Делаем светоножки для системника

Руководство по подсветке корпуса своими руками

В последнее время моддинг приобретает всё большую популярность в России. Как известно, до нашей страны всё новое идёт очень долго. И моддинг не исключение. В США и странах Европы уже давно устраиваются всевозможные моддинг-выставки и конкурсы, а у нас многие пользователи даже не знают значение этого слова. Но в последнее время моддеров становится всё больше и больше. И это очень хорошо.

Первое, к чему прикладывает руки начинающий моддер – это корпус. Проделывание окна и подсветка корпуса – вот тот самый минимум, с которого начинает каждый моддер. Очень часто начинающие и неопытные моддеры бросаются на «цель» неподготовленными и результат получается далеко не лучший. А всё дело в том, что правильно организовать подсветку корпуса очень даже сложно. Что бы подсветка была радостью и гордостью моддера, нужно решить несколько соответствующих проблем, решение которых мы и рассмотрим в данной статье.

Проблема первая – что освещать?

Самая первая проблема, которую необходимо решить, это проблема с предметом освещения. Т.е. ЧТО моддер хочет подсветить. Если же он хочет ослепить себя и зрителей, то можно расположить неоновую лампу прямо за окном (в корпусе). Кто хочет портить себе зрение лишний раз? Вот видите, никто. А очень многие моддеры поступают именно так: поставят неонку на самое видно место и хвалятся – посмотрите, я сам сделал. А сами не понимают, что они тем самым делают.

Именно эту проблему многие начинающие моддеры не видят. А если же её не решить, значит поставить крест на всей своей работе. От глупости переходим к рациональности.

В первую очередь подсветка корпуса подразумевает подсветку внутренностей компьютера (железа). Зачем же проделывать окно, кроме как любоваться на всё то, что за ним скрывается. Поэтому необходимо определиться, ЧТО именно мы собираемся подсвечивать. Бывают случаи, когда у моддера в корпусе творится полный хаос (не уложены провода), а подсвечивается он так, что ночью в комнате как днём на улице. И зачем? Ведь это же некрасиво. Так что перед организацией подсветки необходимо позаботиться о том, что зрителю будет приятно смотреть на то, что подсвечивается.

Вывод: перед тем, как подсвечивать корпус, необходимо позаботиться о красоте тех мест, которые будут подсвечиваться.


Согласитесь – не очень красиво выглядит


Вот это гораздо лучше, но не идеал

Красиво проложенные провода и кабели – первый шаг к успеху!

Проблема вторая – чем освещать?

Переходим ко второму вопросу – чем же именно моддер хочет подсветить свой корпус.
Вариантов ответа немного, но достаточно:

вентиляторы со светодиодами

прочее (начиная от бытовых ламп, заканчивая светодиодными лентами и т.п.)

Кратко пройдёмся о достоинствах и недостатках.

Неоновая лампа – длина 10 – 30 см, либо же круглые с диаметром 8/12см (устанавливаются на кулеры), цвет любой (включая УФ), светит ярко, но требует конвертер (один на две лампы).

Вентиляторы со светодиодами – размеры 8 – 12 см, имеют 3 или 4 светодиода, цвета обычно красный, зелёный, синий, оранжевый (иногда встречаются и другие) и разноцветные (три/четыре цвета сразу), но яркость находится в прямой зависимости от скорости вентилятора (понижение оборотов приводит к понижению яркости).

Просто светодиоды – маленький размер (стандартные 3 или 5 мм), цвет любой (включая УФ), но: слабая яркость (даже сверхяркие светодиоды светят очень слабо по сравнению с обыкновенной неонкой) и необходимость самому организовывать питание (придётся взять паяльник в руки).

Неоновые шнуры – большая длина (более метра), маленький диаметр, бедный выбор цвета (на данный момент самые распространённые цвета – красный, синий, зелёный), можно нарисовать фигуру/слово, но не сильно яркие и требуют конвертер (один на два шнура).

Всё остальное – менее распространено и используется по личному усмотрению моддеров (некоторые умудряются подсвечивать корпус галогенными лампами и т.п.).

Прежде чем бежать в магазин и с закрытыми глазами покупать «вот эти две, и вон те три полки», необходимо посмотреть в свой корпус и подумать, куда же всё это ставить. Многие покупают по три/четыре неонки и от безысходности пихают их куда попало. Что бы не повторить их ошибки необходимо предварительно представить себе где что будет стоять. В первую очередь необходимо расставить светодиодные кулеры на штатные места (обычно на передней, задней и верхней стенке есть хотя бы по 1 штатному месту для вентиляторов) или же на места сделанные вручную (обычно на боковой стенке).

Определившись с кулерами, можно переходить к неонкам. Мысленно прикинули, куда их лучше поставить что бы площадь подсветки была максимальной.

Если же кажется, что всего этого недостаточно, то тогда уже можно прибегать в более «тонкому» делу – подсвечивать внутренности светодиодами или же чем-то ещё. Только предварительно подумайте – действительно ли будет от этого прок, или же вы хотите лишить зрения и себя и зрителей?

Вывод: непосредственно перед покупкой необходимо строго определиться с типом и количеством подсвечивающих элементов. Самое главное – не переборщить.


Светящиеся вентиляторы и неонки – лучшие друзья моддера


В некоторых местах без светящихся вентиляторов не обойтись

Баланс между источниками света – второй ключ к успеху.

Проблема третья – как освещать?

Эта самая сложная проблема, решению которой необходимо уделить очень много внимания.
Игра света – штука сложная. И если же вам кажется, что результат от вашей работы будет таким, то на деле может оказаться всё совсем не так. Именно поэтому необходимо рассмотреть несколько моментов.

Первое. Если же какая-то часть должна оказаться недосягаемой для зрителя (например те места, куда упрятан провод), то необходимо сделать так, что бы данная часть не подсвечивалась. Самый простой способ – расположить источники освещения таким образом, что бы свет просто не доходил. Если же источник света близок к проблемной зоне, то можно эту зону чем-нибудь декоративно заградить. Если же об этом не позаботиться заранее, то в итоге вы потратите кучу времени на переделку.

Второе. Гармония цветов. Лучше всего при подсветке использовать один и тот же цвет. Если же очень хочется поиграть с цветами, то предварительно подумайте о том, будут ли ваши цвета сочетаться. Например, подсвечивая материнскую плату с одной стороны жёлтым, с другой – зелёным, с третьей – розовым, с четвёртой – синим цветами, то получится «чёрти что и с боку бантик». Такое вызовет только смех. Или же например – корпус напичкан синими неонками, а все вентиляторы – красные. Логики никакой, да и смотрится не очень. Оригинальность – оригинальностью, а со зрением не поспоришь.

Читайте также:
Как сделать RAID из USB флешек своими руками

Третье. Гармония яркости. Подумайте сами, имеет ли смысл пытаться подсвечивать элемент светодиодом с одной стороны, и неонкой с другой? Конечно же, нет. Поэтому при организации подсветки необходимо позаботиться о том, что бы свечение со всех сторон было равномерным. Разве приятно будет смотреть на один слабо-светящий кулер на фоне трёх неонок? Опять же, нет. Если при подсветке используются разношёрстные источники света (неоки+светодиоды+прочее), то нужно посмотреть на их сочетание. Если же в одном месте подсветка слишком сильная и место явно выделяется на фоне остальных (кроме случаев, когда так задумано самим моддером), то лучше подсвечивать более слабым источником.

Четвёртое. Ультрафиолет. Затронем ультрафиолетовую (УФ) подсветку и всё, что светится под его воздействием. Т.к. простой УФ практически не видим человеческим глазом (но в большом количестве вреден для зрения и кожи), то к его организации подходить нужно отдельно. Самое главное – что бы все элементы, которые светятся под воздействием УФ были максимально освещены источниками УФ, которые в свою очередь не должны прямо светить на зрителя (из-за вреда). Поэтому лучше всего УФ лампы установить в тех местах, куда взгляд зрителя не упадёт, но при этом УФ лампа должна светить прямо на элементы.

Пятое. Вкус, конечно дело сугубо личное. Но не стоит забывать: если что-то нравится вам, то не обязательно это будет нравиться другим. Поэтому при организации подсветки необходимо задуматься – а для чего это всё? Если же вы хотите сделать для себя лично, то можете делать что хотите и как хотите. Только это не обязательно будет «красиво» в понимании других.

А если же вам важно похвалиться перед друзьями и гордиться их оценкой (т.е. своей работой), то необходимо смириться с правилами, рассмотренными выше.

Вывод: прежде чем приступать к организации подсветки, лучше 7 раз подумать, и один раз поставить:)


Просто завораживающе


При свете дня

Третий ключ к успеху – приложить к процессу не только руки, но и голову, а также немного оригинальности.

Если же все эти проблемы решить правильно, то подсветку можно считать идеальной и смотреть на неё будет очень приятно. Ведь главная цель, которую должны преследовать моддеры – это не «что бы было», а «что бы было красиво и приятно смотреть».

Максим Лутовинов aka KoK
1 /12.2005

Как сделать гроубокс из системного блока?

Для домашнего растениеводства рекомендуют приобретать гроубокс. В нём предусмотрено освещение, вентиляция, увлажнение воздуха; создаётся оптимальный микроклимат для развития растений. Гроверы-умельцы собирают своими руками боксы разновидности стелс.

В качестве короба часто приспосабливают старый системный блок от компьютера. Как сделать стелс самостоятельно? Что необходимо предусмотреть?

Подготовка блока

Старый системный блок очищают от пыли и от ржавчины. Чтобы он выглядел эстетично, его можно покрасить. Для этого используют аэрозольный краситель; предварительно поверхности обезжиривают. Если в блоке осталась какая-нибудь электроника, её необходимо убрать. Снимают все крепления и защёлки, чтобы внутренняя сторона панелей и края по периметру блока были ровными.

На задней стенке имеется вентиляционное отверстие в виде сетки; его оставляют. Через сетку в бокс будет поступать воздух извне. Для лучшей циркуляции в него помещают приточный вентилятор. Потребуется ещё 2 компьютерных вентилятора для охлаждения лампы и для вытяжки. Для них проделывают отверстия поверх сетки.

После съёма всей электроники на лицевой панели остаются отверстия. Их необходимо закрыть. Для этого из листа фанеры вырезают прямоугольник 39*18,5 см; используют лобзик. Панель укрепляют саморезами. После того как все технические отверстия проделаны, лишние окошки закрыты, приступают к монтажу гроубокса.

Поэтапная инструкция

Для того чтобы сделать growbox необходимо подготовить все инструменты и материалы, чтобы не отвлекаться на поход в магазины. Рекомендуют приобрести заранее алюминиевый и двухсторонний скотч, кусок пенофола, 2 компьютерных вентилятора, герметик.

Для освещения и обогрева подойдёт лампа ЭСЛ 125 Вт. Её приобретают с патроном. Для контроля над микроклиматом в боксе потребуется термометр, лучше прибрести комплексный прибор, который измеряет дополнительно влажность воздуха.

Чтобы подсоединить оборудование к сети потребуются провода, клеммники, блок питания. Из инструментов нужен шуруповёрт и саморезы, канцелярский нож, ножницы по металлу, плоскогубцы, отвёртка крестовая. С чего начать?

  1. От листа пенофола отрезают кусок 18*44 см. Получившийся прямоугольник укладывают на нижнюю панель.
  2. Остальные поверхности в системнике закрывают алюминиевым скотчем. Если пенофола много, то используют его. Скотчем закрывают только стыки.
  3. Устанавливают вентиляторы.
  4. Укрепляют лампу. Её располагают на лицевой стороне блока, который закрыт фанерой. Предварительно её подключают к патрону и к сети. Для кабеля рекомендуют проделать в лицевой стенке отверстие. В качестве крепления предусматривают скобу. Укрепляют скобу шуруповёртом.
  5. Для большей надёжности край лампы укрепляют алюминиевой цепочкой. Для неё можно установить крючок в крышке или использовать скобы.
  6. Вентиляторы подключают к блоку питания от мобильного телефона.
  7. На правой стенке системного блока укрепляют электронный термометр. Датчик устанавливают на уровне горшков для растений.
  8. Все свободные поверхности около проводов закрывают скотчем.
  9. Закрывают гроубокс из системного блока боковой панелью. Она имеет замки. Для панели рекомендуют сделать рельс. Для этого по нижнему краю укладывают герметик из шприца. Устанавливают панель по герметику. Оставляют на ночь. На следующий день выдвигают панель. В слое герметика появилось крепкое углубление. Оно является рельсом и одновременно служит уплотнителем.

Гроубокс из системного блока типа стелс, созданный своими руками, готов к работе. Остаётся лампу и вентилятор подключить к сети, поставить горшки с растениями или установить гидропонную систему. Чтобы установить определённый микроклимат в боксе, предусматривают терморегулятор, который контролирует работу вентилятора и осветительного прибора. Для лампы можно установить таймер.

В гроубоксе из системного компьютерного блок, созданного своими руками, высаживают низкорослые растения, зелень, рассаду. Можно посадить клубнику, но за кустами обязательно следят. Их требуется обрывать. Оптимальное расстояние от лампы до верхушки растения 30 см.

Как подключить приборы?

Для того чтобы установить вентиляторы потребуется двойной скотч. Его укрепляют по периметру рамки. Прикрепляют корпус к задней стенке блока. Дополнительно приборы укрепляют саморезами. Скотч необходим в качестве герметичной прокладки; он имеет текстуру поролона. Все провода от приборов отводят внутрь блока. Стенки около вентиляторов закрывают алюминиевым скотчем.

Читайте также:
Как обновить кресло для компьютера (пошагово, фото)

Чтобы подсоединить приборы к блоку питания, потребуется канцелярский нож или плоскогубцы и клеммники. Сначала удаляют штекеры, зачищают провода. Каждый скручивают и помещают в ячейку клеммника. На приспособлении имеются застёжки. Их закрывают до щелчка. Повторяют действия с другим проводом блока питания.

Провода у вентилятора могут быть слишком длинными. Их укорачивают, подсоединяют к блоку питания через клеммники. Для этого концы зачищают, помещают в устройство. Включают блок питания в сеть. Если всё было сделано правильно, то крыльчатка у приборов будет вращаться. Если провода подсоединены неверно, то вентиляторы работать не будут.

Чтобы подключить лампу к сети, потребуется провод с вилкой. Корректируют длину кабеля, зачищают провода; их два. На лампочку идёт 0 и фаза. Каждый конец зачищают. В патроне имеется 2 отверстия, куда надо вставить провода. Они закрыты винтами. Винты требуется открутить, используя крестовую отвёртку. Опускается провод в отверстие, закручивается винт. Устанавливается лампа в патрон. Вилку включают в розетку.

При использовании таймера для лампы вилку помещают в розетку прибора. Таймер подключается к сети. На нём устанавливают время включения и выключения осветительного прибора. Вентилятор можно подсоединить к терморегулятору, на котором программируется оптимальная температура в ночное и дневное время.

При повышении температуры в боксе, включается вентиляционная система. Когда температура достигает нормы, приборы выключаются.

К терморегулятору можно подключить и осветительный прибор, но в этом случае необходимо позаботиться о дополнительном освещении. Растения развиваются при световом дне определённой продолжительности. Если терморегулятор при повышении температуры в боксе отключит лампу, которая является ещё и обогревательным прибором, то саженцы останутся без света.

В этом случае приспосабливают светодиодную ленту. Для выращивания зелени выбирают ленту с зелёным светом. Для клубники лучше использовать светильник с красным светом, который стимулирует плодоношение.

Как сделать красивую подсветку корпуса компьютера?

Подсветка для ПК должна быть компактной, экономичной, обладать низким тепловыделением. Любителям моддинга дополнительно нужны интересные визуальные эффекты. Этим требованиям удовлетворяют ленты с диодами типа LED.

Для чего нужна подсветка пространства возле компьютера?

Существует несколько причин организовать освещение рабочей зоны пользователя ПК:

  1. Забота о глазах. Смотреть на яркий дисплей в темной комнате вредно для органов зрения, это вызывает их перенапряжение.
  2. Необходимость делать по ходу работы записи, читать книги, журналы.
  3. Совершение перекусов за компом, употребление горячих напитков. В темноте делать это неудобно, можно опрокинуть чашку.

Подсветка внутри системного блока с прозрачной крышкой, помимо решения практических задач, придает ему привлекательный, футуристичный вид. С ее помощью легко сделать свой ПК особенным.

Как работает светодиодная лента и каковы ее свойства?

Изделие представляет собой гибкую плату на полимерной основе. На ней закреплены 2 проводника и включенные между ними диоды, излучающие при протекании тока свет.

  1. Экономичность. На 1 Вт потребляемой мощности LED-лента выдает световой поток в 90-120 лм. Для люминесцентных и галогенных ламп этот показатель составляет 25-50 и 15-20 лм соответственно.
  2. Долговечность. Ресурс диодов составляет 50 тыс. часов, если они не подвергаются перегреву и перегрузкам по напряжению.
  3. Простой и быстрый монтаж. Лента имеет клейкий слой. Благодаря гибкости она может быть закреплена на криволинейной или ломаной поверхности.
  4. Низкое тепловыделение.
  5. Компактность. Небольшой отрезок ленты помещается в системном блоке.

Если компьютер находится в спальне, изделие можно зафиксировать на тыльной стороне монитора или под столом. Освещение отраженными лучами позволит читать тексты, но не будет мешать спать другим членам семьи.

Популярны приборы в виде гибких трубок из ПВХ с диодами внутри. Их стенки имеют матовую прозрачность, поэтому светильник похож на неоновую лампу.

Диоды пропускают ток лишь в одном направлении. Соответственно, на ленту подается постоянное напряжение.

Правила подключения к сети

LED-ленты рассчитаны на разность потенциалов в 12 В, модели с числом диодов 240 шт./п. м – на 24 В.

Применяют 2 способа подключения источника света.

Без блока питания

Для подключения к сети 220 В параллельное соединение диодов меняют на последовательное. 220 больше 12 в 18,33 раза, значит, необходимо соединить последовательно 19 диодов или их параллельных групп. Тогда падение напряжения на каждой из них составит 11,5 В.

Ленту разрезают по специальным меткам. Если рассечь ее произвольно, нарушится работоспособность изделия. У разных моделей число светодиодов между метками отличается, минимальное количество – 3.

Таким образом, для подключения к сети на 220 В потребуется не менее 57 элементов. При сборке осветительного прибора соблюдают полярность: группы СД соединяют одноименными контактами.

Для преобразования переменного напряжения в постоянное собирают диодный мост. Для сглаживания пульсаций в схему включают конденсатор на 300 В емкостью 5-10 мФ.

В продаже имеются LED-ленты с арматурой, готовые для использования в сети

Через блок питания

Осветительный прибор нужно подключить к выходным клеммам преобразователя, соблюдая полярность. Ориентируются по цвету изоляции проводов: черный или белый – «минус», другие (преимущественно красный) – «плюс». Выключатель и диммер устанавливают в разрыв любого провода.

Подходят следующие блоки питания:

  • штатный, изготовленный специально для LED-ленты;
  • от ноутбука;
  • компьютерный (для устройства подсветки в системном блоке);
  • зарядка для телефона.

Потребляемый лентой ток не может превышать номинальное значение для данного блока питания. Эта величина зависит от количества диодов и их типа. Выполнить расчет поможет таблица:

Тип светодиодов Плотность LED на 1 п. м ленты Сила тока (А) на длину ленты
1 м 2 м 3 м 4 м
SMD3528 30 0.2 0.4 0.6 0.8
60 0.4 0.8 1.2 1.6
120 0.8 1.6 2.4 3.2
SMD5050 30 0.6 1.2 1.8 2.4
60 1.2 2.4 3.6 4.8

Провода подсоединяют к контактным площадкам пайкой или с помощью специальных коннекторов.

Схема подключения обычной светодиодной ленты

Электроэнергия поступает через 4-пиновый разъем Molex компьютерного блока питания.

В него входят провода:

  1. Черные – «масса» (Gnd или COM).
  2. Желтый – напряжение +12 V.
  3. Красный – напряжение +5 V.
Читайте также:
Зажим для проводов своими руками

Действуют в таком порядке:

  1. Срезают разъем.
  2. Зачищают желтый провод и 1 черный, остальные изолируют.
  3. Соединяют пайкой жилы и контактные площадки ленты. Желтый провод подключают к «плюсу», черный – к «минусу».
  4. Изолируют соединение термоусадочной трубкой.

Чтобы не срезать разъем, можно приобрести ответную часть для него (штепсель) в составе переходника Molex-SATA. Он предназначен для питания более новых винчестеров с последовательной дата-шиной. Коннектор SATA отрезают, к освободившимся проводам подключают ленту.

Далее штепсель вставляют в разъем Molex. Максимальный ток для него – 20 А, но с учетом наличия прочих устройств (винчестера, DVD-дисковода и пр.) не рекомендуется подключать нагрузку более 5 А (лучше до 4 А).

Можно реализовать схему со ступенчатой регулировкой яркости свечения. Понадобится 2-позиционный переключатель с функцией дистанционного управления.

Один его контакт соединяют с «минусом» ленты, 2 других – с красным (+5 V) и черным проводами разъема. Когда регулятор переведен в первое положение, на диоды подается разность потенциалов 12-5 = 7 V, и они горят вполсилы.

К свободному блоку питания от ПК можно подключить ленту на 24 В. Задействуется разъем для электроснабжения материнской платы (MB-20 или MB-24).

На один из его контактов подается напряжение -12 В. К нему подходит провод в голубой изоляции. В MB-20 он расположен под 12-м номером, в MB-24 – под 14-м. «Минус» ленты подсоединяют к этому контакту, «плюс» – к желтому проводу (+12 V). В результате разность потенциалов на диодах составит 24 В. Максимальный ток при подключении к разъему MB – 1 А.

Чтобы запустить блок без соединения с материнской платой, устанавливают перемычку на контакты PS ON (зеленый провод) и Gnd (черный) на разъеме MB.

Подключение RGB-ленты и схема

Изделие состоит из диодов 3 цветов – красного, зеленого и синего. Имеется 4 контакта: 1 «плюс» и 3 «минуса». Для подключения требуется RGB-контроллер. С одной стороны у него 2 контакта для соединения с источником постоянного питания. С другой – тоже 1 «плюс» и 3 «минуса» для каждого цвета.

Для установки в корпусе компьютера требуется контроллер с возможностью дистанционного управления. Есть программируемые модели, меняющие цвета автоматически по заданному пользователем сценарию.

Виды светодиодных лент для подключения к компьютеру через USB

Разъем ЮСБ имеет следующие параметры:

  • напряжение – 5 В;
  • номинальный ток – 0,5 А.

Подключают источник света через преобразователь, повышающий вольтаж в 2,5 раза. При этом с той же кратностью понизится допустимый ток – до 0,2 А.

Таким образом, к разъему USB можно подключить 30 светодиодов типа SMD 3528 или 10 типа SMD 5050. Длина ленты зависит от плотности размещения на ней элементов.

Схема подключения подсветки через USB

Разъем имеет 4 контакта. Второй и третий служат для передачи данных, первый и четвертый – для питания. Разборные штепсели для разъема продаются в компьютерных магазинах.

LED-ленту подключают через повышающий преобразователь напряжения, дающий на выходе 12 В. Такие устройства тоже есть в продаже, но схему легко собрать и собственными руками.

Преобразуемое напряжение является постоянным, поэтому повышать его трансформатором не получится. Вместо него используют микросхему LM2577, являющуюся контроллером широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Потребуются и другие радиодетали.

Ко входным клеммам преобразователя припаивают USB-штепсель, предварительно проверив тестером полярность контактов в разъеме. Соединяют одноименные полюса. К противоположной стороне устройства подключают LED-ленту.

Как сделать подсветку для ПК своими руками?

Действуют в следующем порядке:

  1. Ориентируясь на специальные метки, от ленты отрезают фрагмент заданной длины,
  2. Обрабатывают спиртом имеющиеся на нем контактные площадки (ламели).
  3. С помощью съемника либо канцелярского ножа освобождают концы проводов от изоляции на длину 5 мм.
  4. Оголенный участок скручивают в жгут.
  5. Окунают зачищенные концы жил в канифоль.
  6. На контактные площадки LED-ленты зубочисткой наносят флюс.
  7. Набирают разогретым жалом паяльника небольшую дозу припоя и переносят его на ламель. Чтобы ее не пережечь, время контакта следует ограничить 1 секундой.
  8. Аналогично формируют бугорки припоя на других контактных площадках подключаемой ленты.
  9. Налет коричневого цвета от флюса удаляют салфеткой. Если он успел застыть, для этого потребуется спирт.
  10. Кусачками укорачивают оголенные концы жил так, чтобы они сравнялись по длине с ламелями. В противном случае при сгибании проводов может произойти короткое замыкание.
  11. Жилу укладывают на бугорок припоя и вдавливают в него разогретым паяльником. Длительность контакта ограничивается 1 секундой.
  12. До застывания припоя обеспечивают неподвижность соединения. Для этого требуется несколько секунд.
  13. Припаяв все провода, очищают места контакта от флюса смоченной в спирте салфеткой.
  14. Надевают на узел термоусадочную трубку и нагревают ее.
  15. Отрезают от переходника разъем SATA.
  16. Зачищают концы желтого и одного черного проводов. Остальные подрезают и изолируют.
  17. Надевают термоусадочные трубки.
  18. Скручивают с соблюдением полярности провода от LED-ленты и разъема. Затем паяют соединение.
  19. Надвигают термоусадочные трубки на места контакта и нагревают их строительным феном, спичкой или газовой зажигалкой.
  20. Вставляют штекер переходника в разъем Molex.

RGB-ленту подключают аналогично. Во избежание путаницы рекомендуется к «минусам» припаять провода в изоляции разных цветов. Далее выполняют подсоединение жил от переходника Molex-SATA к RGB-контроллеру. С другой стороны к нему подключают провода от светодиодного модуля.

Собранная таким способом подсветка зажигается одновременно с запуском компьютера. Чтобы иметь возможность гасить ее в дневное время, в разрыв одного из проводов впаивают микровыключатель с функцией дистанционного управления, например, со смартфона.

Процесс монтажа упрощается, если приобретен кусок ленты с уже подсоединенными проводами.

Какие материалы и инструменты необходимы для подключения подсветки?

  1. Маломощный паяльник с температурой жала +250°С.
  2. Ножницы.
  3. Приспособление для снятия изоляции либо острый канцелярский нож.
  4. Бокорезы или кусачки.
  5. Легкоплавкий тонкий припой (доля олова составляет 60%).
  6. Канифоль.
  7. Флюс (например, Ф-99).
  8. Спирт.
  9. Термоусадочная трубка или изолента.

Используются провода сечением 0,5 или 0,75 кв. мм в изоляции разных цветов (чтобы проще было соблюдать полярность).

Подставка для монитора своими руками. Исповедь криворукого

Компьютерный стол своими руками «

Подставка под монитор не только обеспечивает комфорт пользователю ПК, но и способствует сохранению его здоровья, а также расширению рабочего пространства на компьютерном столе. Но всё это возможно при соблюдении двух условий:

  1. 1.
    Правильном расчете размеров подставки.
  2. 2.
    Грамотно продуманной конструкции данного модуля.

Вот эти пункты мы и рассмотрим в нашей публикации.

Покупка и доставка.

Про доставку писать особо нечего — заказывал с российского склада. Отправили 16 июля с треком JNTCUххх, который через некоторое время превратился в трек почты РФ и приехал в почтовое отделение 23 июля. На счёт покупки — продавец выставляет низкую цену на товар, но за доставку дерёт практически такую же сумму — потому реальная цена почти в два раза выше. Будьте внимательней. Ещё — я брал по другой ссылке (https://ru.aliexpress.com/item/32778770085.html), но там сейчас двухмониторный вариант продают.

Читайте также:
Аркадный автомат своими руками

Комплектация и ТТХ

Коробка хорошо оформлена, но пришла помятая — её просто в пакет засунули. Некоторые жалуются на повреждения товара, но мне повезло, отделался коробкой.


Внутри проложено пенопластом.


Комплектация: Сама подставка (прихвачена стяжкой, чтобы не разложилась), usb-удлинители для установки в основании, струбцина для крепления к столу, всяческая фурнитура в отмеченных буквами пакетиках (А, В, С…) и инструкция по сборке (возьмите инструмент их F, болт из А…)

ТТХ (от китайцев):

Торговая марка: Northbayou Подходит для большинства дисплеев от 17 до 27 Нагрузка: 2-6,5 кг VESA крепления: 75×75, 100×100 мм Установка втулки: Подходит для толстого стола/стола 0-95 мм Установка зажима: Подходит для толстого стола 0-95 мм/стола и отверстия диаметром от 10 до 50 мм

Инструкция вполне понятная, есть варианты на английском и на китайском.

Пошаговая сборка USB хаб из старого монитора

Порой для работы за компьютером не хватает нужного количества USB- портов при избытке USB — устройств. Чтобы решить эту проблему, есть два варианта.

Первый – отсоединить ненужные устройства на данный момент, освободив, таким образом, USB – порт. Второй – приобрести хаб или концентратор USB – устройство с несколькими портами. Разнообразные виды имеются в продаже.

Концентратор можно смонтировать самостоятельно из вышедшего из строя монитора компьютера или телевизора.

Преимущества использования USB хаба

Использование USB хаба расширяет функциональную деятельность компьютера. Увеличение портов USB уменьшает износ разъемов. Кроме этого, экономится время.

Не отвлекаясь на переключение устройств, можно быстро и качественно работать. Если системный блок установлен под столом, установив хаб USB, не нужно нагибаться, чтобы искать разъем.

Просто можно установить самодельный концентратор рядом с монитором компьютера.

Как собрать концентратор USB

Для работы понадобятся:

  • Панель из монитора с USB- разъемами;
  • Провода;
  • Паяльник.

Берется концентратор от непригодного монитора LG или Samsung, освобождается от лишних проводов. В результате получается небольшая панель.

В наличии – 4 порта USB и один USB тип В. Если подключить его напрямую к компьютеру, то ПК ничего не видит. Сбоку на панели есть разъем, к нему подключено питание 5 вольт и два центральных – заземление.

К разъему припаиваются два провода, которые подсоединяются к компьютеру. На экране монитора компьютера в опции «Устройства со съемными носителями» определяется дополнительный USB хаб. К нему подключается флешка. Если флеш работает, проверка закончена.

Проверив работу, можно взять питание от самого порта USB к компьютеру, непосредственно припаивая провод на плате. Так соединятся USB и питание компьютера.

  • Концентратор должен определиться при подключении порта USB.
  • Таким образом, из концентратора от старого монитора получился новый USB девайс.

В данном концентраторе стоит версия 1.1, которая работать будет медленно. Если усилить дополнительной платой, то скорость передачи данных увеличится. Хаб вставляется в коробочку и можно работать.

К стационарному USB — порту можно подключить несколько хабов. По теории – 127 устройств в один порт. Но необходимо помнить, что передача данных распределяется между всеми устройствами. Поэтому, скорость может замедлиться.

Сборка

Я не буду всё в подробностях расписывать, несколько моментов только укажу. Если хочется подробностей, то вон чуть выше ссылки фотографии инструкции, там всё понятно расписано и разрисовано. Из инструментов нужна только крестовая отвёртка. Да, надо ещё крутить шестигранники, но для них в комплекте есть ключи.
Начинается всё с установки usb-портов. Я изначально думал, что тут будет хаб, но всё оказалось сильно проще. Поскольку порты опциональны, тут установлена заглушка. Её надо отвинтить и отломать пару деталей.


Я решил не искать второй usb3-кабель и установить вторым usb2. Просто «вдавливаются», затем прижимаются заглушкой.


Болт в центре где-то на этом этапе надо ослабить, иначе нижняя половина подставки не будет вращаться.


Если всё было сделано правильно, то подставка ровно стоит на столе. Хотя разъёмы слегка неаккуратно выглядят на изогнутом корпусе.


Дальше, если планируется монтировать на столешницу к столу, то устанавливается струбцина. Как вариант, можно просверлить отверстие в столешнице, тогда второе крепление используется (см. инструкцию). Но я пока ничего сверлить не хочу.


После прикручивания струбцины крепится пластиковая крышка-направляющая для кабелей.


Монитор, по инструкции, надо закреплять уже на прикрученной к столу подставке — потому на креплении есть ушки, чтобы зацепить закрученные в монитор болты и закрутить вторую пару. Но мне было удобнее сперва прикрутить монитор, потом уже ставить подставку — благо монитор лёгкий.


Установленная. Чтобы кабеля не болтались, предусмотрено крепление на верхней половине и паз в нижней половине, куда можно затолкать кабель. Я пока что ещё их не окончательно прибрал — ещё VGA-кабель будет. Потом подтяну, как окончательно установлю всё.


Место крепления к столу, видно ещё свободный паз для кабеля.


И последний шаг — надо настроить силу пружины, потому что по умолчанию она задирала монитор в верхнее положение и не давала ему опуститься. Настройка производится вращением полускрытого болта (он становится доступен, если слегка опустить монитор вниз).

Вывод

Теперь вы знаете обо всех особенностях выбора настольных кронштейнов для компьютера и ознакомились со всеми популярными на сегодняшний день разновидностями. В видео подробнее раскрыты некоторые важные аспекты темы, чтобы вы разобрались в ней еще лучше. Если какие-то моменты раскрыты недостаточно подробно или у вас есть вопросы — не стесняйтесь писать в комментариях под этим обзором.

Использование


Стало:


Так сразу свободного места не появилось, но усилитель скоро уйдёт, подставку тогда сдвину чуть дальше. Ну и мне вообще важнее то, что я теперь второй монитор могу придвинуть поближе, не трогая ничего на столе. Или повернуть: Ну или вообще отвернуть нафиг.

Степени свободы: Нижняя половина подставки крутится на 220 градусов, полный оборот не даёт сделать, упоры стоят. Сделано в целях безопасности и невозможности закручивания кабелей вокруг подставки. Верхняя половина крутится на 360, но злоупотреблять не стоит — опять же кабеля. Наклонять монитор можно на 35 градусов вперёд или на 50 градусов назад. В вертикальной плоскости крутить монитор можно на 360 градусов — но снова кабеля, так что за 180 не стоит далеко заходить. Хотя лично мне вполне достаточно и поворота на 90.

Вердикт

Мне нравится, удобная штука. Достаточно качественно сделана, продуманная упаковка и инструкция по сборке — всё как у белых людей. Есть такие же настенные, есть двухмониторные, есть на большую нагрузку — ассортимент у продавца большой.
Узел, на котором крепится сам монитор — пластиковый. Потому я бы поостерёгся вешать сюда заявленную максимальную нагрузку. Но мой монитор весит где-то 2,5 килограмма и с такой нагрузкой претензий нет. А что в отзывах кто-то пытается повесить 32″ и жалуется, что «провисает» — сам виноват.

На счёт кабелей — надо внимательно смотреть на то, что написано, а не на картинку. Я заказывал «with usb3» — в итоге пришло с одним usb3-кабелем и двумя usb2. А там есть with 2 usb3. Но не вижу особого смысла за usb3 гнаться — кабель длинный и на питание жесткого диска его не хватает, к примеру. Потому, если надо, лучше самому установить проверенные удлинители.

Подставка для монитора своими руками. Исповедь криворукого

Пришло время обновить монитор. Старый не то чтобы был плох, он просто сломался. Новый (не буду рекламировать, но далее на фото можно узреть модель), оказался ниже, и смотреть на него с высоты стула сверху вниз было несколько неудобно, затекала шея. Первое врем спасался стопкой книг, подложенных под монитор, да простят меня библиофилы и прочие защитники бумажной продукции.

Преодолев свою врожденную природную лень, решился на отчаянный шаг – смастерить некое подобие подставки. И вывести туда кнопки включения/вылючения питания компьютера, разъемы USB, кардридер и парочку вентиляторов для придания сидению некоего подобия ощущения свежести, чтоле.

Саму подставку делал из доски ламината и неких фанерок, которые затем обклеивал самоклеющейся пленкой черного цвета. Прорези под разъемы, тумблеры и кулеры сверлил и вырезал при помощи дрели и такой-то матери.

Процесс изготовления сфоткать почему-то не догадался, но то, что получилось – на фото ниже.

Фото 1: кнопка Engine Start, отвечает за вкл/выкл компьютера, куплена на авторынке, что по соседству с домом.

Далее два тумблера, первый включает кулер в системнике; второй – вентиляторы на самой подставке.

Затем четыре разъема USB, под ними – панелька кардридера.

Фото 2: вид изнутри. Выглядит все, конечно, кошерно, но внутренности снаружи не видны, не так ли? Газеты и валик линолеума на фоне – стадии ремонта в коридоре.

Фото 3: таким вот нехитрым образом закреплены разъемы USB. Фоткал на тапочек, поэтому извиняться на некую размытость изображения не буду.

Фото 4: кулеры закреплены этими болтами.

Фото 5 и 6: еще парочка обзорных фото перед установкой.

Фото 7-12: установка, подключение и проверка работоспособности. Необычайно чистый стол – последствия все того же ремонта в коридоре, т.к. все убрано лишнее, чтобы не запылилось. Жена и дети также на съемной квартире. Фото стола в обычном, рабочем состоянии, будут в самом конце.

Фото 13-14: при включении кулеры на подставке начинают крутиться, издавая при этот вот такой разноцветный цвет, радуя глаз.

Именно светящиеся кулеры сподвигли меня на создание и написание второй части похождений криворукого.

Часть два. С момента создания подставки под монитор прошло месяца три. На том же авторынке случайно были куплены светящиеся синим цветом ленты для авто. Были куплены еще и зеленые, но до них руки не дошли (может потом как-нть).

Двухсторонный скотч порой творит чудеса. Так и на этот раз. Синие светящиеся ленты (не знаю точно, как они называются) держатся хорошо, сами не отваливаются, а чтобы никто и не смог до них дотянуться, приклеил их на задней части монитора. Одну направил вверх, другую вниз. Поскольку ленты – автомобильные, питание от компьютера не подходило по причине переменного тока. И так как постоянства току подручными средствами придать не удалось, использовал старое трансформаторное зарядное от старой же Нокии. Зарядка застенчиво фотографироваться отказалась.

Эпилог: проснулся утром с четкой целью задокументировать это все. Цель была вполне осознанна и подогревалась вчерашним пивом, а также и тем, что случайно нашел фотографии 1-23 в одной из папок компьютера. А так как звать нотариуса для этого «документирования» не хотелось, то решил попросту выложить фотографии и описание в «этих ваших интернетах».

Несколько фотографий ниже сделаны сегодня утром, 8 января 2013 года. Задавайте вопросы, с радостью отвечу.

Крепление для ноутбука на монитор (сзади)

В стандартные VESA пазы которые есть почти у всех мониторов. Несложно. Надежно. Красиво.
С картинками и чертежами.

Многие пользуются ноутбуками дома. Многие вместе с внешним монитором. Некоторые, как я, почти не носят его никуда. Почти все время ноутбук сиротливо собирает пыль занимая место рядом с монитором привязанный к нему веревками проводов.
В то же время у массы мониторов есть сзади стандартный (VESA) разъем для крепления на стену, которым практически никто не пользуется. Выглядит как четыре дырки для винтов в самом центре задней крышки. На самом деле дырки в пластмассе это дырки в пластмассе, а резьба находится в железной раме внутри корпуса, которая будет нести нагрузку если повесить монитор на стену.
Недолго думая (почти полгода. то одно, то другое, ага) поверхностно погуглив в интернете и не найдя ничего похожего я решил совместить одно с другим, благо идея была совершенно бесхитростная даже для человека который никогда ничего не делал своими руками, зато знаком с компьютером.

Этап первый – проект

Были найдены спецификации VESA оказавшиеся абсолютно банальными – 75х75, 100х100 и 125х125 (почти не встречается у мониторов, только для огромных телевизоров). Обмеряны собственные дырки в мониторе Samsung P2450H (100х100), обмерян ноут (MacBook Pro 15), длина поделена пополам, прибавлена к половине расстояния между дырками и так далее, совершенно банальные расчёты для уже прикинутого в уме макета.
Макет начерчен в автокаде, трехмерной моделью, плоской разверткой заготовки которую надо вырезать и трехпроекционным чертежом. Все 1 к 1-му и где надо с размерами. (файлы чертежей в конце статьи).

Этап второй – изготовление

Вообще план был заказать изготовление у кого-то из кучи фирм размещенных в интернете «резка и гибка металла на заказ по чертежам заказчика» и тут произошел фейл – все обзвоненные фирмы отзывались стандартно: или «не работаем с физическими лицами» или «заказ от 10000 рублей». На 10000 рублей по их же ценам получалось примерно 100 деталей. Можно было бы их солить. Да и вообще не собирался я на это тратить такие деньги. Тут мне показалось что дело погибло, но на помощь пришел папа, с которым я эту пичаль случайно обсудил. Он хоть и работает давно в коммерции, но в тесной связи с различными трудовыми коллективами и умельцами из них, одному из которых он мои чертежи и обещал отдать. И отдал. Сначала правда вдоволь над ними поиздевавшись, потому как сам он натуральный советский инженер выпуска МГТУ им.Баумана, и обхаял он мои каракули по полной программе. Так что если кто захочет рассказать какие чертежи ламерские – не утруждайте себя, всю желчь я уже выслушал.
Тем не менее по этим чертежам изготовили мне неожиданно именно то что я хотел и ещё более неожиданно удивительно хорошо. И быстро. Вот что привез обратно папа:

Не смотрите на то что экземпляр выглядит хлипко – это сталь 1.5 миллиметра — достойно крепко.
Дырки под 100х100 и под 75х75, если уж делать, так универсально.
Небольшой отступ от монитора, для того чтобы ноут не вплотную прислонялся, не грел монитор и не грелся от него сам.
После этого сам давно «не бравший в руки шашки» папа загоревшийся идеей даже сам деталь покрасил. Получилось вообще практически промышленно:

После чего на внутреннюю поверхность тех деталей которых будет касаться ноут, чтобы не царапать его об железо, был приклеен распущеный старый кожаный ремень:

Результат немного потерял свою «фабричность», но все равно ему висеть там где его никто не увидит.

Этап третий — сборка

Привинченно на монитор:

Вся конструкция в сборе на месте

Ну и, собственно, итог:

Небольшой сборник ответов на очевидные вопросы:
Не греется ли ноут?

Не греется совсем. Я проверял свой монитор – он сзади совершенно холодный, хоть и не LED. Ну и кроме этого ноут отстоит от монитора на 1.5 сантиметра. Плюс к этому вентиляционные отверстия макбука строго сзади и в таком положении получаются сверху, куда и стремится горячий воздух из него. В общем с этим полный порядок.

Не откинулся ли монитор под весом ноута назад потеряв балансировку?

Мой – не откинулся, хоть я и опасался этого, но он на удивление остался абсолютно неподвижен, хоть и обладает всей гаммой фирменных самсунговских «фич» — люфтом пластмассовых деталей, и болтанкой, если его задеть.

Не вырвет ли тяжелый ноут крепление из монитора?

Точно не вырвет. Крепление по стандарту VESA – это крепление в железную раму внутри монитора которую немного видно в дырки и которая держит почти все внутренности на себе.

А как ноут выключать и включать, если кнопка внутри?

В sleep mode его держу. Все с клавиатуры. Это же ноут… Хотя это конечно самый неоднозначный момент, если повиснет надо будет вынимать, открывать, выключать, включать, убирать… Но вис он дважды за два года, труды вполне посильные.

Подставка для монитора

Большое значение приобретает комфорт работы за компьютером. И мне не хватает стандартной высоты ножки монитора. Как будто все они сделаны невысокими азиатами для невысоких азиатов. Но вот монитор с регулировкой высоты стоит дороговато. Монитор долго стоят на книгах (книги простите). Случайно увидел на глобальной барахолке подставку для монитора. Выбор большой, но из-за кармашков понравилась та, что на фото ниже. Но приехало изделие из 8 мм ПВХ. Если приглядеться на фото видно как подставка прогибается. На деле все ещё хуже. Погрустив немного вспомнил про то, что инженеры просто так не сдаются.

Подставка под монитор была удобной, проблема только в материале. Выбрал березовую фанеру 8мм без фенолов, тактильные ощущения и запах очень приятные. Ну и готовый результат сфотографирован на ЧПУ. В Алматы, у той конторы, где резал есть объявление на них, но там уже развернули кармашки под правшей. Кому интересно как делалось или уже готовая УПшка пишите в комментариях. Адаптированно для фрезы 3мм компрессионной и сборки шип паз, держится и без клея, просто все туго собирается.

Надеюсь, ты не инженером работаешь. Вместо 1 детали по центру невидимой ты загеморроился на пару дней.

Полку хотелось дополнительную? Или что еще помешало купить универсальную ногу?

На алиэкспрессе есть готовое решение за чуть больше тысячи

Я вот так себе монитор поднял.

монитор должен находиться ниже уровня глаз. Стоя работаете?

а просто развернуть подставку?

По моему – проще было посередине подставочку сделать.По размерам – как спичечный коробок(это я на глаз прикинул)..

За ±600р покупается кусок фанеры/дсп и распиливается ножовкой/электролобзиком, после чего сажается на маленькие металлические уголки и саморезы либо клей(+100р), получается то же самое и в три раза дешевле, по времени такая полочка с нуля собирается часа за 3 при наличии точный размеров ширины/высоты/длинны. Я таким макаром всю мебель себе сам собираю, получается очень даже прилично и в РАЗЫ дешевле магазинной

А можете модель или чертеж скинуть, чтобы можно было на ЧПУ порезать?

Мой совет: не ограничивайтесь копированием идей, создавайте сами. Я думаю, пару дней проектирования и модель полки была бы более эргономичней для ваших нужд.

Братан, я с той же проблемой купил кронштейн на 2 монитора за 60 BYN (чуть меньше 30$), офигенного качества. Когда мне коробку вручили – аж от веса офигел, за эти то деньги. Когда собирал – немного плакал от счастья. В итоге – гугли кронштейны настольные и будет тебе щасте. (если нет vesa – можно наколхозить)

у меня под моником коробка от автосигнализации . я ее обмотал черным пакетом , т.к. она изначально белая была .

скинь куда нибудь в мой пост где заказывал, плиз)

ну и че по деньгам вышло? фанеру самому надо покупать или где пилят, там уже есть?

как вы заманали зеленисты херовы.

Мониторы без VESA креплений – это дешманский треш. Все, какие видел – или сдохли за полгода, или имели полностью вырвиглазную картинку – поход к офтальмологу через полгода гарантирован.

А я свои мониторы повесил на стену, чего и вам советую – на столе место не занимают.

По низней поверхности нижней полки хорошо бы еще реечку по центру для жесткости — на первой фотографии полка как-будто уже прогнулась.

Будь всегда дома

Пикабу жалостливый

Попался мне на днях на глаза один пост. Там мужчина-алкоголик, попал в больницу с плохими анализами, и вроде как проблема с печенью. Цирроз возможно.
Он описывал, что его там лечили, и вроде анализы получше стали, и в целом, он не пьет уже несколько дней.
Ну пост, как пост. Вроде бы и ничего особенного, но зацепила меня одна его фраза в конце: а вы за меня рады?
И тут у меня перед глазами пробежало моё детство.

Я, дочь алкоголика.
Вернее, когда я родилась, алкоголиком мой отец ещё не был.
Это было много несколько десятков лет назад. Ещё в СССР.
Мой отец был очень красивым мужчиной. В юности он был похож на Сергея Есенина. Видно, ему часто об этом говорили, поэтому из поэтов он обожал только Есенина. Именно поэтому, когда родился мой первый сын, отец просил его назвать Сергеем. И полгода со мной не разговаривал, когда сына я назвала по-другому.
У отца были золотые руки. Работал он на местной птицефабрике жестянщиком. И у руководства был нарасхват. Ценили его и другие. Только частенько вместо оплаты ставили магарыч. Алкоголь.
Помню я себя лет с четырех. Тогда у меня родилась сестра. И тогда же я стала многое понимать.
Помню, как пьяный отец сидел со стеклянными глазами на кухне. То засыпал, роняя слюни, то резко просыпал и орал матери страшным голосом: “Лен, дай поесть!”
Мама бежала, ставила перед ним тарелку с едой, а он смахивал её на пол и орал:”Жри сама!”
Я видела это из-за угла коридора, потому что выйти боялась, а знать что происходит хотела.
Потом отец мог свалиться на кухне на пол, увлекая за собой посуду, полки, мебель. И это был самый лучший вариант. Там он мог проспать до утра. А утром он опять был не опасен.
Если у него хватало сил встать, то мать вихрем неслась из кухни, попутно подхватывая меня, заталкивала в комнату, и закрывала дверь с обратной стороны. А за дверью происходило страшное.
Отец избивал мать и пытался прорваться к нам с сестрой. Мать его не пускала. Звуки ударов, отцовский мат, стоны матери.
Мы с сестрой от ужаса рыдали в голос. Когда всё затихало, а происходило это не скоро, я осторожно приоткрывала дверь и выглядывала в щёлочку. Больше всего на свете я боялась увидеть свою мать мёртвой.
Когда я стала постарше, и смогла дотягиваться до шпингалета на входной двери, то в такие моменты я бежала на лестничную клетку, стучала ладошками в соседские двери и кричала: “Помогите! Папа бьёт маму. “
Надо сказать, что раньше люди были более отзывчивыми, и соседи-мужчины тут же прибегали и разнимали моих родителей.
Потом они уходили, а мы оставались. с пьяным, агрессивным отцом и мужем. Никакой речи о том, что можно идти и спокойно спать не было. Спать было страшно. И опасно. Но, детский организм, переживший этот кошмар, стресс, страх, не выдерживал, и я засыпала в углу кровати, вздрагивая и всхлипывая во сне.
А утром опять начиналась жизнь. Мать собиралась на работу, замазывая тоналкой синяки, попутно прибирая разгромленную квартиру. Протрезвевший отец извинялся, и говорил что больше такого не повторится. До следующей пьянки.
Помню, как пропадали все деньги из нашей копилки, и мамины духи .
Как он клялся, что не брал, а потом клялся что вернёт. Но, никогда не возвращал.
Помню, как однажды отец вытолкал мать на лестничную клетку, закрыл дверь на замок, меня поставил в угол и запретил открывай ей дверь, а то убьёт. А сам пошел спать. Мать потихоньку стучалась и скребла в дверь. Я стояла в углу и боялась ей открыть. Только поздно ночью, когда я поняла, что отец спит крепко и вряд-ли проснётся до утра, я тихонько вышла из угла и впустила мать..
Помню, как в дни аванса и зарплаты, мы с матерью, дождавшись темноты, шли искать отца. Почти всегда мы находили его валяющимся пьяным, частенько с вывернутыми пустыми карманами. (Если вдруг деньги ещё не успели вытащить, то мать их забирала сама. Но признаваться в этом было нельзя, отец убил бы за это. ) Бывало, их валялось сразу несколько, и их жёны, матери или дети также тащили кормильцев домой.
Об этом стыдно было говорить, но всё равно, это видели все, и многие так жили.
Однажды, когда я училась в классе 3 или в 4, кто-то из одноклассников сказал мне: “Это не твой отец пьяный валяется у памятника?”
Мне было так стыдно, что когда я подошла поближе и увидела, что мой, я сказала: “Ты чё, дурак? Это не мой отец!” И побежала домой, говорить матери. Дождавшись темноты, мы опять тащили его домой.
Помню, когда пьяный отец схватился за нож, а мать пыталась его отобрать, и у нее был огромный разрез на ладони и пальцах.
Когда мне было 10 лет, отец ушёл от нас.
Только тогда я поняла, что такое спокойно спать.
Кодирований тогда не было. Максимум, что можно было сделать, сдать в вытрезвитель. Но, это прокатывало, если его на улице ловила милиция. Мы сдать его не могли. А если бы и могли, он бы нам никогда этого не простил.
Через два года отец женился на другой. Они были знакомы с детства, а потом она уехала в Иваново, закончила там пединститут и вышла замуж. Брак не сложился, первый муж пил и бил. Детей у неё не было. После развода она вернулась в наш город, встретила отца и у них начался роман. Через полгода они поженились.
Сначала у них было всё нормально. Отцу дали комнату, а чуть позже они вступили в кооператив и переехали в свою квартиру.
Теперь мы спали спокойно, а для жены отца начался ад, потому что отец опять запил.
К тому времени, появились кодировки “торпеда”, вода от Чумака и энергетические посылы от Кашпировского. Сразу объявились полчища экстрасенсов, медиумов и потомственных колдуний.
Мачеха с отцом обошли их всех. Безрезультатно.
Иногда он ловил “белку” и гонялся за несуществующими демонами. Иногда с ножом.
Когда, в один не прекрасный день он кинулся с ножом на мачеху, но она успела прикрыться сумочкой,( а сумочку он проткнул насквозь), она поняла что всё, с неё хватит .. и она ушла.
Отец пил несколько дней, пока его не хватил инсульт. Откачали. Не пил год. Мачеха к нему вернулась. Вроде всё наладилось.
Потом опять запил. До второго инфаркта. После него пить перестал совсем. Видно, испугался, жить захотелось.
Умер он в 2008 году, от третьего инфаркта, в возрасте 56 лет.

Поэтому, когда мне говорят, что нужно жалеть алкашей, я не согласна. Нужно жалеть их близких.
Алкоголики сами напиваются и проживают свою жизнь в кураже.
А страдают близкие: родители, жёны, дети. Вот, кого надо жалеть!
Мне уже 48. А эти воспоминания всегда со мной.

До сих пор корю себя за один поступок. Это был вечер 31 декабря. Я планировала отмечать новый год одна, так получилось.
Включила телевизор, поставила перед зеркалом бутылку шампанского, фужер и тарелку нарезки. И приготовилась встречать новый год.
И вот уже через 2 минуты прозвучат куранты, как бешено зазвонил дверной звонок. Бегу открывать, за дверью мама!
Срывает с себя пальто, скидывает сапоги, мы влетаем в комнату, и успеваем налить в фужеры шампанского:))))
Оказалось, их пораньше отпустили с работы, и она на такси рванула ко мне. Я была так счастлива.
Минут через 5 она мне говорит. Там на улице, в замёрзшей луже лежит человек. Пойдем спасать.
Мы взяли бутерброд и апельсин, оделись и пошли к той луже. Там действительно лежал пьяный мужик. Кое-как мы его вытащили, оказалось, это отец одноклассницы моей сестры. Мы потащили его в подъезд ближайшего дома. По дороге какие-то парни нам помогли его дотащить. Усадили в подъезде к батарее, поздравили с новым годом, сунули ему бутерброд и апельсин, и счастливые пошли домой. Как же, человека спасли!
А через неделю он зарубил свою жену и дочь прямо в постелях .
До сих пор себе простить не могу ..
Может надо было дать тогда ему замёрзнуть.

Я уверена, таких историй немало. Просто стыдно, наверное, о таком рассказывать.
И поверьте, ни один пишущий здесь алкоголик не расскажет, как он измывался над своими родными и близкими. Все здесь хорошие, белые и пушистые. Всех надо пожалеть.

Так вот, вернёмся к началу моего поста. Под тем постом, я имела неосторожность оставить комментарий, который отхватил кучу минусов и обвинения в хейтерстве.
А меня просто поразило, что человек не пьёт несколько дней не из-за того, что пожалел своих близких, или понял, что он причина их ада, а из-за того, что испугался за свою жизнь.
Пикабушники жалостливые, конечно пожалеют.. Выздоравливай, бро! Опасность минует и пей дальше, калечь чужие жизни.

Как изготовить металлическую подставку для монитора

Бесшумный высокопроизводительный и малогабаритный системный блок, большой монитор с высоким разрешением, но столкнулся с неудобством при работе. Подставка монитора была высокой, возвышая экран на 10 см, поэтому при чтении текста в верхней части экрана приходилось подымать голову. Высота экрана в мониторе не регулировалась, а только угол наклона.

Покупка и доставка.

Про доставку писать особо нечего — заказывал с российского склада. Отправили 16 июля с треком JNTCUххх, который через некоторое время превратился в трек почты РФ и приехал в почтовое отделение 23 июля. На счёт покупки — продавец выставляет низкую цену на товар, но за доставку дерёт практически такую же сумму — потому реальная цена почти в два раза выше. Будьте внимательней. Ещё — я брал по другой ссылке (https://ru.aliexpress.com/item/32778770085.html), но там сейчас двухмониторный вариант продают.

Комплектация и ТТХ

Коробка хорошо оформлена, но пришла помятая — её просто в пакет засунули. Некоторые жалуются на повреждения товара, но мне повезло, отделался коробкой.

Внутри проложено пенопластом.

Комплектация: Сама подставка (прихвачена стяжкой, чтобы не разложилась), usb-удлинители для установки в основании, струбцина для крепления к столу, всяческая фурнитура в отмеченных буквами пакетиках (А, В, С…) и инструкция по сборке (возьмите инструмент их F, болт из А…)

ТТХ (от китайцев):

Торговая марка: Northbayou Подходит для большинства дисплеев от 17 до 27 Нагрузка: 2-6,5 кг VESA крепления: 75×75, 100×100 мм Установка втулки: Подходит для толстого стола/стола 0-95 мм Установка зажима: Подходит для толстого стола 0-95 мм/стола и отверстия диаметром от 10 до 50 мм

Инструкция вполне понятная, есть варианты на английском и на китайском.

Сборка

Я не буду всё в подробностях расписывать, несколько моментов только укажу. Если хочется подробностей, то вон чуть выше ссылки фотографии инструкции, там всё понятно расписано и разрисовано. Из инструментов нужна только крестовая отвёртка. Да, надо ещё крутить шестигранники, но для них в комплекте есть ключи.
Начинается всё с установки usb-портов. Я изначально думал, что тут будет хаб, но всё оказалось сильно проще. Поскольку порты опциональны, тут установлена заглушка. Её надо отвинтить и отломать пару деталей.

Я решил не искать второй usb3-кабель и установить вторым usb2. Просто «вдавливаются», затем прижимаются заглушкой.

Болт в центре где-то на этом этапе надо ослабить, иначе нижняя половина подставки не будет вращаться.

Если всё было сделано правильно, то подставка ровно стоит на столе. Хотя разъёмы слегка неаккуратно выглядят на изогнутом корпусе.

Дальше, если планируется монтировать на столешницу к столу, то устанавливается струбцина. Как вариант, можно просверлить отверстие в столешнице, тогда второе крепление используется (см. инструкцию). Но я пока ничего сверлить не хочу.

После прикручивания струбцины крепится пластиковая крышка-направляющая для кабелей.

Монитор, по инструкции, надо закреплять уже на прикрученной к столу подставке — потому на креплении есть ушки, чтобы зацепить закрученные в монитор болты и закрутить вторую пару. Но мне было удобнее сперва прикрутить монитор, потом уже ставить подставку — благо монитор лёгкий.

Установленная. Чтобы кабеля не болтались, предусмотрено крепление на верхней половине и паз в нижней половине, куда можно затолкать кабель. Я пока что ещё их не окончательно прибрал — ещё VGA-кабель будет. Потом подтяну, как окончательно установлю всё.

Место крепления к столу, видно ещё свободный паз для кабеля.

И последний шаг — надо настроить силу пружины, потому что по умолчанию она задирала монитор в верхнее положение и не давала ему опуститься. Настройка производится вращением полускрытого болта (он становится доступен, если слегка опустить монитор вниз).

Деревянная подставка для ЖК-телевизора или монитора

Подставка для ЖК-телевизора или монитора, изготовленная автором Instructables под ником TheCarmichaelWorkshop, отличается от штатной не только тем, что выполнена из дерева, но и возможностью регулировки высоты и угла наклона устройства в его собственной плоскости — достаточно ослабить барашек, отрегулировать высоту или угол, а затем снова затянуть.

Работу над самоделкой мастер начинает с распечатки многостраничного шаблона. Он рассчитан на изготовление подставки для 24-дюймового комбинированного телевизора-монитора Vizio D24F, к другим аппаратам близких размеров шаблон подойдёт с минимальными переделками или без переделок. Страницу шаблона для изготовления подставки мастер наклеивает на заготовку размерами в 150х250 мм и толщиной в 20 мм, после чего вырезает соответствующую деталь на лобзиковом станке. По этому же шаблону он сверлит в основании отверстия.

Склеив вместе сразу две страницы шаблона (такое решение позволяет повторить подставку, имея принтер только формата А4), мастер вырезает из заготовки размерами в 130х410 мм той же толщины вертикальную деталь конструкции. При этом важно, чтобы торец, касающийся основания, был вырезан строго под прямым углом, иначе подставка выйдет кривой.

Мастер проверяет это и убеждается, что получилось не криво:

Ориентируясь по прямогульнику на шаблоне основания, мастер соединяет его с вертикальной деталью тремя саморезами:

Далее мастер вырезает деталь, непосредственно соединяемую с крепёжными отверстиями на задней стенке телевизора или монитора. В большинстве случаев их расположение стандартное, но резьба может быть различной. Нужно крепить аппарат к подставке теми метизами, которые подходят. У мастера подошли винты М4 длиной в 16 мм.

Также мастер устанавливает в центральное отверстие вставку с внутренней резьбой, играющую роль гайки для барашек с винтом:

И вырезает сам барашек:

В который вклеивает эпоксидкой винт:

И отпиливает от него головку:

Лакирует все делати и накладывает шайбу на деталь, присоединяемую к монитору или телевизору:

После чего собирает подставку и устанавливает на неё аппарат:

Эту конструкцию повторил комментатор под ником thehoss (на сайте Instructables есть функция I made it, позволяющая показать результат повторения), давайте посмотрим что у него получилось:

Как видим, к другому монитору (в данном случае — фирмы Acer) она подошла, но два крепёжных отверстия из четырёх пришлось сделать овальными для облегчения подгонки. В целом, для повторения эта подставка очень удобна благодаря шаблону.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Использование

Так сразу свободного места не появилось, но усилитель скоро уйдёт, подставку тогда сдвину чуть дальше. Ну и мне вообще важнее то, что я теперь второй монитор могу придвинуть поближе, не трогая ничего на столе.

Ну или вообще отвернуть нафиг.

Степени свободы: Нижняя половина подставки крутится на 220 градусов, полный оборот не даёт сделать, упоры стоят. Сделано в целях безопасности и невозможности закручивания кабелей вокруг подставки. Верхняя половина крутится на 360, но злоупотреблять не стоит — опять же кабеля. Наклонять монитор можно на 35 градусов вперёд или на 50 градусов назад. В вертикальной плоскости крутить монитор можно на 360 градусов — но снова кабеля, так что за 180 не стоит далеко заходить. Хотя лично мне вполне достаточно и поворота на 90.

Требования к компьютерному рабочему месту ГОСТ Р 50923-96

Решил подойти с научной точки зрения к этому вопросу и ознакомился с требованиями ГОСТ Р 50923-96 «Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения».

И сразу стало понятно, почему я испытывал при работе за компьютером дискомфорт. Оказалось, что верхняя рамка монитора должна быть расположена на уровне глаз оператора. На рисунке указаны и другие параметры, которые являются оптимальными для комфортной работы за компьютером. Эти требования соответствуют и европейским стандартам.

Вердикт

Мне нравится, удобная штука. Достаточно качественно сделана, продуманная упаковка и инструкция по сборке — всё как у белых людей. Есть такие же настенные, есть двухмониторные, есть на большую нагрузку — ассортимент у продавца большой.
Узел, на котором крепится сам монитор — пластиковый. Потому я бы поостерёгся вешать сюда заявленную максимальную нагрузку. Но мой монитор весит где-то 2,5 килограмма и с такой нагрузкой претензий нет. А что в отзывах кто-то пытается повесить 32″ и жалуется, что «провисает» — сам виноват.

На счёт кабелей — надо внимательно смотреть на то, что написано, а не на картинку. Я заказывал «with usb3» — в итоге пришло с одним usb3-кабелем и двумя usb2. А там есть with 2 usb3. Но не вижу особого смысла за usb3 гнаться — кабель длинный и на питание жесткого диска его не хватает, к примеру. Потому, если надо, лучше самому установить проверенные удлинители.

Подключаем светодиоды к usb и другим разьемам компьютера своими руками

Подключение светодиодов к usb и другим разъемам компьютера

Использование светодиодов в моддинге очень популярно, в связи с невысокой сложностью их подключения и неплохим получаемым визуальным эффектом от их применения. Именно по этой причине к вашему вниманию предлагается практический гайд по подключению светодиодов в компьютере. Данный гайд ориентирован на моддеров, которые только начинают применять светодиоды в своих моддинг-проектах и в нем я расскажу о трех самых популярных способах подключения питания к светодиодам, в зависимости от разъема: от 4-pin molex, от 3-pin или от USB.

Необходимое: Для выполнения этого гвайда по подключению светодиодов нам понадобятся следующие вещи:

  • Светодиоды. Тут все понятно, собственно их мы и будем подключать.)
  • Резисторы. Необходимы для снижения напряжения и силы тока от источника питания до величин, необходимых подключаемому светодиоду.
  • Разъемы. Ими светодиоды будут подключатся к источникам питания в компьютере.
  • Паяльник со всем необходимым для пайки.
  • Термоусадочная трубка. Понадобится для обеспечения аккуратного внешнего вида и безопасности спаянного соединения.
  • Мультиметр (тестер). Для проверки напряжений и целостности соединений.
  • Кусачки и/или лезвие. Для снятия изоляции и работы с проводами.

Как видно из списка приведенного выше, никаких сложных, дорогих или хитрых приспособлений нам для выполнения данного гвайда не понадобится. Да и сама операция по подключению светодиодов тоже не отличается особой сложностью. Перейдет к детальному описанию различных способов подключения светодиодов в компьютере. Подключение светодиода к разъему 4-pin molex4-pin molex является одним из самых распространенных разъемов питания в компьютере. Именно при помощи molex-разъемов подключалось раньше (да и сейчас в старых моделях) питание к жестким дискам и оптическим приводам. Также при помощи molex-разъемов подключается часть вентиляторов и большинство компьютерных аксессуаров, например панелей управления, ламп подсветки и тому подобных устройств. Как видно из его названия, 4-pin molex содержит в себе четыре контакта: +12 В (обычно это желтый провод), +5 В (обычно это красный провод), а так же два контакт земли (черные провода). Соответственно, при подключении светодиода к 4-pin molex у вас есть возможность выбрать куда именно подключать светодиоды, а именно к 12 или 5 вольтам.

В нашем случае я буду подключать четырехкристальный 10мм светодиод зеленого свечения, который работает от 3.2 вольт и потребляет 80 мА к источнику 12 вольт. Понадобится нам резистор с сопротивлением в 120 Ом. Сам разъем 4-pin molex можно либо купить отдельно, либо использовать разъем взятый из чего-то старого/ненужного устройства, например удлинителя, разветвителя или переходника.

Перед подключением светодиода желательно предварительно проверить мультиметром соответствие выбранных контактов, а так же определить где у светодиода положительный (плюс) и отрицательный (минус) контакты. После этого необходимо зачистить провода, которые идут от molex-разъема и припаять к положительному контакту резистор, не забыв закрыть спаянное соединение термоусадочной трубкой. После этого к другому контакту резистора необходимо припаять положительный контакт светодиода также закрыв место пайки термоусадкой. Отрицательный контакт светодиода припаивается к контакту «земля» у molex-разъема, место пайки в очередной раз закрывается термоусадочной трубкой. Вот теперь все готово и можно смело подключать светодиод к питанию для проверки его работоспособности. Проверяем — все работает!

Подключение светодиода к разъему 3-pin

Разъем 3-pin является стандартным разъемом для подключения вентиляторов в компьютере и довольно-таки часто они остаются лишними, соответственно в них можно подключить светодиод.

Так иногда делают при установке ватерблоков с прозрачными крышками на процессор, ведь необходимости подключать вентилятор процессорного кулера уже нет, а тянуть провод для подключения светодиода откуда-то издалека не охота — можно воспользоваться разъемом 3-pin.

Описанный способ подключения светодиодов практикует, к примеру, Thermaltake со своими процессорными ватерблоками, которые обладают прозрачной крышкой.

Как понятно из его названия, разъем 3-pin обладает тремя контактами: +12 В, земля, а так же третий контакт, который является контактом датчика скорости вращения вентилятора.

В нашем случае к разъему 3-pin я буду подключать 10мм светодиод красного цвета, который работает от 2.3 вольт и потребляет 50 мА к источнику 12 вольт.

Для подключения светодиода — нам понадобится резистор с сопротивлением в 220 Ом. Как вам должно уже быть понятно, для подключения светодиода мы воспользуемся двумя контактами, а именно +12 В и землей.

Стоит помнить, что разъемы 3-pin предназначены для подключения вентиляторов, так что их лучше сильно не нагружать, однако несколько ватт дополнительной нагрузки проблемы не создадут, а для светодиодов их хватит с запасом.

Разъемы 3-pin можно либо купить или использовать разъем взятый из какого-нибудь старого/ненужного устройства, например вентилятора, удлинителя, переходника или разветвителя.

Перед подключением светодиода к разъему 3-pin желательно дополнительно предварительно проверить мультиметром соответствие выбранных контактов, а так же определить где у светодиода положительный (плюс) и отрицательный (минус) контакты.

Теперь необходимо зачистить провода, которые идут от разъема 3-pin и припаять к положительному контакту резистор, закрыв спаянное соединение термоусадочной трубкой для лучшего внешнего вида и безопасности.

К второму контакту резистора необходимо припаять положительный контакт светодиода и также закрыть место пайки термоусадкой. Отрицательный контакт светодиода припаивается к контакту «земля» у разъема 3-pin, и еще раз место пайки закрывается термоусадочной трубкой.

Теперь все готово, можно смело подключать разъем 3-pin к питанию для проверки работоспособности светодиода. Проверяем — все, как и ожидалось, работает!

Подключение светодиода к разъему USB

Для тех кто не знает, USB является интерфейсом передачи данных для периферийных устройств, однако помимо данных в разъеме USB передает и напряжение для питания разных устройств.

Если быть точным, то в USB-разъеме расположены четыре контакта: два контакта отвечают за передачу данных и еще два — за питание. В разъеме USB доступен источник напряжения 5 В с силой тока до 500 мА.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: