Делаем выдвижную кровать своими руками (фото, мастер-класс, чертежи)

Кровать подиум своими руками: чертежи вариантов с ящиками и выдвижными кроватями

Многоярусные конструкции и механизмы-трансформеры всегда привлекают внимание. Во-первых, они эффектно выглядят. Во-вторых, на первый взгляд кажутся очень удобными и функциональными. На самом деле, в реальности, это оказывается не всегда так. Однако иногда сделать кровать подиум своими руками с дополнительными шкафами и ящиками для хранения или спальным местом в основании, вполне оправдано. Особенно если квартира малогарабаритная, и стоит задача максимально задействовать каждый свободный угол.

Немного о разновидностях кроватей-подиумов, которые можно сделать своими руками

В определении «кровать-подиум» есть некоторая путаница. Связана она с разницей общепринятых стандартов для высоты спального места.

Для россиян, жителей СНГ, Европы и других стран нашего континента более привычно располагать спальное место на высоте 350-500мм от уровня пола.

И чисто психологически «нам» легче принять заниженный стандарт кровати, когда спальное место находится еще ниже, на уровне 200-300мм от пола. Поскольку нет «ничего такого», если спать вообще на полу, как например, в странах Азии (речь не только о Японии с их циновками).

А вот по американским фильмам и сериалам можно заметить, что на «их» кровати надо не просто садиться. Надо буквально «запрыгивать». Высота спального места 500-700мм для «них» вполне нормальна.

А значит, и идея расположения каких-то систем хранения под кроватью высотой 500-700мм, тоже вполне рабочая и не является каким-то особенным конструктивным решением типа «подиум». Как и наличие каких-то дополнительных ступенек сбоку и ограждений из стеллажей и полок, чтобы удобнее было подниматься.

Очень часто такую типичную «американскую» кровать называют подиумом. И сделать ее можно только по индивидуальному проекту своими руками или на заказ. Поскольку готовых вариантов таких завышенных кроватей в продаже не встретишь. А вот чтобы реализовать вариант еще выше — требуется иметь в квартире очень высокие потолки.

Правильнее называть кроватями-подиумами варианты оформления спального места выступами. То есть спальное место как бы «лежит» на подиуме. И вполне может быть заниженным при этом, без каких-либо встроенных ящиков и других кроватей под ним.

У «нас» кроватями-подиумами еще называют вариант, когда искусственно, за счет каркасных конструкций из бруса или металлического профиля, поднимается уровень пола на высоту встраивания либо самой выдвижной кровати, либо каких-то выдвижных ящиков под ним. Строго говоря, подиум такого типа – это больше из сферы отделочных работ, а не изготовления корпусной мебели. Нередко подиум призван подчеркнуть зонирование комнаты в квартире-студии. И является просто эффектным акцентом, а не используется как дополнительное место хранения.

Таким образом, сделать кровать-подиум своими руками можно четырех видов:

  1. С выступами по краям спального места для создания эффекта «подиума».
  2. С дополнительным выдвижным спальным местом в основании кровати-подиума.
  3. С выдвижными ящиками и другими местами хранения под основанием подиума.
  4. С созданием второго уровня «пола» для зонирования и дополнительного оформления интерьера.

Последний вариант рассматриваться не будет, поскольку, повторюсь, относится больше к ремонтным и отделочным работам. А сайт посвящен именно проектированию и изготовлению мебели.

Чертежи кроватей-подиумов с обрамлением по двум или трем сторонам

Принцип проектирования можно понять по фото схемы сборки кровати-подиума из готовых стеллажей и ортопедического основания (вроде идея DIY на основе ИКЕА). Только решетка ставится не на боковины стеллажей, а между ними.

Примерно так большинство вариантов подиумных кроватей из ДСП и «собираются». Меняется только форма и габариты боковой «опанелки».

Боковая опанелка кровати-подиума может «глухой», с выступами для встройки светодиодной подсветки под основание.

Либо со встроенными выдвижными ящиками.

Если сделать кровать-подиум своими руками в нишу, то, возможно, спереди понадобится ограничивающий бортик из тех же стеллажных конструкций. А чтобы кровать «встала» в нишу от стены до стены или имела какое-то оформление открытых боковин при расположении в углу детской комнаты, часто к ней «пристраивают» различные полки и шкафчики, ступеньки с выдвижными ящиками и т.д.

Важно хорошо усилить основание кровати-подиума. Все-таки по нему будут ходить, а не только «лежать». Точечная нагрузка больше, значит, и обрешетка под основание должна быть солиднее. Лучше всего подойдет решетка из бруса под основание ДСП. Или усиленные ламели, если под кровать планируется ортопедическое основание.

Как сделать кровать-подиум своими руками с выдвижным спальным местом

Особенно актуально такое дизайнерское решение для малогабаритных детских комнат, рассчитанных на двух и более детей. «Верхняя» кровать подиума стационарная, а нижняя – выдвигается из основания. Кстати такие двухярусные и трехярусные выдвижные кроватки можно увидеть в детских садах.

Чертеж такой выдвижной кровати из-под основания подиума выглядит следующим образом.

Ограничивающим стопором служит завышенный бортик – он цепляется за переднюю планку корпуса и не дает выдвижной части полностью выйти за пределы ниши. Для строго прямолинейного движения на боковины выдвижной кровати устанавливают прямоходящие колеса опоры. Лучше, если колеса будут в прорезиненной оболочке, чтобы не портить ими напольное покрытие.

В различных вариациях кровати-подиума своими руками, верхний ярус может образовывать двуспальная кровать, а нижний – односпальная, в комбинации с другими выкатными системами хранения. Или использоваться в паре с другой односпальной кроватью.

Принципы при проектировании и разработке чертежа кровати подиума своими руками с дополнительным спальным местом будут те же:

  • Выдвижная часть выкатывается на прямоходящих колесных опорах. При выборе ориентируйтесь на характеристику рекомендуемого веса (например, до 30 кг) и вид оболочки колеса. На направляющие крепить не стоит, поскольку идеального уровня пола на настолько широком участке быть попросту не может. И выдвижной механизм очень быстро выйдет из строя.
  • Ограничивающий бортик не дает «выдернуть» выкатную часть из ниши. Это принципиально, поскольку конструкция довольно тяжеловесная, прицелиться и «попасть» обратно в выделенную нишу будет проблематично.
  • Верхний ярус обязательно усиливается за счет решетчатой конструкции из планок. Лучше использовать брус или взять готовое ортопедическое основание на металлической основе.

Как сделать кровать кровать-подиум своими руками с ящиками и шкафами внутри

По сути, сделать схему или чертеж кровати-подиума с выдвижными ящиками можно по аналогии с обычной двуспальной кроватью с ящиками. Выглядит и внутри, и снаружи она примерно также, если не брать во внимание какие-то выступающие части.

Гораздо интереснее варианты, когда верхняя часть кровати оснащена подъемными механизмами – газлифтами. Тогда вовнутрь «подиума» можно даже заходить.

Проектируется такая кровать-подиум своими руками как своеобразная, уменьшенная по высоте гардеробная.

Единственный нюанс – это устойчивое, жестко закрепленное расположение стоек, к которым крепятся газлифты. При разработке чертежа кровати-подиума такого плана, с подъемным основанием, следует отталкиваться от нюансов установки конкретного механизма. А также размеров самого основания.

Как сделать кровать-подиум своими руками пошагово

Любой проект начинается с фото идеи. Целесообразность которой соотносится с существующим свободным местом в квартире для установки и желаемым функционалом.

Пошаговая инструкция изготовления кровати-подиума своими руками будет выглядеть так:

  1. Замеряется свободное место для встраивания. Под него подбираются спальные места. Матрацы стандартных размеров стоят дешевле – поэтому по возможности конструкция проектируется под конкретные габариты.
  2. После того, как положение спальных мест определено, разрабатывается схема несущей конструкции с необходимыми перегородками и опорами жесткости. Между ними планируются места хранения – полки и выдвижные ящики.
  3. По схеме конструкции кровати-подиума определяется вид материала (брус, обшивка из фанеры или OSB, ортопедические решетки, ДСП). Далее по размерам и толщине материала разрабатывается точный, масштабированный чертеж кровати-подиума, лучше с помощью специального ПО.
  4. При планировании внутреннего наполнения кровати-подиума своими руками старайтесь избегать образования «мертвых» зон. Существует множество решений с откидными и подъемными механизмами, не зацикливайтесь только на выдвижных ящиках.
  5. Далее по чертежу рассчитывается деталировка (список деталей), составляется смета на закупку фурнитуры, крепежа, материала и необходимых комплектующих.
  6. Если делать кровать-подиум своими руками планируется из ДСП, то лучше заказать готовый распил деталей с кромлением видимых сторон кромкой ПВХ. Брус, фанеру для встраиваемых моделей придется «кроить» самостоятельно, значит, дополнительно понадобится лобзик, шлифовальная машинка, наждачка, возможно фрезер. А также лакокрасочные расходные материалы для финишного покрытия, инструменты для их нанесения.
  7. Для сборки кровати-подиума своими руками понадобится дрель (перфоратор), шуруповерт с набором сверл/бит 5,8 мм и других (более подробно можно почитать здесь), а также другой ручной инструмент.
  8. Сначала засверливается и собирается основание кровати и отдельно выдвижные элементы, стеллажные конструкции. Затем крепятся механизмы, другая фурнитура, устанавливается внутреннее наполнение.
Читайте также:
Самодельная романтическая скамья из старых стульев

Поскольку само изделие довольно тяжеловесное и нередко встраивается от стены до стены, многое придется подпиливать и подгонять по месту прямо в квартире. Нелишним будет заручиться поддержкой помощника.

Как сделать двуспальную кровать с ящиками своими руками

В самостоятельном изготовлении любой корпусной мебели главное – это грамотный проект. Если рабочий чертеж двуспальной кровати с ящиками составлен правильно и рационально, то можно считать, что полдела уже сделано. Прежде чем начать делать двуспальную кровать своими руками с ящиками, необходимо продумать конструкцию так, чтобы все соединения были прочными, придавали каркасу жесткость и устойчивость. А отталкиваются, конечно, от размеров самого матраца, под который и подгоняется спальное место.

  1. Нюансы самостоятельной сборки двуспальной кровати
  2. Кровать двуспальная с ящиками из ДСП своими руками
  3. Проектирование основания двуспальной кровати своими руками
  4. Проектирование конструкции двуспальной кровати с ящиками
  5. Проектирование спинок
  6. Проектирование выдвижных ящиков для двуспальной кровати
  7. Расчет размеров деталей для двуспальной кровати своими руками
  8. Нюансы самостоятельной сборки двуспальной кровати

Нюансы самостоятельной сборки двуспальной кровати

Матрац может «ложиться» на ортопедическое основание в виде металлического каркаса и ламелей – специальных гибких планок.

  • Ортопедическое основание, в свою очередь, крепится на ножки (в этом случае оно полностью независимое, а корпус кровати «собирается» вокруг него).
  • Также ортопедическое основание может быть частью кровати. В этом случае с внутренней стороны корпуса кровати предусматривается опанелка, на которую оно будет опираться.

Также под матрац можно предусмотреть жесткую основу из ДСП.

Это первый момент, с которым нужно определиться, прежде чем начать делать двуспальную кровать своими руками: выбрать, каким будет основание, жестким, из ЛДСП или в виде ортопедического основания, зависимого или независимого, на своих ножках.

Второй момент – это наличие выдвижных ящиков в основании. Нужны они или нет – нужно определиться сразу. В каждом случае ребра жесткости в корпусе кровати могут проходить абсолютно по-разному. При этом сама кровать должна оставаться жесткой, не расшатываться со временем.

Тоже самое касается любых выдвижных модулей в каркасе кровати. Если вы задумали реализовать идею подъемного основания, какие-то выкатные или откидывающиеся элементы в спинке и основании – используйте только хорошую, качественную фурнитуру. Поскольку нагрузка на них практически во всех случаях будет большой.

Третий момент – это выбор материала для изготовления кровати своими руками.

Разработка чертежа кровати из массива, мебельного щита и бруса будет кардинально отличаться от модели, изготовленной из ламинированного ДСП. Кроме этого, детали из ДСП требуют дополнительное кромление торцов (меламиновой кромкой или ПВХ).

Кровать двуспальная с ящиками из ДСП своими руками

Особых сложностей в разработке внутреннего дизайна-проекта кровати нет. Если, конечно, не брать во внимание оформление спинки – фактически это отдельный декоративный элемент, который может быть абсолютно любым. А вот сам каркас кровати, на который кладется матрац, для разных спинок может оставаться одним и тем же.

Проектировать двуспальную кровать начинают под определенное спальное место – фактически, под имеющийся матрац. Имеет значение и его высота. Для низких матрацев (до 100-150 мм) основание делают повыше, чтобы кровать не была слишком низкой. Но в основном проектируют под стандартную высоту порядка 180-200 мм.

Допустим, вы приобрели (или планируете приобрести) матрац с размерами 2000х1800х200.

Матрац должен свободно, с запасом ложиться в короб. Чтобы внутреннее ограничение не мешало его естественным деформациям (когда вы ложитесь, поворачиваетесь во время сна). Обычно достаточно нескольких сантиметров. Например, под матрац 2000х1800 обычно делают двуспальную кровать с габаритами 2050х1850. За минусом толщины боковых стенок и спинок (ДСП 16 мм) под матрац остается проем 2018х1818. Можно уменьшить до 2010х1810. Этого вполне достаточно.

По высоте особых стандартов для двухспальных кроватей нет. Кто-то любит варианты пониже, кому-то по душе кровать повыше, на которой можно удобно сидеть. Обычно высота колеблется в пределах 350-450 мм. Но, например, в Европе кровати принято делать гораздо выше.

Поскольку мы составляем проект двуспальной кровати с выдвижными ящиками, будем отталкиваться от их высоты, порядка 200-250 мм. Короб под матрац достаточно сделать высотой в половину от высоты матраца, то есть 100 мм.

Проектирование основания двуспальной кровати своими руками

Дно короба под матрац, который будет служить основанием, делать цельным необязательно.

  • Во-первых, целый лист ЛДСП увеличивает как расход материала, так и общий вес двуспальной кровати. Нагрузка на крепеж будет больше. И себестоимость мебели тоже.
  • Во-вторых, к матрацу должен быть доступ воздуха, как в ортопедическом основании. Обычно в цельном днище просверливают отверстия для вентиляции.

Но можно реализовать и другое решение . Например, сделать основание под матрац двуспальной кровати своими руками составным (таким, как на чертеже).

Проектирование конструкции двуспальной кровати с ящиками

Для того, чтобы кровать была устойчивой, а дно прочным, под него нужно предусмотреть продольные и поперечные ребра жесткости.

Обычно продольное ребро жесткости проходит по центру под основанием кровати, а между поперечными – устанавливаются ящики.

Возьмем высоту ребер равную 250 мм. Длина продольного будет равна 2042 мм, а поперечных – 897 мм (вычислить это не сложно, достаточно учесть толщину ЛДСП 16 мм с каждой стороны и отнять от габаритов основания).

Проектирование спинок

Спинки двуспальной кровати принято называть изголовьем и подножьем.

Подножье современных двуспальных кроватей чаще всего делают в единую высоту с коробом. Хозяевам это позволит красиво застилать спальное место покрывалом – оно будет «свисать» с трех сторон. В нашем случае оно будет 350мм (250мм высота ребер жесткости и 100мм высота короба под матрац).

Изголовье обычно как-то украшают – делают радиусным, резным, обивают мягкой тканью или кожей. Сделаем его высотой 1000 мм и предусмотрим в качестве декора дополнительную панель. Ее можно также можно сделать контрастным или обтянуть тканью с подкладкой из поролона.

Читайте также:
Самодельный стол-ручей из слэбов и эпоксидки

По краям спинки кровати немного выступают за короб, пусть по 10 мм и их ширина будет 1862мм (1810+16х2+10х2).

Проектирование выдвижных ящиков для двуспальной кровати

Осталось спроектировать выдвижные ящики на двуспальную кровать. И можно будет переходить к расчету размеров деталей (деталировки) для распила.

Глубина выдвижных ящиков ограничивается длиной направляющих. Как правило, максимум 600 мм. Если взять высоту ящика равной 150 мм, то размер боковин ящика будут 600х150мм

Чтобы механизм корректно выдвигался, нужно предусмотреть зазор между внутренним размером ниши и боковинами ящика, равный 13мм с каждой стороны.

Длина продольного ребра жесткости – 2042 мм. По центру размещается поперечное ребро и образует ниши, равные (2042-16)/2=1013мм.

Передняя и задняя панель выдвижного ящика (лоб ящика) будет по длине равна (1013-13х2-16х2)=955мм, сама деталь 955х150мм.

Дно ящика из ДВП 987х600 необходимо усилить жесткостью (слишком большое). Можно сделать перегородку (ее длина 600-16х2=568мм, а высота такая же, как у всего ящика).

Осталось рассчитать фасады. Обычно по бокам отнимают зазор в 2-3мм, а сверху и снизу 10мм, чтобы ящики не «шоркали» по полу при выдвижении. В нашем случае длина (2042/2)-2 = 1019мм, а высота 250-10 = 240мм.

Расчет размеров деталей для двуспальной кровати своими руками

Удобнее всего свести все размеры деталей в один список.

  • Боковина короба продольная 2042х100 (2шт.)
  • Боковина короба поперечная 1810х100 (2шт.)
  • Дно основания узкое 1810х300 (2шт.)
  • Дно основание широкое 1810х600 (1шт.)
  • Перегородка продольная 2042х250 (1шт.)
  • Перегородка поперечная 897х250 (2шт.)
  • Подножье 1862х350 (1шт.)
  • Изголовье 1862х1000 (1шт.)
  • Вставка на изголовье 1712х500 (1шт.)
  • Бок ящика 600х150 (8шт.)
  • Лоб ящика 955х150 (8шт.)
  • Перегородка ящика 568х150 (4шт.)
  • ДВП на ящики 600х987 (4шт.)
  • Фасады 1019х240 (4шт.)

Далее необходимо отметить стороны деталей, которые будут закатываться кромкой. Это «видимые» стороны по чертежу. Например, детали боковин короба закатываются по обеим длинным сторонам, а фасады ящиков и спинки кровати – по периметру.

Осталось раскроить материал, засверлить в местах соединений и собрать по месту.

Нюансы самостоятельной сборки двуспальной кровати

Кровать занимает довольно большую площадь и придется выставлять ее строго по уровню, чтобы конструкция не перекашивалась и не расшаталась со временем. Лучше всего использовать регулируемые подпятники для облегчения этой задачи.

Если кровать выставлена по уровню, а направляющие прикручены строго соосно относительно друг друга (то есть тоже по одному уровню), то выдвижные ящики будут скользить легко.

Фасады выдвижных ящиков крепятся в последнюю очередь. Проще их закрепить на нужном уровне, чем перекручивать направляющие, чтобы опустить выше или ниже ящик.

Крепеж спинок также стоит отложить «на потом». Они несут больше декоративную роль и их стоит крепить, когда весь каркас кровати собран и выставлен по уровню.

Варианты конструкции выдвижной кровати для двоих детей, порядок сборки

Разграничить пространство квартиры или частного дома можно не только перегородками и стенами. Один из известных способов, как разделить свое жилье на зоны – установка подиума. А если под ним будет создана выдвижная кровать своими руками, то площадь подиума станет еще и функциональной и полезной, ведь кровать будет пригодна не только для сна, но и для хранения определенного количества вещей и других предметов.

Принято считать, что подиум принято устанавливать в довольно небольшом помещении, но это не всегда так. Такая кровать сможет заметно оживить интерьер комнаты, а также на ней легко разместить гостей, которые засиделись у хозяев. В дневное время кровать без проблем можно задвинуть в подиум под крышку, при этом практически никто не будет знать, что она там вообще есть. При этом чтобы сделать выдвижную кровать, нет нужды вскрывать пол или делать отверстие в стенах – следовательно, такую кровать можно применить даже в квартире, которая арендуется на некоторое время.

Как сделать кровать подиум

Конструктивно изделие расположено под углом, и в него входят такие элементы:

  • Опорная рама, крепящаяся к стене.
  • Каркас подиума, который устанавливается на борта, имеющие хорошую прочность – они расположены вертикально.
  • Собственно, сама кровать, которая способна выдвигаться, с матрасом. За фасадом полукруглой формы находятся несколько отделений, в которых можно хранить журналы, одежду, постельное белье и многое другое.
  • Центральные треугольные ниши, расположенные по углам – две штуки (закрываются отдельными крышками).
  • Два боковых ящика для вещей крупных размеров.
  • Небольшая лесенка, приставляющаяся к подиуму – одновременно скрывает нишу.

В первую очередь будет необходимо рассчитать параметры пространства, которое понадобится для устройства выдвижной кровати. Самым важным являются размеры матраса – от них и будем отталкиваться. При этом стоит помнить, что на то место, куда будет выдвигаться кровать, нельзя ставить никакую мебель, являющуюся стационарной, ведь если каждый день передвигать комод или кресло, то это приведет к раздражению, а также испортит напольное покрытие – линолеум или ламинат. Эта зона должна всегда оставаться пустой и легкодоступной, чтобы к кровати можно было подойти с любого места.

Высоту, которую будет иметь настил, учитывая толщину матраса около 20 см, можно принять равной 45 см. Теперь по поводу потолка. Стандартная высота потолков колеблется в диапазоне от 2,2 до 2,85 м. Это означает то, что человеку среднего роста будет на таком подиуме удобно. На такое возвышение можно поставить компьютерный стол и кресло с ноутбуком или стационарным компьютером.

Материалы для устройства кровати

Обдумав, как именно будет выполняться выдвижная кровать и высчитав все требуемые размеры, можно закупать следующие пиломатериалы:

  1. Щиты, использующиеся в мебели. Их толщина обычно равна 22 мм, а размер одной плиты 60×30 см. Понадобится 2 таких щита.
  2. Парочка плит МДФ 19 мм, размером 2,07×2,62 м (или фанера).
  3. Строганный брусок 40×60 – до 30 м.

Также понадобятся следующие расходные материалы:

  • дюбельные шурупы;
  • 2 мебельных ролика;
  • столярный клей.

Желательно, чтобы под рукой были такие инструменты, как электропила и электролобзик, машина для фрезерных работ, обычная дрель, шуруповерт с насадками для шурупов или обычные отвертки, а также струбцины – скреплять вместе склеенные детали выдвижной кровати, пока они не схватятся. Кроме этого, понадобятся:

  • линейка и карандаш;
  • рулетка;
  • малярный валик.

Когда всё материалы и инструменты собраны, можно начинать раскраивать заготовки, предварительно создав необходимый чертеж.

Подготовительный этап

Если вы решили сделать кровать своими руками, нужно внимательно изучить некоторые нюансы и особенности. Прежде всего стоит выполнить расчеты пространства для возведения кровати. В этом вопросе исходить нужно из размеров матраса кровати. Следует учесть также, что то место, которое будет занимать кровать ночью, не должно быть загромождено мебелью. Поставить близко к подиуму шкаф или комод не получится, поскольку ежедневно перетаскивать их, чтобы освободить место для кровати, будет неудобно.

Читайте также:
Чудный африканский стул для дачи своими руками (фото, чертежи)

Определившись с размерами и конструкцией будущей кровати, можно приступить к закупке строительных материалов.

Из инструментов под рукой должны быть:

Инструменты для изготовления кровати: пила электрическая, лобзик, машинка для фрезеровки, дрель, отвертка или шуруповерт, наждачка, кисти.

  • пила электрическая;
  • лобзик;
  • машинка для фрезеровки;
  • дрель;
  • отвертка или шуруповерт;
  • наждачка или шлифовальная машина;
  • кисти.

Вам могут потребоваться:

  • мебельные щиты;
  • плиты МДФ;
  • деревянный брус;
  • шурупы и дюбели;
  • краска или мебельный лак;
  • клей.

Сборка и монтаж пристенного каркаса

Начинается сборка опорной конструкции, для которой применяется брус. Вся система будет устанавливаться вдоль нескольких стен. Для этого измеряют и чертят разметку выдвижной кровати, делая это прямо на полу. При этом плинтуса здесь придется демонтировать – если этого не сделать, то опорные рейки не станут туда, куда надо.

По краю разметки ставят вертикальные стойки, сделанные из строганного бруса. Расстояние между ними будет прямо зависеть от нагрузки, которая будет приложена к площадке впоследствии. Так, если в вашем доме есть несколько детей, которым очень понравится подиум, тогда опоры должны располагаться через каждый 40–45 см, чтобы усилить конструкцию. Если же сильной нагрузки не ожидается, то шаг можно увеличить. Высота стоек рассчитывается с учетом того, что площадка будет выше на толщину бруска.

Теперь об этом бруске – он устанавливается горизонтально, сверху опор. Все стойки и поперечные балки, прилегающие к стене, должны крепиться к ней на дюбеля.

Покупая дюбеля, стоит учесть ширину бруска и материал, из которого сделана стена. Так, если выдвижная кровать будет делаться в частном доме, стены которого возведены из ракушняка, то дюбеля нужно выбрать более длинные. Если же стойки будут крепиться к бетону или в кирпич, то их допустимая длина должна быть вдвое больше толщины бруска.

Не стоит рисковать и ставить опоры как можно реже, пытаясь сэкономить на бруске. Конструкция, построенная на таком основании, в скором времени начнет скрипеть из-за отсутствия требуемой жесткости и постоянной динамической нагрузки.

Особенности и преимущества модели

Детская выдвижная кровать для двоих деток представляет собой устойчивую и компактную конструкцию, которая с легкостью трансформируется. Ее устанавливают:

  • в малогабаритных спальных помещениях с совместным проживанием двух и более детей;
  • при реализации оригинальных дизайнерских идей — размещение в нише или на подиуме;
  • в комнатах подростков — для получения дополнительного спального места для друзей;
  • в дошкольных заведениях — для увеличения игровой зоны после дневного сна.

Конструктивной особенностью такой мебели является наличие выдвижного механизма с дополнительным спальным местом. Верхнее ложе приподымается на незначительную высоту. Чтобы попасть на второй уровень, предусмотрены удобные широкие ступени, которые могут скрывать дополнительные ящики или полки. В сравнении с ярусными моделями конструкция выигрывает в безопасности и устойчивости.

В зависимости от принципа действия, выдвижной механизм может быть нескольких видов: на направляющих, с колесными (роликовыми) устройствами, на рельсах или без них. Первый вариант не очень подходит детям, так как жестко закрепленные на корпусе направляющие и отсутствие колес ограничивают функциональность мебели. В итоге нижний ярус выдвигается только вперед и требует приложения усилий. С роликовыми механизмами таких проблем не возникает: спальное место устанавливается в нужное положение за считанные секунды.

К однозначным преимуществам такой детской мебели относят:

  1. Эргономичность и практичность. Выдвижная кровать занимает минимум пространства, преобразовываясь в 2 или 3 полноценных спальных места с удобным и безопасным доступом.
  2. Функциональность. Современные модели оснащаются вместительными ящиками, нишами, выдвижными, откидными или пристроенными столами.
  3. Экономичность — двойная детская выкатная кровать обходится дешевле, чем две одинарных.
  4. Простоту использования — с выдвижным механизмом справляются даже маленькие дети.
  5. Многообразие модельного ряда.

Детские кровати с выдвижным столом оптимальны по габаритам для небольших комнат.

К учитываемым недостаткам относят риски конфликтов между детьми за право спать на верхнем месте. С таким негативным психологическим аспектом сделать что-то сложно. Единственный выход — периодически менять детей местами. Еще один минус в том, что спящий сверху ребенок вынужден переступать через того, кто находится внизу.

Также стоит учесть, что на коврах и покрытиях могут появиться следы от роликов. Но этого легко избежать, если приобрести кровать с широкими колесами. Как вариант — выбирать модели с мобильным и автономным нижним ящиком: их выдвигающаяся конструкция отсоединяется и устанавливается рядом или в любом другом месте.

Преимущества детской тахты, лучшей кровати с бортиками, нюансы выбора


Эргономичность и практичность


Экономичность


Функциональность


Простота использования


Многообразие модельного ряда

Изготовление кровати

Каркас, из которого впоследствии получится кровать и ее передние детали, имеющие закругления, необходимо выпилить из ДСП 19 мм. Поскольку крышка и борта подиума, расположенные снизу, обязаны выдержать средний вес, то их изготавливают из мебельного щита, имеющего толщину 22 мм.

Все действия необходимо производить лишь после точной сверки с чертежом кровати, в противном случае материал может быть испорчен и непригоден к использованию, что приведет к неоправданным затратам.

Вся работа проводится по этапам:

Этап 1. Кровать начинают изготавливать с того, что размечают детали на панелях МДФ и ДСП. Одна из плит используется для выпиливания нижнего основания кровати, закругленного впереди. Этот процесс лучше всего можно выполнить с помощью электролобзика. Из мебельного щита затем вырезают крышку, которая будет крепиться поверх подиума, однако перед монтажом необходимо зачистить спилы на щитах после их резки.

Этап 2. из щита вырезают бортики, на которые будет крепиться настил. Следует перевернуть пол подиума и разметить места, где будут расположены эти бортики. На края настила клеятся ребра жесткости, которые можно изготовить из бруска 40×60 мм.

Этап 3. Следует дать некоторое время конструкции после склеивания. До того как она будет установлена на бортики, все поверхности, которые будут видны, покрываются лаком.

Этап 4. Под несущий брусок вырезают пазы. Этот брусок будет опорным для крышек угловых ниш треугольной формы.

Этап 5. Собирается решетка для матраса, набираемая из реек. К этому основанию крепят полосы, вырезанные из ДСП. Фасад, который будет впереди, собирается из двух частей плит. К нижнему основанию прикручивают вначале одну часть, а после нее другую. Между этим фасадом и рамой устанавливаются специальные упоры, которые выпиливаются из оставшихся кусков МДФ.

Этап 6. К основанию кровати снизу прикручиваются ролики, с помощью которых и будет выдвигаться кровать.

После этих шагов собирается приставная ступенька, необходимая для того, чтобы взобраться на подиум. Готовую ступеньку следует закрепить. Когда вся конструкция собрана, проверяют, насколько подогнаны детали, а затем выкатывается кровать.

Следующее, что делают – прикручивают изготовленные боковые торцы к брусу каркаса, расположенному горизонтально. Туда вклеивают несущую рейку (в пазы), которая необходима, чтобы укладывать туда треугольные крышки. Такое соединение лучше усилить шурупами. В тех случаях, когда в угол на подиуме будет ставиться различная мебель, в нишах разумнее хранить вещи для сезона.

Читайте также:
Многофункциональный раскладной швейный стол

Приставная лесенка устанавливается, тем самым она закрывает достаточно большой объём, где можно хранить домашнее имущество. Со второй стороны подиума расположена точно такая же ниша. В результате всё занятое пространство станет полезным.

Варианты отделки настила

Когда сборка подиума и выдвижной кровати закончена, начинают окрашивать конструкцию. Перед покраской поверхности грунтуют составом по дереву, например, олифой, а после просушивают. Когда олифа высохнет, краску наносят за два слоя, после чего настил полностью готов.

Тем, кто не очень любит краску, подходит такой вариант, как ковролин. Кстати, покрытие можно сделать по всей комнате одинаковым. Правда, в таком случае разграничение пространства не будет так сильно выделяться, да и подиум не будет заметен сразу, так что человек, который не привык к нему, может натолкнуться на подиум.

Результатом всех трудов является то, что всего на нескольких квадратах был создан небольшой уютный уголок, где может одновременно находиться спальня, рабочее место и ячейки для хранения личный вещей. Такой вариант подойдет для многих квартир, особенно однокомнатных, ведь выдвижная кровать, которая имеется в подиуме, позволит сэкономить место и придать жилью неповторимость и уют.

Выдвижная кровать своими руками

Подиум является современным решением, которое позволяет разграничить жилое пространство. А если под подиумом обустроена выдвижная кровать своими руками, то функциональность поднятой площадки возрастает в два раза. Плюс ко всему появляется место для небольших шкафчиков для хранения мелких вещей. Не стоит полагать, что такое сооружение можно делать исключительно в маленьких квартирах. Такое решение оживит любой интерьер даже в большой комнате/квартире! Более того, никогда не помешает дополнительное спальное место на случай приезда гостей или родственников. Такую конструкцию можно собрать и в арендуемой квартире, ведь нет потребности поднимать пол и делать проем в стене. Так какие же подготовительные работы необходимо сделать для изготовления выдвижной кровати и как проходит сам процесс по изготовлению?.

Пошаговое изготовление стола из досок своими руками, примеры декора

Мебель из натурального дерева практична, долговечна и функциональна, поэтому никогда не выйдет из моды. Еще одно достоинство — возможность самостоятельного изготовления. Чтобы сделать стол из досок своими руками, необходимо ознакомиться с разновидностями материала, нюансами составления чертежа. Подробные мастер-классы помогут избежать распространенных ошибок и выполнить работу правильно.

  1. Выбор материалов
  2. Необходимые инструменты
  3. Составление чертежа
  4. Подготовка материалов
  5. Пошаговая инструкция
  6. Из деревянных поддонов
  7. Из остатков досок
  8. Складной
  9. Варианты декора
  10. Видео

Выбор материалов

Дерево – самый популярный материал, который используют для производства столов. Причина широкого распространения заключается в уникальных свойствах:

  • простота обработки;
  • стойкость к негативным внешним факторам;
  • экологическая безопасность;
  • многообразие методов обработки и декора;
  • неповторимый природный рисунок.

Внешний вид готовой мебели зависит от разновидности используемого материала и типа его обработки. Для производства столика для дачи своими руками подходят самые разные породы дерева:

  1. Бук. Твердый материал, податливый и простой в обработке. Из недостатков стоит отметить склонность к гниению, деформации при усыхании.
  2. Сосна. Мягкая порода древесины, податливая и легкая, без труда пропитывается антисептическими средствами.
  3. Ель. Более сложная в обработке по сравнению с сосной. Из-за большого количества сучков текстура стола будет не слишком ровной.
  4. Береза. Надежная древесина, устойчива к образованию сколов, трещин. Если стол используется в условиях повышенной влажности, дерево склонно к гниению. Избежать негативных последствий можно при помощи пропитки специальными антисептиками.
  5. Ольха. Однородный эластичный материал характеризуется прочностью, легким весом. Благодаря высокой смолистости дерево устойчиво к влаге, практически не гниет.
  6. Дуб. Одна из самых прочных пород, отличается привлекательной благородной текстурой, поэтому часто используется в мебельном производстве.

Для создания столов из досок своими руками потребуется обрезной материал. Мебель из «горбылей» выглядит грубовато, гармонично впишется в интерьер частного дома, оформленного в охотничьем стиле. Для изготовления столешницы может использоваться срез ствола подходящего диаметра.

Твердость дерева – не всегда залог долговечности. При изготовлении дачной либо уличной мебели значение имеют эластичность, упругость, стойкость к деформациям. Идеально соответствуют этим требованиям лиственница, осина, липа, ель.

Необходимые инструменты

Чтобы процесс сборки стола был максимально эффективным и комфортным, следует подготовиться к нему заранее. Раскрой деревянных элементов, а также обработку антисептиками лучше проводить в подсобном помещении. Из инструментов потребуются:

  1. Электролобзик. Используется для распиливания досок в вертикальной плоскости.
  2. Шлифовальная машинка. Служит для разглаживания, полировки поверхности элементов мебели. Можно производить эти работы вручную, при помощи наждачной бумаги, но в этом случае процедура займет гораздо больше времени.
  3. Дрель. Инструмент незаменим при сверлении отверстий, соединении деталей стола.
  4. Отвертки. Потребуются крестообразные и плоская. Пригодятся короткие приспособления (12–15 см) для труднодоступных мест. При выборе стоит обратить внимание на ручки, которые должны удобно ложиться в ладонь.
  5. Линейка. Лучше металлическая, 500–1000 мм.

Изготовление столов невозможно без молотка, гвоздей, саморезов, уголков. Мастерам, которые часто делают мебель в домашних условиях, целесообразно обзавестись деревообрабатывающим станком. С ним эффективность работ повысится в разы.

Составление чертежа

Столик из дерева будет надежным и долговечным, если производится на основе заранее подготовленной схемы. Ее можно сделать самостоятельно, найти готовую в интернете либо заказать у специалистов. В основе чертежа – оптимальные размеры столешницы:

  1. 60 х 90 см. Подойдет для семьи из 3-х человек. Столик удобен для обедов, чаепитий, благодаря компактным габаритам впишется в небольшую комнату.
  2. 90 х 120 см. Позволяет с комфортом разместиться 4–6 людям. Мебель оптимальна для установки в просторной кухне либо на летней веранде.
  3. От 120 см. Большие конструкции идеальны для застолий. Уличные модели располагают под навесами, в беседках или просто под открытым небом.

Столики для дачи своими руками могут иметь разные габариты, все зависит от индивидуальных предпочтений. Чтобы мебель была комфортной, стоит учитывать рекомендованные размеры.

Для определения количества материала проводят деталировку – расчет необходимых элементов и объема работ. Каждый элемент стола вычерчивают отдельно с указанием параметров. При этом учитывают толщину доски, виды обработки – раскрой, шлифовку и другие.

Подготовка материалов

Деревянные доски для будущего стола необходимо тщательно подготовить для предстоящей работы. Прежде всего, выполняют распил в соответствии с чертежами. Чтобы срез получился ровным, предварительно на поверхность материала наносят разметку при помощи металлической линейки. Для этого нужное расстояние отмеряют с обеих сторон, а готовые отметки соединяют в одну линию. Если процедура выполняется с длинным полотном, в качестве направляющей удобно использовать рейку и пару струбцин для крепления.

После распиливания доски подвергаются циклеванию. При помощи специального инструмента с поверхности материала счищают все неровности. Для придания идеальной гладкости проводят шлифование будущего стола. Процедура выполняется строго по линии волокон, иначе на дереве останутся царапины. На этапе грубой обработки применяют наждак № 80, по мере улучшения качества можно переходить к полотнам с тонкой зернистостью № 120–240.

Антисептические средства защитят мебель от влаги, повреждений, паразитов, грибка. Уличный стол для дачи прослужит дольше, если обработка выполняется по всем правилам. Составы наносят на сухую, очищенную от опилок и мусора поверхность дерева. Все манипуляции проводят при температуре окружающей среды не ниже + 5º С.

Читайте также:
Классический диванчик в каретной стяжке своими руками

Пошаговая инструкция

После распила и подготовки материала можно приступать к сборке мебели. Благодаря подробному описанию рабочего процесса даже начинающие мастера смогут создавать красивые дачные столики своими руками. Сегодня наибольшей популярностью пользуются модели из поддонов, складные конструкции, а также изделия, которые можно изготовить из остатков досок.

Из деревянных поддонов

Оригинальным решением станут садовые столики, выполненные из пары палетов. Процесс изготовления подобной мебели максимально прост:

  1. Поддоны промывают в мыльном растворе, тщательно просушивают.
  2. Изделия шлифуют до полного удаления шероховатостей и неровностей. Поверхность обрабатывают пропитками с влагоотталкивающими свойствами.
  3. Палеты располагают один над другим, фиксируют двумя рейками. Столешницу можно оставить так, как есть либо заполнить отверстия небольшими деревянными брусками для получения цельной поверхности.
  4. Столик покрывают лаком или окрашивают в понравившийся цвет.

Компактная модель для сада из паллетов не годится для пышного застолья. За таким столом удобно читать газеты или беседовать за чашкой ароматного чая.

Из остатков досок

Конструкцию собирают из ненужных материалов разных размеров, пород. Для рамы потребуются доски шириной 50 мм и толщиной 25 мм. Ножки прямоугольной формы делают из остатков дерева 15 х 50 мм. Удобный стол на дачу изготавливают по инструкции:

  1. Раму собирают их двух досок по 140 см и еще двух – по 55 см. Толщина каждой – 5 см. Рейки складывают под прямым углом, соединяют саморезами.
  2. Для ножек отрезают четыре одинаковые доски высотой 80 см. Каждую фиксируют к готовой раме при помощи 4-х саморезов.
  3. При помощи полочки можно повысить функциональность мебели и жесткость конструкции. Для ее изготовления на середине высоты ножек закрепляют перекладины из дерева.
  4. Каркас ставят на пол, проверяют устойчивость. Далее поверхность досок обрабатывают шлифовальной машинкой.
  5. При изготовлении столешницы разные виды досок чередуют друг с другом, фиксируют гвоздями.

Поверхность столика для дачи своими руками тщательно зашкуривают. Все элементы из досок очищают от пыли и мусора, покрывают лаком или окрашивают. Выбранная расцветка должна гармонировать с другой садовой мебелью.

Складной

Немного сложнее изготовить раскладной садовый стол своими руками. Мебель состоит из пары одинаковых столешниц из досок с параметрами 550 х 300 мм. В разложенном виде оба элемента соединяются друг с другом, формируя цельную поверхность 600 х 550 мм. Сборку выполняют в соответствии с описанием:

  1. Для ножек отрезают 4 бруска с параметрами 690 х 45 х 20 мм. Повысить устойчивость помогут спилы под углом 45º. Противоположный конец закругляют, чтобы соединение с опорами было подвижным.
  2. В ножках просверливают отверстия для установки болтов. Чертежи помогут правильно выполнить эту процедуру.
  3. Готовые столешницы из досок фиксируют саморезами к 4-м подножным опорам. Размеры последних – 500 х 45 х 20 мм.
  4. К нижней части ножек прикрепляют перекладины – деревянные бруски с габаритами 450 х 40 х 20 мм.
  5. Готовую конструкцию тщательно шлифуют, покрывают лаком.

Складной стол из досок удобно хранить, поскольку он занимает минимум места. Подобные модели часто используют в дачных условиях или на природе.

Варианты декора

Завершающим этапом создания столика своими руками для дачи станет декоративная отделка. Чтобы мебель выглядела необычно, необходимо заранее продумать ее дизайн. Популярностью пользуются следующие варианты оформления:

  1. Шлифовка и полировка. Поверхность мебели приобретает аккуратный вид и глянцевый блеск. Процедура выполняется наждачной бумагой, после завершения частицы материала удаляют, дерево пропитывают антисептиком, затем обрабатывают грунтовкой.
  2. Покрытие лаком. Это один из самых популярных видов декоративной отделки деревянных столов. Используют прозрачные либо цветные составы, которые идеально подчеркнут природный рисунок, защитят материал от негативных внешних факторов.
  3. Покраска. На дерево можно наносить алкидные эмали, эпоксидные краски. Работа выполняется при помощи губки, кисти, валика либо распылителя. Эффектно смотрятся на столике комбинации оттенков, различные рисунки, трафареты.
  4. Декор металлом. Роскошно выглядит отделка из потали – тонкого сплава, имитирующего золото. Материал реализуется в художественных магазинах.
  5. Декупаж. Предполагает нанесение на деревянный столик бумажной картинки при помощи лака. Рисунок может быть любым – всевозможные орнаменты, натюрморты, надписи, фотографии.
  6. Плитка. Лучше использовать комплект материала, который будет смотреться наиболее гармонично. При создании декора мебели необходимо следить за тем, чтобы высота всех элементов была одинаковой.

Стильным дополнением любого дачного участка станут столы и скамейки ручной работы. Украсить их можно небольшими срезами стволов, резьбой по дереву. Легкость и изящество комплекту садовой мебели придадут изогнутые ножки.

Простым, но очень интересным дизайнерским решением станет светящийся стол. Готовую конструкцию из досок дополняют светодиодной лентой или маленькими встроенными светильниками.

Натуральное дерево – идеальный материал для производства мебели своими руками. Доски просты в обработке: с распиливанием и шлифовкой справятся даже начинающие мастера. Необычные идеи оформления помогут сделать самодельный стол уникальным украшением интерьера.

Полировка Покрытие лаком Покраска Плитка Декупаж

Видео


Как сделать дачный стол

Обустройство дачи — процесс постоянный. То что-то строишь, то благоустраиваешь. Причем постоянно требуется мебель и наиболее востребованы на даче столы. И в саду поставить, и возле дома, а еще в беседке. Как сделать стол для дачи своими руками расскажем в этой статье на примере готовых проектов.

Самодельный стол из досок от палет

Материалом для этого стола послужили разобранные палеты. Естественно, можно использовать новые доски. Только одно условие — они должны быть сухими. Можно купить сухие (это дороже стоит) или купить обычные, сложить их где-нибудь в проветриваемые штабеля и выдержать так не менее 4 месяцев, а лучше — полгода. Вообще любую мебель, включая садовые скамейки, делают из сухой древесины.

Стол собираем для улицы — поставить в беседку, потому склеивать доски столешницы не будем, а скрепим их снизу, при помощи планок. Это очень простой дачный стол и очень дешевый.

Разобрав паллеты получаем доски с индивидуальным цветом и рисунком. Немного поколдовав, переложив несколько десятков раз их на разный манер, добиваемся требуемого результата. Получается вполне симпатичная столешница.

Из досок собираем столешницу

Берем боковые части поддона. Их используем для каркаса стола. Шлифуем их сначала грубой наждачкой, затем тонкой доводим до требуемой гладкости (зерно 120 и 220).

Боковые планки пойдут на боковины стола

Берем планки, которые остались неиспользованными, с их помощью скрепляем столешницу. Располагаем их в том месте, где находятся стыки досок. На крепление каждой доски со стыком используем два самореза, на цельную — один.

Из обработанных боковин и двух досок (тоже отшлифовать) собираем раму стола. Ее части крепим саморезами в торец (по два на каждый стык). Раму можно приклеить или тоже «посадить» на саморезы. Только длинна их большая. Под каждый предварительно сверлим отверстия сверлом, диаметр которого немного меньше диаметра саморезов.

Читайте также:
Деревянная полка для посуды своими руками

Собранную столешницу переворачиваем и шлифуем. Порядок тот же — сначала наждачной бумагой с крупным зерном, потом — с мелким.

Далее — установка ножек. Выбираем четыре доски одинакового размера, проверяем их длину, корректируем при необходимости. Затем — снова шлифовка. Так проще, чем шлифовать уже прикрученные ножки. Отшлифованные доски прикручиваем к раме. Это и будут ножки На каждую — по два самореза, закрепелнных в диагональ (смотрите на фото). Для большей устойчивости внизу устанавливаем перемычки. От пола до перемычек можно оставить около 10 см. Все соединяем саморезами, чтобы доски не треснули, предварительно сверлим отверстия.

Устаналиваем ножки и перемычки

Далее покрываем стол для дачи лаком. После первого слоя поднимется весь ворс. Не пугайтесь, это нормально. Берем наждачную бумагу с тонким зерном и шлифуем до гладкости.

Стол для дачи своими руками почти готов. Осталосьпкрыть его лаком

Убрав пыль, снова покрываем лаком. По идее, лак должен лечь ровно, но зависит от древесины, так что может понадобится еще один цикл шлифовка/покраска. В результате получаем такой вот самодельный дачный стол.

Сделанный своими руками стол для дачи готов к использованию

Если вам не нравятся разношерстные дощечки и следы старых гвоздей, можно ту же конструкцию сделать их досок. Стол этот может быть прямоугольным, может — квадратным. Все размеры произвольны — смотрите по имеющемуся месту.

Дачный стол из остатков досок

Этот стол для дачи своими руками собран из остатков досок разных пород и размеров. На раму столешницы пошли сосновые доски толщиной 25 мм и шириной 50 мм, на ножки остатки 15*50 мм. Раму делаем по нужным вам размерам. Этот стол будет стоять на веранде, а она имеет небольшую ширину. Так что сделаем его нешироким — 60 см, а длина 140 см. Высота ножек — 80 см (в семье все высокие).

Собираем раму, крепим к ней ножки

Сразу отрезаем две длинные доски по 140 см. Чтобы ширина столешницы была 60 см, отнимаем удвоенную толщину используемой доски — это 5 см. Короткие бруски должны быть 60 см — 5 см = 55 см. Складываем раму, следя за прямыми углами, скручиваем саморезами. Проверяем, правильно ли сложили бруски — перемеряем диагонали, они должны быть одинаковыми.

Отрезаем доски четыре доски по 80 см, крепим их изнутри к собранной раме. Можно по 4 самореза на каждую ножку.

Делаем перемычки под полочку

Примерно на середине высоты ножек крепим перекладины. Это каркас для полочки. Полочку можно использовать по назначению, а еще она увеличивает жесткость конструкции. Крепим строго под прямыми углами, проверяя при помощи большого угольника.

Каркас готов

Ставим каркас на пол, проверяем, шатается или нет. Если все сделано правильно, стоять должен жестко. Далее берем наждачную бумагу или шлифмашинку и шлифуем.

Приступаем к сборке столешницы. От отделочных работ остались доски разных пород дерева, некоторые покрашены морилкой. Чередуем доски разных цветов.

Делаем столешницу

Крепим доски столешницы финишными гвоздями, аккуратно добивая их добойником. На полочке можно закрепить обычными гвоздями или саморезами. Затем шлифмашинкой ровняем. Последний этап — покраска. Очень не повезло с выбором лака. Купили слишком темный, внешний вид не понравился. Придется зашкурить снова и покрасить другим цветом.

Самодельный стол для дачи готов

Стол деревянный с клееной столешницей

Эта конструкция отличается Г-образными ножками. Они собираются из досок одинаковой толщины. В данном случае 20 мм. Чтобы они хорошо держались, необходимы 5 саморезов. Предварительно сверлим отверстия сверлом с диаметром на 1-2 мм меньше диаметра саморезов. Затем сверлом большего диаметра просверливаем углубления под шляпки. Диаметр можно подобрать под мебельные заглушки подходящего цвета или сделать их из деревянного стержня. Еще один вариант — использовать шпаклевку по дереву, в которую добавить древесной пыли, которая остается после шлифовки. После высыхания и обработки наждачной бумагой следы будет трудно отыскать.

Ножки с разметкой под крепеж

При сборке ножек необходимо следить, чтобы угол был ровно 90°. В качестве лекала можно выбрать брус. Сначала стык двух частей ножки промазываем столярным клеем, потом устанавливаем саморезы в следующей последовательности: сначала два крайних, затем средний, и только потом два остальных. После высыхания клея ножки шлифуем, покрываем лаком и сушим.

Ножки для стола готовы

Пришло время делать столешницу. Ее собираем из досок одинаковой толщины. Набираем такого размера, как необходимо. Можно использовать фрагменты разной ширины. Важно только чтобы смотрелось все органично, а боковины досок были ровными и стыковались без зазоров.

Боковины подобранных для столешницы досок промазываем клеем, укладываем на ровную поверхность (какой-то стол) и стягиваем струбцинами. В данном случае обошлись одной, но желательно — не меньше трех. Стягиваем так, чтобы в получившемся щите не было щелей. Оставляем на сутки. Сняв струбцины, получаем почти готовую столешницу. Ее еще надо отторцевать — выровнять края, а потом отшлифовать. Торцевать можно лобзиком или обычной ручной пилой. Используя болгарку сложно получить ровную линию, но можете попытаться. После шлифовки получаем красивую столешницу.

Клеим столешницу из досок

По такой же методике можно сделать овальную или круглую столешницу. Только надо будет провести соответствующую линию и по ней торцевать склеенные доски.

Чтобы стол выглядел привлекательнее, сделаем рамку. Берем тонкую планку, обрабатываем ее наждачной бумагой и крепим по периметру столешницы. Использовать можно тоже финишные гвозди. Только планки тоже предварительно промазываем столярным клеем, а потом еще гвоздями.

Крепим планку по периметру

После высыхания клея снова место соединения обрабатываем наждачной бумагой.

Теперь можно крепить ножки стола. Собираем из четырех досок раму стола (фото нет, но можно сделать как в предыдущем пункте). Ее крепим к тыльной стороне столешницы на клей, потом через столешницу устанавливаем мебельные конфирматы. Под конфирматы сверлится предварительное отверстие с расширением под шляпку. Отверстия под крепеж маскируются так же, как и на ножках.

К закрепленной раме крепим ножки. Их ставим внутри рамы. Прикрепить можно обычными саморезами. Все, мы сделали стол для дачи своими руками.

Стол из досок готов

Как сделать садовый столик из дерева со скамейками

Для этого стола использовались доски 38*89 мм (распускали сами), но можно взять стандартных размеров. Разница в миллиметры не очень скажется на результатах. На фото ниже можно увидеть то, что должно получиться.

Уличный стол для дачи со скамейками

Для соединения частей использовали шпильки длиной 16 см с шайбами и гайками (24 штуки). Все остальные соединения — гвоздями длиной 80 мм.

Части стола соединяем между собой шпильками с шайбами и гайками

Части устанавливаются на место, дрелью сверлится сквозное отверстие. В него устанавливается шпилька, с двух сторон надеваются шайбы и закручиваются гайки. Все подтягивается гаечным ключом. Чем удобен такой вариант? На зиму можно разобрать и отнести в сарай или гараж.

Делаем сиденья

Согласно чертежа нарезаем доски необходимого размера. Все надо в двойном количестве — на два сиденья. Доски шлифуем, особое внимание обратите на торцы.

Читайте также:
Самодельный складной рабочий стол

Короткие отрезки, которыми скрепляем три доски сиденья по краям спиливаем под углом 45°. Сначала собираем конструкцию, которая крепится к сиденью снизу. Берем доску длиной около 160 см, в торец к ней крепим две спиленные под углом короткие доски. Прикрепить надо так, чтобы эта доска оказалась посередине.

Узел поддержки сиденья снизу

Затем к полученной конструкции крепим ножки (можно гвоздями). Потом добавляем еще спиленные под углом доски и все стягиваем шпильками с болтами.

К полученной конструкции крепим доски сиденья. Так как это стол для улицы, сбивать их вплотную не надо. Оставляйте зазор между двумя соседними не менее 5 мм. Прибиваем гвоздями к опорам (которые спилены), по два на каждую доску.

Скрепляем сиденья вместе

Готовые сиденья закрепляем при помощи четырех досок длиной 160 см. Каждую ножку крепим при помощи шпилек (если ходитите, можно поставить по две шпильки установив их в диагональ или одну над другой).

Ножки соединяем с досками при помощи шпилек

Собираем столик

Столик собирается по-другому принципу. Обратите внимание, для столешницы поперечные доски по краям спиливаются под 52°. Их крепим на таком расстоянии, чтобы вошли ножки. На каждую доску по 2 гвоздя. Можно финишных, с маленькими шляпками, а можно забивать глубоко, а потом отверстия замаскировать замазкой.

Как сделать уличный столик из дерева

Теперь надо собрать ножки-крестовины. Берем две доски, перекрещиваем их так, чтобы расстояние между их концами было 64,5 см. Обводим место пересечения карандашом. В этом месте надо будет вынуть древесину на половину толщины доски.

Это надо будет выпилить

Такую же выемку делаем на второй доске. Если сложить их получаются они в одной плоскости. Соединяем четырьмя гвоздями.

Как сделать Х-образные ножки для садового стола

Точно также делаем вторую ножку для стола. Пока стол не собираем.

Устанавливаем стол

Теперь надо закрепить ножки к конструкции, на которой установлены скамейки. Их ставим на равном расстоянии от скамеек, скрепляем шпильками.

Установка стола Узел крепления ножек стола

Теперь устанавливаем столешницу. Ее крепим тоже при помощи шпилек. Последний этап — покраска. Тут уж каждый делает как ему нравится.

Уличный стол для дачи со скамейками

Вариации на тему

По данному чертежу можно сделать отдельно скамейки и столик для дачи, сада. Конструкция надежная и простая в исполнении.

Отдельно скамейки и столик для сада по тому же чертежу

Можно сделать внешний вид более декоративным, немного изменив конструкцию сидений и столешницы

Еще один вариант с отдельными скамейками

Покрашен в белый цвет

Стол для дачи своими руками: чертежи

Стол для сада из древесины Самодельный деревянный стол с поперечиной внизу

Стол из дерева под старину своими руками. Уличный дачный стол во двор из бруса (бревна) + фото и ход работы

Всем огромный привет! Пишет Денис Повага. На выходных собирал стол из массива дерева, под старину, и решил поделиться ходом работы и как всё получилось… Уверен, многие дачники и кто дома, захочет подобный стол во двор, и эта статья пригодится. А если Вы ведете кулинарных блог – тогда точно в закладки. Здесь нет сложных чертежей или тяжелой схемы сборки. А материалы были найдены на заднем дворе дома, которые остались после строительства – доска пятерка 5 см толщиной, и брус 10 на 15 см (100 на 150 мм).

Сразу прикладываю фото стола, и если понравилось – оцените пожалуйста…

Размеры стола:

  • Столешница – 1,6 на 0,9 метра
  • Высота стола – 0,8

На самом деле, всё началось за несколько дней до сборки. Изначально хотелось стол, но делать его самому особого желания не было… и первым делом, открыл объявления в интернете, по продаже столов, чтобы купить готовый вариант. Смотрел на одни фото, на другие… И признаюсь, ничего подходящего и нужного не нашел. Хотя конечно, были варианты достойные. Но увы, не в моем городе. А которые встречались, были просто из дерева собранные – кривые и строганные (без обработки под старину), и стоили порядка 10 000 – 30 000 рублей.

А то что дешевле, в любом случае – требовали доработки. Да и дорогие, не совсем то, что хотелось… Не долго думая, посмотрел по остаткам древесины… Ага, вот доски на столешницу – 5 штук (каждая шириной 180 мм), и ширина получается 90 см., а длина 1,6 метра. Очень хорошо! 7-10 человек за таким столом помещаются, да и куда больше. Для меня, самое главное – он вместительный в процессе приготовления блюд на улице. Вот посмотрите, ингредиенты на вкусное блюдо Аджапсандали (не пропустите рецепт на блоге):

Он с одной стороны не такой большой, а с другой стороны вполне вместительный. В целом, размеры могут быть любыми, но чаще всего, при поиске встречались шириной именно 90 см., и в длину 1.5 метра, 1.6 метра и до 2 метров. У меня в остатках доски были именно 1,7 метра и после чистовой обработки (торцы ровнялись) – было решено длину сделать окончательной 1,6 метра.

Вот, что получилось в итоге. Под фото еды, да и просто попить чаю вечером – то, что нужно!

Первое, что спросили читатели – это как сделал узор на столешнице. Это без обжига, и запаситесь терпением – весь процесс и ход работы покажу ниже, приложив пошаговые фото.

Стол под старину из дерева своими

Итак. Что имеем по материалу:

  • 5 досок толщиной 5 см. – на столешницу (длина 1,6 метра)
  • 4 бруса высотой (10 на 15 см. ) – на стойки (длина 0,75 метра). Высота стола в чистоте – 0,8 м.
  • …и несколько досок из пятерки на поперечные. Покажу по фото.

Инструменты и “насадки”:

  • Рубанок
  • Болгарка (УШМ)
  • Дрель
  • Ножовка или пила
  • Насадка круглая металлическая щетка – на болгарку (УШМ) (для эффекта старины, использовался на столешнице, и все элементы стола). смотрите фото
  • Обычный отрезной диск по металлу (для эффекта старины, использовался для бруса)
  • Длинные болты на сборку элементов стола (18 см. длиной, на 12 мм. толщиной)
  • Сверло длинное на 6 миллиметров (чтобы предварительно сверлить под длинные болты)
  • Сверло на 10 или 12 миллиметров, чтобы предварительно просверлить под болты для столешницы
  • На столешницу – болты мебельные декоративные округлой формы + гайки к ним, и шайбы. Длина болтов – 120 мм. (чтобы прикрутить 2 доски по 5 см.) – 20 штук
  • Может потребоваться несколько гвоздей на 120 мм. (в моем случае)
  • Рулетка, угольник и прочий мелкий инструмент.
  • Наждачная бумага 120 зернистости

Для обработки стола использовались:

  • Декоративная защитная пропитка по дереву – темно коричневый цвет. Ей сначала покрывал стол, чтобы придать главный цвет.
  • Масло по дереву – цвета дуб, но можно было прозрачное, так как цвет у нас уже от пропитки. Масло впитывается в древесину, и защищает его от влаги. Под дождем, стол не питает влагу, а отталкивает её. Это важный момент! Именно масло. Найдете подобные в строительных магазинах.
  • Кисточки
Читайте также:
Делаем откидной столик на балкон

Как сделать стол своими руками?

Шаг 1.

Первым делом, отмерил длину всех досок и бруса. Доски торцевал под угол, хотя этот момент можно было упустить, так как последующая обработка под старину будет. А там некоторые косяки и не ровности – ничего страшного. Наоборот, добавляют декора. Но лишнего тоже не нужно, а то состряпать можно такое, что не понравится. Вроде и под старину, но в тоже время, он ровный должен быть. Особенно, что касается столешницы. Но мелкие недочеты в размерах – это не критично!

Прошелся рубанком по доскам и брусу. Убрал лишь верхний слой, чтобы было приятно работать далее… Как видите, местами даже не снимал полностью.

Стол из подручных материалов

Шаг 2.

Далее собрал 2 одинаковых рамки на длинные болты. Каждая рамка состояла из 2 брусьев высотой 0,75 метра, и сверху вровень доска 5 см. толщиной.

Забегая наперед, покажу этот момент. Так как отдельного фото сборки не нашлось, но тут суть простая – верхняя доска между брусьями встает, и с каждого края сверлится отверстие длинным сверлом на 6 мм., и вкручиваются в брус длинные болты на 180 мм длинной. А нижняя часть, вырезалась лобзиком, и далее также просверлил с каждого края, и скрутил на длинный толстый шуруп 180 мм. Уверен, кто в теме, посмотрит на фото и всё поймет. Про риски и узоры, расскажу ниже…

Шаг 3.

Когда у вас готовы 2 стойки, можно приступать к сборке столешницы. Вы уже понимаете, что сам процесс сборки – очень простой, и тут нет больших сложностей, чтобы придумывать чертежи. Ведь всё делалось из подручных материалов, и в домашних условиях. Без станков, и не в столярной.

Столешницу собирать одно удовольствие. Просто положили доски, выравниваем через одинаковые щели, и сверлим насквозь 2 доски, чтобы прикрутить мебельными болтами две пятерки получается, снизу протянем гайками. Но это будет позже, после обработки.

Так получилось, что по краям болты прикрутить в сам брус, не было возможным, либо пришлось бы что-то мудрить. А у нас всё должно быть просто, без сложностей. Я просверлил только 1 см. сверху, чтобы в дальнейшем поставить обманки из мебельных болтов (обрезав им резьбу, и оставив шляпки в виде грибочка). Но как они будут тогда держаться? Очень просто – берем толстый гвоздь на 120 мм, и забиваем в брус, а сверху поставим заглушку в виде обманки мебельного болта…

Этот момент только в краевых досках столешницы, и никто не догадался как они закреплены. В дальнейшем их можно будет на эпоксидную смолу приклеить. Но они и так держатся отлично. А все остальные доски столешницы, будут прочно прикручены снизу гайками.

Обратите внимание, что у каждой доски сняты фаски на углах. То есть, края у доски не острые. Далее, мы их ещё будем обрабатывать под старину, и шлифовать. Впереди ещё много интересных моментов.

Шаг 4.

Теперь одеваем очки, и защиту на нос – так как процесс будет с пылью и металлическими заусенцами в разные стороны.

Фото и ход работы

Одеваем металлический диск на болгарку, и начинаем обрабатывать каждую доску столешницы, и весь стол в целом. Придаем эффект старины древесины. Прикладываю фото, что получается… Первая справа – обработана:

Сучки получаются более выразительными. А трещины, которые имеются – ничего страшного… Их наоборот, можно подчеркнуть с помощью болгарки, делая больший эффект потертости и старины…

В результате всей обработки стола, только этим диском, имеем такой результат:

Он уже заметно преобразился, края и торцы стола специально состарил, с помощью болгарки, удерживая и зарываясь ей в волокна древесины. Результаты вы видите.

Как вам такая идея стола? Вы можете с легкостью сделать подобный стол своими руками… А трещины на нем, придают эстетический вид. Согласны?

Шаг 5.

На самом деле, на этом можно было остановиться, и закончить его. Ведь можно пробежаться наждачкой или шлеф машинкой, и после покрыть маслом – и всё готово…

Но я решил, пойти дальше и добавить больше эффекта старины… Посмотрите, что получилось по краям:

Тоже самое, повторил с другими элементами стола…

Обеденный стол из массива дерева

Особенно красиво, такие узоры смотрятся по краям столешницы. Саму столешницу сверху, так не делал. Там уже достаточно узоров. А вот все элементы, в виде ножек и краев – очень даже можно обработать:

Делаются такие узоры проще простого. Обычный отрезной диск по металлу, только применяем для дерева. Просто хаотичными движениями наносим риски по дереву. Где больше, где меньше. Получаются такие узоры. В некоторых местах, просто повторяем волокна, углубляясь диском. Этот момент с узорами, можно было сделать после первой покраски декоративным темным слоем. Тем самым, рисунок был бы более выразительным по завершению работ. Но я почему-то этот момент упустил. Получилось и так хорошо! Неровности, но однотонные местами, так как были покрашены. В любом случае, результат вы видели, и в случае чего спрашивайте в комментариях…

Шаг 6.

Теперь приступаем к покрытию декоративной пропиткой (баночка побольше). Она сохнет порядка 5 часов…

Покрывать будем весь стол полностью, и чтобы было удобно, убрал несколько досок

Проверил оттенок… Слева масло, справа пропитка декоративная. Пропитка темнее. Изначально я думал только маслом покрыть, но тогда был он был светлым. А найти темнее масло у меня не получилось, и взял такое. Хотя можно было взять прозрачное, ведь пропитка уже темная, и после её высыхания покрываем маслом на 1-2 раза. У меня на 1 раз пропиткой, и маслом на 1 раз. Спустя время, может месяца через 3 покрою ещё раз уже маслом. То есть, последующие разы, в процессе эксплуатации обеденного стола, буду покрывать только маслом.

Пропиткой весь стол покрываю, и вот что получается:

Фото хода работы:

Вот такой столик получился. Опять же, можно было закончить… Но нет! Стол ведь будет находиться под открытым небом во дворе, поэтому нужно его защищать специальным маслом. Если покрыть только морилкой или пропиткой – то она выгорает на солнце, а дерево защищено толком не будет. Срок жизни будет минимальным, и такой стол быстро потеряет вид. Поэтому, если взялись делать, то нужно до конца идти…

Шаг 7.

Дождались 5 часов (а лучше сутки), после высыхания пропитки – самое время сформировать те самые узоры. Узоры после покраски просто так не появляются. Мы наоборот, сначала покрасили стол, затем он высох, и после этого используем наждачную бумагу, и легкими движениями водим по верхней части столешницы, снимая верхний слой.

А как вы помните, когда мы проходили болгаркой, то древесина уже имела легкую неровность. А теперь наждачной бумагой, просто формируем узор:

Читайте также:
Делаем кровать с ящиками своими руками (чертежи)

По факту, мы просто стираем краску с двёрдых волокон древесины. И вот, что у нас получается:

Как Вам такая идея для фуд стола? Нравится?

Вот фото, на котором только одна доска обработана наждачной бумагой:

Не удивляйтесь, что на столе несколько разных бумаг. Тестировал, какая будет лучше проявлять узор. В итоге остановился на 80 зернистости. Можно и Р120 зернистой.

Вот такой узор получился по всему столу. Вот уж действительно, под старину ) Если понравилась идея, напишите пожалуйста…

Шаг 8.

Ну и теперь, завершающий этап. Покрываем его маслом:

Обычной кистью наносим, и спустя 2 часа вытираем тряпкой излишки. Пускай сохнет сутки…

На утро проснулся, и ещё раз протер его чистой тряпкой. Но он уже был практически сухой. Можно было накрывать стол.

Первое блюдо, которое на нём приготовил и выложил в блог – это бесподобно вкусный борщ! Вот, что получилось. Как вам фото на новом столе?

Оцените пожалуйста мою работу… И в целом, интересны житейские статьи… Я просто веду кулинарный блог, но иногда приходит в голову что-нибудь сделать своими руками. Например, на выходных.

Пожалуй, всё на сегодня.

Хотя нет, ещё знаете… Украл в деревне, несколько дров березовых. Зачем? Попробую сделать прикольные досточки для фотографии еды, по этому же мотиву. А если не получится, то затоплю печь в бане. Береза хорошо горит )

Не, ну что… Обработать, покрасить – и вот они всякие разные. Не для того, чтобы на них резать. А именно для фотографий. В любом случае, напишу что получилось.

Технология создания своими руками мебели под старину, а также схемы и чертежи

Оригинальным способом обновления интерьера будет мебель под старину своими руками, чертежи и схемы помогут в этом. Хендмейд – очень популярный тренд последних лет, уникальные технологии создания винтажных вещей не обошли и сферу мебели. Будущую конструкцию нужно тщательно продумать – будет ли она разборной, какие элементы подлежат декорированию, поскольку от этого зависит, какие инструменты нужно будет использовать.

  1. Необходимые инструменты
  2. Способы состаривания
  3. Химическая обработка поверхности
  4. Термическое воздействие
  5. Механическая обработка
  6. Подготовительные работы
  7. Технология выполнения работ
  8. Кракле
  9. Патина
  10. Колорирование
  11. Эффект искусственного загрязнения
  12. Чертежи и схемы
  13. Видео

Необходимые инструменты

Вторая жизнь старой мебели может изменить общее восприятие надоевшего интерьера. И больше не нужно думать, что делать со старой мебелью. Многие домашние умельцы предпочитают изменять своими руками мебель под старину, а чертежи и схемы помогут измерить все необходимые параметры и не допустить ошибок в таком интересном деле.

Чтобы начать процесс, необходимо ознакомиться с инструментами, которые будут использоваться в работе, а также продумать, как сделать процесс максимально легким. Как правило, инструменты подбираются для того, чтобы решить конкретную задачу – как состарить мебель. Если же планируется создать самостоятельно целый интерьер или осуществить декор старой мебели, то стоит отправляться в магазин, предварительно подготовив список. Необходимое оснащение, с помощью которого выполняется ремонт старой мебели, представлен в таблице.

Шило, разводной ключ, пила по дереву или металлическому материалу, рубанки, лобзик, несколько видов ножей, молоток (можно сразу купить с гвоздодером), стамески, кусачки, отвертки (лучше приобретать комплект).

Яркие карандаш или фломастер для разметки, несколько видов сверл (чтобы делать сквозные отверстия), коронки (кольцевые), струбцины (самые лучшие фиксаторы, когда необходимо склеить детали), сверла для работы с металлом (2-10мм).

Шуроповерт (электрический), дрель, шлифовальная машина, лобзик (электрический).

Рулетка (желательно купить до 5м), линейка (лучше металлическая длиной в 100см), уровень (до 60 см), угольники.

У мастеров-новичков чаще всего возникают затруднения с выбором электрического инструмента с помощью которого можно выполнить состаривание мебели. Чтобы не потратить деньги зря, лучше посоветоваться с продавцом-консультантом.

Способы состаривания

Перед тем как покрасить мебель под старину на дому, необходимо ознакомиться со всеми доступными методами и техниками того, как состарить мебель своими руками. Стоит отметить, что процесс работы с современной мебелью ничем не отличается от методов создания мебели под старину своими руками. Основные различия заключаются в конечном результате, а именно внешнем виде, напоминающем старые, растрескавшиеся предметы. Перед тем как искусственно состарить мебель, следует тщательно подготовиться. Самыми популярными и востребованными методами являются:

  1. Химическая обработка поверхности;
  2. Термическое воздействие;
  3. Механическая обработка.

Химическая обработка поверхности

Если в качестве основного материала планируется использование сосны, то оптимальным выбором станет химическая обработка при помощи специальных реагентов. В результате реакции химиката и древесины, материал растрескивается и получается долгожданный эффект старины. Однако состаривать мебель своими руками в домашних условиях довольно опасно, поскольку во время работы приходится контактировать с химическими реагентами, отмерять их, смешивать. Важно отметить, что вещества, необходимые для работы, разъедают материал, поэтому важно максимально обезопасить кожу рук.

Термическое воздействие

Что касается термической обработки, то при ремонте старой мебели своими руками не придется использовать реагенты, но появляется другая опасность – работа с открытым источником огня. Чтобы достичь оптимального результата, на материал нужно направлять пламя высокой температуры. Самым оптимальным инструментом станет паяльник или специальная лампа. Важно контролировать процесс, чтобы лампа выжигала слои дерева неравномерно. Только таким образом получится предмет, декорированный под старину. Для мягких слоев требуется намного меньше времени, поскольку они выгорают первыми. Твердая поверхность остается слегка затронутой, и текстура получается неоднородной. В обязательном порядке после проведения метода обжига, используется наждачка, чтобы поверхность стала гладкой. В конце она покрывается специальным лаком. Что касается прозрачности, то можно выбирать средство в соответствии с собственными предпочтениями.

Механическая обработка

Благодаря механической обработке можно упростить изготовление мебели под старину. Если у исполнителя это первый опыт, то декор старой мебели своими руками по фото будет делать проще. При помощи щетки с металлической щетиной нужно пройтись по всей поверхности вдоль волокон. Таким образом, снимается мягкий слой древесины, чтобы получить неравномерную текстуру. Далее, как и в первом случае, используется наждак и покрытие лаком, чтобы сохранить новый вид как можно дольше.

Еще одна популярная техника того, как состаривать мебель в домашних условиях, которая используется довольно часто мастерами различного уровня – браширование. С его помощью можно сделать своими руками состаривание мебели в стиле прованс. Технология используется не только для преображения мебели, но и для декора напольного покрытия, декоративных балок и даже потолка. Стоит обратить внимание на дизайнерские проекты в старинном стиле. Такая техника состаривания мебели отлично смотрится в сочетании с комнатными растениями, поэтому часто ее используют для преображения загородных домов, открытых террас.

Браширование представляет собой удаление мягких слоев древесины с помощью специальных металлических щеток с дальнейшим окрашиванием мебели в темный оттенок коричневого цвета. Конечная обработка (особенно если выполняется реставрирование антикварной старинной мебели) требует покрытия лаком деревянной мебели, что обеспечивает защиту от механических повреждений, влажности и других природных явлений. Данный метод можно использовать вне зависимости от габаритов мебели. Оптимально применение для сосны, лиственницы, ясеня. Важно принять к сведению, что метод браширования не может быть использован для фруктовых пород дерева, таких как груша или вишня, потому что у их древесины нет ярко выраженной фактуры.

Читайте также:
Мастер-класс по изготовлению двуспальной кровати с огромным бельевым отделением

С помощью данного метода можно своими руками декорировать старую мебель: комоды, шкафы, кровати и другие атрибуты без сильного повреждения структуры материала, поскольку воздействие подразумевает разрушение исключительно верхнего слоя древесины. Если планируется использовать браширование для объектов большого размера (мебель в стиле прованс), то лучше всего подготовить шлифовальную машину или стамеску для экономии времени. Чтобы добиться более глубокого эффекта, рекомендуется использовать сразу несколько методов обработки. Так, браширование можно дополнять химическим воздействием специальных реагентов либо термической обработкой.

Легко выполняется под старину комната гардеробная своими руками. Можно добавить изюминку гостиной – сделать из старых шин своими руками столик или украсить интерьер дизайнерской старинной мебелью. Однако стоит помнить о том, что подобный стиль должен вписываться в основной стиль, в противном случае вся концепция будет выглядеть нелепо.

Подготовительные работы

Перед тем как своими руками покрасить старую мебель, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

  1. Зачищаем все детали. Если на дереве обнаружены остатки прошлого покрытия, то их в обязательном порядке нужно удалить. Демонтируем мелкие детали;
  2. Шлифовка. Краска не ляжет ровно на поверхность, если ее предварительно не зашлифовать, убрав появившиеся со временем бугорки или вздутия. Как убрать остатки прошлого декора, можно посмотреть на доступных видео в интернете;
  3. Убираем загрязнения и скопления пыли;
  4. Наносим антисептическую грунтовку. Она необходима для того, чтобы в процессе эксплуатации дерево не начало гнить;
  5. Если мебель в хорошем состоянии и не обнаружено отколотых частей, то шпаклевка не понадобиться. В противном случае нужно зашпаклевать сколы специальной смесью для дерева;
  6. Очищенные и прогрунтованные детали просушиваем несколько часов.

Зачищаем поверхность Шлифуем покрытие Удаляем пыль и грязь Наносим грунтовку

Технология выполнения работ

Существует несколько техник, которые смогут преобразить старую мебель и кардинально поменять фасад мебельной стенки и его внешний вид.

Кракле

В основе всего процесса предполагается использование специального лака под названием «кракелюр». Это некая субстанция, посредством которой на поверхности начинают появляться художественные микротрещины. Лак оптимально использовать для обработки деревянных или стеклянных предметов. Чтобы покраска мебели под старину была выполнена правильно, важно соблюдать следующую инструкцию:

  1. На предварительно подготовленную поверхность наносим первый слой краски — базу. Когда появятся микротрещины, они приобретут оттенок базы;
  2. Как только база высохнет, можно наносить кракелюр. При этом всем мазки должны выполняться строго в одном направлении;
  3. После высыхания наносим колер, выступающий финишным покрытием. В результате его использования появляются долгожданные трещины;
  4. Покрываем получившийся эффект закрепляющим лаком для мебели.

Данный метод отлично подойдет для тех мастеров, которые стремятся вернуть самостоятельно стиль кантри или Прованса. Сделать состаренную мебель с помощью данной техники займет совсем немного времени.

Наносим краску Наносим кракелюрный лак Даем покрытию высохнуть

Патина

С годами на мебели появляются прожилки зеленовато-бронзового цвета, что говорит о «пожилом возрасте» предмета. Это патина. Она является результатом повышенной влажности или воздействия большого количества осадков. Чтобы добиться иллюзорного эффекта, необходимо предпринять следующие действия:

  1. Лакируем дерево. Рекомендуется использовать специальную смесь, которая защитит мебель от вредных внешних воздействий и продлит срок ее службы;
  2. Ждем, пока смесь полностью застынет, и наносим на поверхность патину;
  3. После получасового отдыха, можно приступать к работе с металлической щеткой. Важно отметить, что чем больше усилия, тем ярче становится эффект;
  4. При помощи ветоши устраняем побочные продукты работы в виде пыли;
  5. Как и в первом методе, завершаем работу при помощи лака для мебели.

Основным плюсом данной техники является отсутствие необходимости в дополнительном уходе. Кроме того, патину довольно легко использовать своими руками в домашних условиях.

Колорирование

Основная работа проводится несколькими красками. Чтобы добиться эффекта под старину, выполняем следующую инструкцию:

  1. Чтобы создать эффект неуклюжести и потрепанности, необходимо нанести небольшие механические повреждения. Таким образом получается искусственное состаривание мебели, например, эффект старой советской мебели, ведь она не может быть в идеальном состоянии;
  2. Наносим краску таким образом, чтобы сохранить фактуру материала;
  3. Проходимся по поверхности наждачкой для формирования эффектных потёртостей;
  4. Берем краску другого цвета, наносим ее аккуратными мазками и растушевываем.

Делаем трещины Красим поверхность Обрабатываем наждачкой Еще раз наносим слой краски

Эффект искусственного загрязнения

Вещи имеют свойство со временем пачкаться, покрываться пылью. Чтобы произвести подобный эффект, делаем следующее:

  1. Выборочно, на некоторые участки поверхности накладываем воск. Движения должны быть одного направления, но с перерывами. Далее покрываем предмет лаком;
  2. Если были на предмете обнаружены выемки, то лак им придаст более темный оттенок, визуально усиливая эффект старины.

Любая мебель, вне зависимости от материала или декоративного оформления требует должного ухода для более продолжительного времени эксплуатации. Стоит обратить внимание на следующие способы:

  1. Натираем старую мебель из ДСП своими руками мастикой или воском. Они способствуют формированию защиты от повышенной влажности и отталкивают воду. Растирать составы следует при помощи ветоши или мягкой губки;
  2. В дополнение отлично подойдет акрил или специальный лак с его содержанием. Наносить его необходимо периодически, чтобы «обновлять» защиту. Обклеить поверхность предмета можно смесью акрила и воска;
  3. При скоплении пыли, мебель теряет свой презентабельный вид, поэтому протираем ее периодически обыкновенной тряпочкой без ворса.

Наносим воск Покрываем лаком

Чертежи и схемы

Чертеж или схема является обязательным условием для создания качественной и долговечной мебели из ДСП или других материалов под старину своими руками. Поэтому в процессе его создания важно произвести следующие расчёты:

  1. Габариты целого изделия и размеры каждой детали;
  2. Количество материала, которое необходимо закупить для осуществления проекта;
  3. На чертеже обязательно изображаются все мелкие составляющие основной конструкции с указанием размеров и точками их расположения;
  4. Чертеж должен отображать изделие со всех сторон, быть трехмерным.

Кроме схематического изображения будущей мебели, важно обратить внимание и на художественное оформление, сделать эскиз. Если опыта в изготовлении предметов мебели нет, то рекомендуется начать со стола, поскольку его сделать легче всего. Вдохнуть жизнь в старую мебель можно без кардинальных изменений, просто с помощью декора.

В заключение хотелось бы отметить, что в интернете можно посмотреть специальный мастер класс, как состарить мебель своими руками. Кроме того, в сети есть видео, где видно как ремонтируют мебель из старых досок, рассказывается, как поменять фасады мебельной стенке, зашкурить стеллаж полки, облагородить их или просто перекрасить. Также можно найти ряд уроков, как очистить старую мебель, например, снять наклейки на мебели.

Видео

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: