейде полочных акустических колонок Radiotehnika S30, о ремонте корпуса акустики и переделке фильтров акустики.

    Я пропущу, наверное, половину событий, потому что корпусами колонок занимался не я. Вижу только результат:

    – внутри стоят усиления;

    – корпус проклеен и герметизирован;

    – удалены ненужные «звенящие» детали;

    – оборван наружный ПВХ-пластик, и фанерный корпус «состарен» и покрашен нормальной краской.

    Моя задача была во всем остальном:

    – подобрать парные динамики;

    – померить всякие сопротивления;

    – срезать грубые средние частоты от 10ГД-34;

    – выбрать тип конденсаторов;

    – разобраться с катушками;

    – поставить аттенюатор ВЧ на три положения;

    – померить, что получилось.

    Как бы сделано все, кроме замеров. Приступаю к этому моменту. И чтобы это сбылось надо решить еще пару серьезных задач. Успеть бы за два дня.

    …Ну, вот замеры сделаны.

    То, что высокие там задираются, так в этом усилитель виноват аппаратно (и микрофон подшумивает свое…). То что на графике правда приближена, так это: да. Так фильтры разделительные были сделаны. Все правильно. Низы не мерялись. Места нет.

    На слух низов, конечно, умотаться. Мне мешают немного.

    Отсюда родилась новая идея прикрутить к колонке аттенюатор на средние частоты. Приподнять.

    Модернизация S30. Часть 2.

    Тут мне попался один файлик с И-нета:

    Мы с автором шли разными дорогами, Но результат получился один.

    Смотрим цепочку НЧ – динамика.

    Фильтр второго порядка, L1=0,77мГ, С1=10мкФ, R1=22 Ом.

    R1 – параллельное динамику сопротивление.

    Я сделал фильтр первого порядка, т.е. С1 отсутствует, L1=0,78мГ. R1 отсутствует. У нас разные динамики.

    Я применил то, что было в S30, т.е. 10ГД-34 и 3ГД2.

    Смотрим цепочку ВЧ – динамика.

    Фильтр третьего порядка у автора, у меня фильтр первого порядка, C2=1,75мкФ, L2 и С3 отсутствуют,

    Параллельное динамику ВЧ сопротивление R3=27 Ом. И еще я добавил последовательное динамику ВЧ сопротивление R2 с переключателем на 2, 5 и 10 Ом.

    Если немного посидеть и порисовать, то мудреную заводскую схему кроссовера S30 можно нарисовать классически.

    L1.1.1 и С2 – это «пробка», полосно-заградительный фильтр. Я его не делал. Динамик у меня сгорит быстрее. Посчитать цепочку для себя вы можете в JBL SpeakerShop.

    Цепочки R1, R2, С1 – врать не буду. Не знаю точно. Похоже входные согласующие цепи.

    Я у себя их не делал. Все же это необходимость при серийном производстве. Не мой случай.

    Модернизация S30. Часть 3.

    Поговорим о замене динамика 10ГД-34. Что делать… Динамики старенькие, резина высохла. Пора бы на покой. А ящик жалко. Привычка – вторая натура.

    Что сделал я: снял «пищалку», потому что сделал рупор под нее. Ящик совершенно свободен. Вполне неплохо по габаритам подходит Alphard HWC4-8MA300 .

    Резонанс у него повыше. Да нам без разницы. «Пробку» мы не ставим. Динамик дешевый широкополосный до невозможности, очень резвый. Можно затолкать в любой посылочный ящик, и будет играть. Мы затолкаем в ящик S30. Замеры параметров T/S давали нам Vas=9,8 литра. Все проходит. Дырка прорезана. У динамика можно края болгаркой «чиркнуть» на современный манер. Мне жалко. Динамик установлен. Задняя дыра закрыта куском фанеры. В переднюю (туда, где был фазоинвертор) думаю поставить еще один РТ-25С. Или что-то металлическое от Альпхарда. Новоиспеченная колонка с рупором ВЧ и кубиком НЧ пошла на наладку.

    Вариант созданной 3х-полосной колонки можно посмотреть в магазине. Пуско-наладка почти закончена. Результат выложу позже. Напомню только, что усилитель НЧ все тот же: Item Tale 3 Ultra. Усилитель НЧ «Мед» (WHh) поехал в свой корпус в аналоговом варианте, хоть я и настаивал на цифровом с пультом.

    Доработка акустической системы Radiotehnika S-30B

    Radiotehnika S-30B Радиотехника S-30B

    Mar1lynmanson, по заказу РадиоЛоцман

    В свое время я был счастливым обладателем АС S-30B. Сама по себе данная акустика довольно достойная, подразумевается не схематические решения, которые 95% пользователей просто-напросто не интересуют, а так сказать оценка ведется по конечному результату, звуку. Звук из этих малышек идет очень достойный.

    Читайте также:
    Устройство плавного включения электроламп

    Прежде всего, рассмотрим то, что имеем в базе.

    В качестве нч звена использован 25гдн-1-8-80, в качестве вч звена использован 6гдв-1-16.

    НЧ динамик довольно таки хорош и для своих габаритов обеспечивает довольно глубокий и насыщенный бас. В общем его мощности вполне хватает для комфортного прослушивания композиций в средней жилой комнате. В общем все познается в сравнении, по этой причине, из личного опыта, могу сказать точно что динамик сам по себе хорош, да с басовиком от S-90 (75гдн-1-4) он не потягается, по причине того, что здесь работает золотое правило: чем больше диффузор динамика тем более качественный звук он способен выдать; но тем не менее звук достойный. Также следует отметить что на качество нч части, а в случае с S-30В то и сч части спектра заодно, большое значение оказывает не только сам динамик, а и его акустическое оформление, которое можно доработать, но об этом далее.

    ВЧ динамик мне до сих пор очень нравится, если его сравнивать со звуком вч от S-90 (10гдв-2-16) то у 6гдв-1-16 намного более достойное звучание. Верха нежные, лаконичные и четкие, среди советских пищалок были и более удачные варианты, но тем не менее эти тоже довольно хороши, да и все еще зависит от ушей пользователя (некоторым нравятся звук только от шелковых куполов).

    Как отмечалось уже ранее, общее звучание у АС неплохое, но как известно совершенству нет пределов, по этой причине я выложу маленькую инструкцию, которая позволит вам попробовать улучшить звук.

    • Разбираем колонки, при чем вытрушиваем от туда все. Осторожно вынимаем динамики и откладываем их в сторону, вытаскиваем фазоинвертор и тоже его прячем, кстати не рекомендую его расколоть и повредить – потеряете настройки и звук соответственно изменится. Вытягиваем вату, провода, плату фильтров, плату защиты, и клемник снимаем тоже.
    • Теперь перейдем к клемнику. Это родное «чудо» советую выкинуть, есть 2 варианта развития:
      • Ищем новый клемник в магазинах и устанавливаем его (не скупитесь и поищите что-то покультурней).
      • Пытаемся доработать старый (используем старый пластик и в него ставим новые клеммы).

    После припайки проводов к клемнику устанавливаем его на место и надежно герметизируем. Также сразу герметизируем весь корпус, используем либо герметик либо пластилин.

    • Теперь перейдем к плате фильтров. Вот кстати схема:Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером. Оговорюсь сразу, что плату защиты лучше выкинуть (впрочем можно и оставить чтоб не зияла дыра на месте светодиода, но не подключайте ее). Убедитесь что в конструкции фильтра не использовались железные части, т.к. это влияет на параметры катушек. После чего приклеиваем плату к корпусу ас изнутри (лучше сместить от оси нч динамика, но смотрите, чтоб она не помешала фазоинвертору). После этого припаиваем провода от клемника. Советую провода для динамиков распаять еще до помещения фильтра в ас. Провода возьмите акустические из бескислородной меди, сечением 2мм 2 . Провода паяйте, любые разъемы недопустимы.
    • Демпферирование корпуса. В идеале надо бы промазать корпус изнутри вибропоглощающей мастикой, а потом обклеить поролоном или войлоком (смотрим по финансам), но хватит поролона, 10-15 мм толщиной, и потом положить на место ватные мешочки, если были, если не было изготовьте сами только больше 1/3 корпуса не занимайте, а то тока хуже сделаете.
    • Ставим на место фазоинвертор, убеждаемся, что вход в него не чем не прикрыт.
    • Ставим на место динамики (припаяв их предварительно), нч лучше ставить на кольцо из резины, для поглощения вибраций, слишком сильно нч не затягиваем, а то сделаете хуже. ВЧ можно и на герметик посадить.
    • Ставим на место решетку. Перед установкой надо решить один вопрос: а надо ли вам она? Так как звук она портит, но вот зато она защищает динамики, если живете сам (по крайней мере без маленьких детей), то можно исключить решетки. Если все-таки оставляете решетки, то натяните их (посмотрите внимательно на них изнутри и поимеете как). Также при установке панели на место нанесите герметик в месте контакта фазоинвертора и панели, а то будет греметь. Также вокруг НЧ и ВЧ динамика я вложил поролоновые кольца чтоб устранить вибрации панели.

    Вот и все в принципе. Также хочу сказать что данную АС лучше повесить на стену, почти под потолок, от этого громкость НЧ несколько упадет, зато ВЧ звено даст по настоящему сочный звук.

    Доработка акустики Radiotehnika S-30B

    Максим
    Адрес Email – m345 (at) mail.kz
    (замените (at) на @)

    Да, в этой статье речь пойдёт именно об этой акустической системе советского производства. И не надо ухмыляться, что колонки сторонних буржуйских производителей будут играть лучше, чем советское г..но. Ничего подобного, я раньше сам так думал (когда у меня было акустика Microlab M-400II-2.1), а потом, когда из деревни у дядьки родного забрал лежавшие в гараже эти колонки, то думал: «А нафиг я ваще их привёз в город, если это советское г..но не сравниться с моими Микролабами?». Я понял после доработки, как я очень сильно ошибался. Надеюсь я и у вас отобью охоту покупать китайский ширпотрёб и докажу, что советская акустика ещё не отжила свой срок, а вполне может конкурировать(и не только конкурировать, а ещё и давать такую фору) с буржуйскими АС (далее акустическую систему будем называть коротко-АС), и это всё при том, что сейчас стоимость советских колонок не превышает 10-40$ в нормальном состоянии.

    Читайте также:
    Делаем освещение в квартире по датчику движения

    Но как известно форматы музыки и сама музыка меняется, и требований к АС у пользователей и меломанов, соответственно, становится больше, да и со временем чисто физически АС теряет свои акустические способности: высыхают динамики, электролиты конденсаторов, расположенных внутри фильтра раздела частот у АС, изнашиваются соединительные и внутренние провода, а также высыпается столярный клей между стенками корпуса, что почти самое главное. Так вот речь пойдёт о физическом улучшении звука АС и подгонка её к «сегодняшним стандартам». У меня до сих пор стоят S-30B, 03.1988 года выпуска (на 9 месяцев старше меня самого), до модернизации они, конечно, не так играли, как сейчас, но после…намного лучше, чище и мощнее. Я дорабатывал их сам, а также пользуясь советами сторонних мастеров в этом деле, а теперь хочу поделиться этими секретами и с вами, уважаемые читатели.

    Итак, это касается тех, у кого есть такие же колонки (ну и тех, у кого S-30, S-30A, S-50B, S-90-немного не такая история, покруче). Также желательно иметь усилитель нормальный и хорошие уши для последующей проверки доделанной акустики.

    Технические характеристики Radiotehnika S-30B(15АС-109):
    • Номинальное электрическое сопротивление – 8 Ом
    • Номинальная паспортная мощность – 30 Вт
    • Номинальная электрическая мощность – 15 Вт
    • Диапазон воспроизводимых частот – 50-20000Гц
    • Соотношение сигнал/шум (чувствительность АС) – 86Дб
    • Тип акустического оформления – фазоинвертор
    • Плата индикации перегрузки – имеется
    • Тип корпуса – ДСП с фазоинвертором
    • Комплект динамиков АС:
    • НЧ/СЧ: 25ГДН-1-8-80-8Ом
    • ВЧ: 6ГДВ-1-16-16Ом

    Ну, приступим. Для начала составлю список необходимых материалов и приборов для доработки и тестирования:

    1. Паяльник на 25Вт.
    2. Акустические провода, желательно из бескислородной меди (в силиконовой изоляции, мягкие такие и прозрачные) примерно 2-3 метра, а желательно 20 метров (метра 2-3 уйдёт на внутреннюю проводку, но вам же надо будет колонки подключать к усилителю). Да, кстати, провода желательно брать для НЧ/СЧ динамика – 4мм2 многожильный, а для ВЧ – 1-1,5мм2 одножильный, но можно и многожильный.
    3. Вата обычная (если внутри колонок на заводе положили, то можно использовать её).
    4. Пластилин.
    5. Клей для потолочной плитки «Мастер» или «Quality» (они одинаковые по составу).
    6. Нитролак НЦ-218 (такой почти прозрачный в стеклянной бутылке).
    7. Кисточку №2 или №3 для акварельных красок.
    8. Поролон (полоски где-то толщиной 2см и длинной 20см и 10 см)
    9. Два одинаковых магнита, таких же как родные в НЧ/СЧ динамике (но не меньше).
    10. Прямые руки.
    11. Желание дорабатывать «до ночи».
    12. Напильник не большой.
    13. Баллончик с автомобильной краской чёрного цвета.
    14. Лист резины толщиной с велосипедную камеру.

    Да, список внушительный, но затраты не превысят и 10-15$, если учесть, что поролон, вата, магниты, пластилин есть дома, а также пункт №10 и 11 присутствуют.

    Берём первую колонку и кладём лицевой стороной вверх. Затем фигурной отвёрткой отворачиваем восемь саморезов с пластмассовой панели. После снятия её мы видим микросхему прикрученную с внутренней стороны и провода, идущие от неё в корпус АС. Пометив лаком (желательно разных цветов), какой куда был присоединён, мы их отсоединяем и отодвигаем панель подальше, она нам не понадобиться, да и мешать только будет. Затем откручиваем саморезы с обоих динамиков, фазоинвертора (для тех, кто в танке – это пластмассовая труба, идущая внутрь АС, как в сабвуферах, и так называется по научному) и фильтра (он расположен вверху АС и прикручен тоже 4-мя саморезами (выглядит в виде простой с лицевой стороны пластины пластмассы чёрного цвета с идущими от него к плате индикации перегрузки проводами к пластмассовой панели). Затем осторожно вытаскиваем динамики и тоже отсоединяем их от проводов, предварительно пометив какой куда втыкать. Также надо вытащить и фильтр предварительно отсоединив все провода.

    Значит так, ставим паяльник разогреваться, а сами пока возьмёмся за доработку корпуса и НЧ/СЧ динамика. Сначала укрепим и задемпфируем (опять, для тех, кто в танке, это слово означает загерметизировать) корпус. Берём пластилин и аккуратненько промазываем им все стыки корпуса (и снаружи и внутри). Затем берём вату и равномерно разделяем её по размерам стенок корпуса толщиной в 1,5-2см. Потом намазываем хорошенько стенки корпуса потолочным клеем (для пущего удобства можно мазать пальцем) и приклеиваем вату (кладём очень ровно прямо на клей). Прижимая её ладонью при необходимости разровнять по стенке, чтобы не осталось голого места. И так со всеми стенками. Самое главное в этом деле не переборщить с толщиной и объёмом ваты, так как можно задушить объём корпуса, а он и так небольшой (всего-то 8-10 литров вроде), а это сильно скажется на глубине и мощности баса, которого и так не хватало в колонках такого вида. Когда с корпусом будет покончено, берём НЧ/СЧ динамик и аккуратно (повторяю аккуратно, в 1 слой равномерно без разводов) кисточкой мажем бумажный диффузор лаком с лицевой стороны и с обратной тоже. Резиновый подвес и рыжего цвета центрирующую тканевую шайбу (она находится с обратной стороны динамика) не надо мазать. Затем оставляем его сохнуть. Но перед этим для улучшения чувствительности динамика рекомендуется приклеить к нему дополнительный магнит точно также как и оригинальный приклеен, только ОТТАЛКИВАЮЩЕЙСЯ стороной и прямо на защитную железку оригинального магнита, и ни в коем случае не притягивающейся стороной, иначе при включении может сорвать звуковую катушку внутри динамика, и тогда его только в мусорку либо перематывать, но это долго и об этом я здесь рассказывать не буду. После приклеивания нужно будет закрепить динамик, чтобы дополнительный магнит не съехал в какую-нибудь сторону.
    Теперь самое время нарезать провода. Главное, чтобы они были либо размером со старые, либо немного (на 3-5см) больше стандартных.

    Читайте также:
    Халявная электроэнергия. Экононимайзер

    Теперь берём в правую руку (кто правша ;-)) раскалившийся паяльник, а в левую руку фильтр и перепаиваем провода со стандартных на аудиопровода. Я паял по одному проводку, заменяя стандартные, по очереди, чтобы не запутаться. Советую и вам также делать, не ошибётесь.

    Итак, когда провода перепаяны, корпус проклеен и промазан, а динамик немного просох, то берём и откручиваем задние зажимы на колонке (они выполнены, как в современных колонках в виде защёлок). Затем мы их разбираем и подчищаем напильником их контакты (полностью пластинки). Потом режем из резины прокладку точно по размерам пластмассовой заглушки с зажимами.
    Теперь нужно в первую очередь припаять питающие провода от фильтра к зажимам колонки, а потом через вырезанную прокладку прикрутить заглушку на место. Также прокладки нужно вырезать и для обоих динамиков (для герметизации их в корпусе). Теперь припаиваем провода и к обоим динамикам и тоже через прокладку прикручиваем их. Если есть наклеенный поролон на фазоинверторе, как это было в моих колонках, то надо обязательно снять его, так как он только мешает попаданию воздуха в трубу. Фазоинвертор надо тоже через прокладку прикрутить к корпусу, и фильтр тоже.

    Кстати в других статьях рекомендуют отключать плату индикации перегрузки, так как проходящий через неё сигнал искажается и звук становится немного грязным, но я такого не заметил в своих колонках, так как при отключении и при включении звук оставался одинаково красивым даже на почти максимальной громкости, поэтому и вам не советую её снимать, кроме того если у вас усилитель мощный (да не важно), то я думаю, будет не лишним оставить индикатор включенным, всё-таки подстраховка будет.
    Теперь, когда всё подключено и прикручено, то стыки динамиков и корпуса надо тоже промазать потолочным клеем, так как он хорошо полимеризуется и становится эластичным, как «жидкая прокладка», кстати ещё лучше в качестве этого использовать силиконовый клей, он ещё эластичнее. Потом приклеить поролоновые брусочки на корпус как раз по обоим сторонам от пластмассовой панели. Дело в том, что при большой громкости не плотно прилегающая панель может резонировать с вибрациями корпуса, издавая при этом неприятные призвуки. Желающие могут также с помощью баллончика покрасить переднюю панель в чёрный цвет (лично так сделал я и мои колонки не узнать от крутых центровских колонок зарубежного производства) будет очень стильно. Всё вышеописанное проделать и со второй колонкой.

    И в заключение, когда всё будет прикручено на свои места, то оставляем колонки просохнуть на день-два. Главное – терпение. Вы их ещё успеете послушать. Ну а когда эти день-два пройдут, то при прослушивании думаю вы почувствуете разницу в звучании переделанных от звучания некогда, как вы думали отстойных куской г..на. Пусть разница будет хоть и не большая, но зато вы поймёте толк в доработке АС советского производства и будете знать как это делается на будущее. Честно говоря, я когда делал эти манипуляции со своими АС, то я думал, что это всё брехня для того, чтобы разводить лохов, но как показала практика это не ложь и от услышанного нового звучания моих 30-ток я чуть не сел на пол от радости. После переделки звук кардинально изменился и стал кристально чистым и ровным без провалов, бубнения и захлёбывания на громкости выше средней. Им уже после доработки почти 1,5 года, а они до сих пор продолжают меня радовать и удивлять других.

    Так что вот такие дела, господа. Не верьте формуле «Больше платишь – круче звучит», по крайней мере я её уже победил собственными руками.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: