Делаем противоударный чехол для нетбука или планшета

Как сделать свой смартфон неуязвимым? Кажется, мы знаем

Смартфоны и планшеты изменили не только нашу жизнь, но и наши привычки: теперь сложно выйти из дома, не взяв с собой портативный аккумулятор или забыв наушники. Кстати, о наушниках: их всегда лучше держать в двух экземплярах, чтобы не остаться без музыки в пути. На этой неделе мы выбрали для вас всё то, что делает смартфон неуязвимым в любой жизненной ситуации. Тут и чехлы, и качественные кабели, и даже автомобильные держатели. Надеюсь, вы уже приготовили карты, чтобы немного потратить? Тогда мы начинаем!

Разобрались, как сделать смартфон неуязвимым

А вот отличный способ сэкономить: используйте наш фирменный промокод appleinsiderDec для покупок от 500 рублей, чтобы получить скидку 250 рублей. Он работает для новых пользователей и действителен до 31 декабря. Остались считанные дни!

Наушники для спорта с хорошим звуком

Водонепроницаемые наушники для спорта — топ за свои деньги

Выбрать наушники для спорта — непростая задача. Вам стоит попробовать вот такие TWS-наушники, которые не будут выпадать из ушей и стеснять ваши движения во время тренировок. Из плюсов: цена, хороший звук и хороший аккумулятор.

Цена: 600 рублей

Мобильная точка доступа

В практичности мобильного хотспота можно не сомневаться

Еще один гаджет, который точно выручит в любой непредвиденной ситуации. Его можно оставить у окна, чтобы сигнал был получше, а еще долго не заряжать. Кстати, подключить можно сразу до 10 устройств. Если все еще не уверены, что вам нужен мобильный хотспот, то читайте нашу статью о его преимуществах.

Цена: 3110 рублей

Приставка с Android TV

В комплекте есть пульт, с помощью которого можно использовать Google Assistant

Android TV — просто потрясающая ОС для телевизоров. Выбрать приставку с Android TV сложно, но всегда есть самый лучший вариант — это Xiaomi Mi TV Stick. Гаджет прост, удобен и понятен в использовании — с его помощью любой телевизор превращается в Smart TV.

Цена: 3550 рублей

Стильный чехол для Samsung Galaxy Z Flip 3

Складные смартфоны Samsung созданы для того, чтобы быть стильными

Найти чехол для складного смартфона — непростая задача. Даже если вы и найдете его, то стоить в рознице он будет немалых денег. Вот вам отличный вариант за приятную стоимость — точно сделает Samsung Galaxy Z Flip 3 еще симпатичнее! Не забудьте выбрать понравившийся цвет.

Цена: 1087 рублей

Спортивный чехол для телефона

Не забудьте выбрать размер чехла

Кардиотренировки на улице не так просты, как вы думаете. Самая главная проблема — куда убрать телефон. Такой чехол надевается на руку, а влезет туда не только смартфон, но и парочка транспортных карт, если замерзнете или захотите сократить маршрут. Не забудьте выбрать размер чехла и цвет.

Цена: от 289 рублей

Силиконовый чехол для Xiaomi Mi Pad

Для iPad найти силиконовый чехол и то сложнее, чем для Mi Pad

Нужно признать: у Xiaomi получился отличный конкурент для iPad, которым и вправду приятно пользоваться. Носить такой красивый планшет без чехла все же не стоит, а силиконовая накладка — самый лучший вариант. Кстати, есть экземпляры для Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro.

Цена: 254 рубля

Противоударный чехол для планшета

Чехол для самых осторожных владельцев Mi Pad

Ну, а если не доверяете силиконовым чехлам, то планшет от Xiaomi всегда можно упаковать в противоударный вариант. Он делает устройство чуть толще, зато защищает чуть ли не со всех сторон. А еще у него есть специальная створка для камеры. Выбирайте для Mi Pad 5 или Mi Pad 5 Pro.

Цена: 2295 рублей

Надежный повербанк

Простой и надежный повербанк KUULA зарядит ваш смартфон несколько раз

Мы уже написали отдельную статью о том, в которой рассказали всё о портативных аккумуляторах. Бренд KUULA — бесспорно, один из лучших изготовителей аксессуаров. 10000 мА*ч емкости, несколько портов USB и LED-индикатор заряда оправдывают его стоимость. На выбор есть черный и белый варианты.

Цена: от 1098 рублей

Классные проводные наушники

Как ни крути, но проводные наушники по-прежнему нужны

Несмотря на то, что мир захватили TWS наушники, они никогда не смогут заменить нам проводные. Xiaomi Piston — самые практичные наушники на всякий случай. У них качественный долговечный провод, хороший звук и приятная цена. Рекомендуем их на случай разрядки беспроводной гарнитуры.

Цена: 881 рубль

Автомобильный держатель с беспроводной зарядкой

Надежный держатель, который и телефон не выронит, и зарядит его

В использовании автомобильной беспроводной зарядки есть множество нюансов, но это по-прежнему самый практичный вариант использования смартфона. Нашли для вас отличный вариант, который точно не выронит ваш смартфон, когда будете ехать по ухабистой дороге: есть LED-индикация и крепления с трех сторон. Не забудьте выбрать цвет.

Цена: от 905 рублей

Обязательно подписывайтесь на канал наших друзей “Сундук Али-Бабы”: в преддверии Нового Года ребята отбирают еще больше гаджетов, чем обычно!

Автомобильный держатель Baseus

Держатель Baseus — для тех, кому не нужна беспроводная зарядка

Если вы минималист и не любите всех этих держателей-погремушек, который висят на воздуховоде, то вот вам самый простой и надежный вариант от Baseus: он крепко удерживает телефон, не царапает его и не развалится через год, ведь внутри есть металлические вставки.

Читайте также:
Самодельная полочная акустика или колонки своими руками (Пошаговое руководство)

Цена: 376 рублей

Гибкий кабель UGreen

У кабеля классная оплетка, которая не позволяет ему изнашиваться

Кабели UGreen — один из лучших на все случаи жизни. Не хочу перехваливать бренд, но их качество и вправду на высоте. Лучше всего то, что он предлагает выбрать провод до 2 метров длиной, а благодаря оплетке становится практически неуязвимым от внешнего воздействия. Беру два!

Цена: от 129 рублей

Скидки на AliExpress закончились, но продолжает работать наш промокод appleinsiderDec для новых пользователей! Не благодарите!

Новости, статьи и анонсы публикаций

Свободное общение и обсуждение материалов

Сальные пятна на экране и на корпусе смартфона – бич нашего времени, который раздражает каждый день. Производители стекол и защитных пленок как могут рекламируют свои аксессуары, которые, якобы, не должны засаливаться, но это все равно происходит. К тому же, если вы носите чехол или защитное стекло, снимая аксессуар можно увидеть, что по краям собирается всевозможный мусор, а от чехла остаются неприятные следы. Взяли спиртовую салфетку, чтобы протереть? Не торопитесь – с очисткой смартфона не всё так просто.

Выбрать наушники, как по мне, даже сложнее, чем новый смартфон. Если в случае со смартфонами выбор обычно сужается до 1-2 моделей, подходящих по цене, дизайну и характеристикам, то с наушниками это не проходит – так их много. Особенно, если речь идёт про модели из сегмента true wireless, которые практически полностью вытеснили с рынка все остальные решения. Однако это не значит, что брать нужно первые попавшиеся «уши». Скорее, наоборот. Просто нужно хорошенько разобраться, что достойно вашего внимания, а что – нет.

Защищать данные на своем смартфоне – необходимость. Причем по-настоящему безопасных способов для осуществления необходимой всем гаджетам функции не так много. В большинстве устройств это либо датчик отпечатков пальцев, либо сканер лица. Последний обычно устанавливается многими производителями недобросовестно, которые используют для реализации только камеру смартфона, а значит, ваша безопасность снова находится под угрозой. Часто пользователи сталкиваются с тем, что сканер перестает работать. Сегодня предлагаю разобраться в самых популярных причинах и обсудить способы их решения.

Самодельный противоударный чехол

Самодельный противоударный чехол

Если говорить коротко, то поломки телефона от падения на бетонные и прочие твердые поверхности — самый жесткий бич современных смартфонов, состоящих из стекла и пластика. Этому фактору «радуются», пожалуй, только сами производители, ремонтные мастерские и поставщики запчастей. Ну и, конечно, фирмы, которые производят и продают ударопрочные чехлы и футляры для телефонов. Цена на самые качественные из таких чехлов, как и все, что связано с дорогими телефонами, зашкаливает. Поэтому идея самодельного противоударного чехла, изложенная в данной публикации с прилагаемым видео, пригодится тем, кто любит делать нужные вещи своими руками и, в результате, неплохо сэкономить на этом. Заметим, что самодельные вещи, изготовленные дома, при современных материалах и инструментах, как нередко бывает, не уступают фирменным изделиям.

Материалы для чехла

Итак, сделаем полиуретановый бампер для защиты смартфона. Мягкий пластик пойдет на заднюю крышку. В телефон встроен датчик, который чувствителен к магниту, встроенному в крышке чехла. Использован фольгированный текстолит, толщина 3 мм. Гетинакс взят от старой платы. Текстолит при не очень большой толщине, имеет хорошую жесткость.

Ниже видео канала Alokin AlokinAlokin.

Сборка противоударного корпуса

Магнит устанавливаем в верхнюю крышку. Чехол от зонта станет отличной основой для тканевой заготовки. Ткань очень тонкая, прочная и не растягивается. Кожа искусственная дермантиновая. Медь с текстолита рекомендуется удалить. Магниты на крышке выступают. Планка с магнитами плотно не прилегает. Магниты утоплены в крышку, для того, чтобы можно было это сделать, пришлось резать кожу. Планку перевернул, прилегает плотно.

Используем для маскировки швов и прочих мест крем для обуви, который необходимо развести бензином.

Если сравнить старый чехол без магнита, который теперь не понадобится, то видно, что они сделан из мягкого пластика, его мягкая крышка защищает только от пыли. Крышка гуляет по экрану, растирая по нему пыль.

В изготавливаемом своими руками ударопрочном чехле полоска кожи над магнитами заменена. Теперь его можно использовать как подставку для смартфона и очень удобно читать и смотреть видео с экрана, попивая кофе или чай.

Примечания

Почему было решено сделать самодельный противоударный чехол? Наблюдения среди знакомых показало, что у каждого пятого пользователя экран в трещинах. Как правило, роняют, или давят. Стандартные чехлы и бамперы от падений и давки не помогают, поскольку даже заводские чехлы представляют собой бутерброд из картона и кожи или заменителя и могут защитить только от пыли и царапин. Со временем в чехлах разрушаются углы у пластиковых держателей, и телефон перестает надежно удерживаться. Мягкая петля крышки чехла не держит телефон и крышка елозит по дисплею, втирая в него пыль или, еще хуже, царапая попавшими на него песчинками.

Открытый глазок камеры также не айс. Все эти недочеты были устранены в данной модели чехла. бпо весу оказался немал. Имеет внушительный вид, а жесткость такая, что можно колоть орехи, если шкурку не жалко. Сила притяжения магнита зависит от толщины, поэтому рекомендуется магнит такой же толщины, что и крышка чехла. Если крышка тонкая, то необходимо приделать магнит большего диаметра. Магниты, которые использованы в данной версии, имели размер 10х1,5 мм.

Читайте также:
Самодельные акустические колонки для компьютера своими руками (фото, пошагово)

На фольге клей держится не так прочно, как на текстолите. Фольгу нелегко закрасить, маркер и крем держатся неустойчиво. В итоге по краю крышки появляется медный блеск. Потому фольгу лучше снять заранее. Разведенный бензином крем для обуви впитывается глубоко в подкладку, прокрашивает сразу на всю глубину, быстро сохнет. Обычного крема нужно гораздо больше, если его не разбавить, он некоторое время крем дает запах и мажется. В другой статье читайте о том как выбрать лучший повербанк.

Чехлы для планшетов: характеристики, типы, виды

Размер экрана

Размер экрана устройства, на которое рассчитан чехол. Этот параметр напрямую определяет габариты совместимого планшета или электронной книги. Устройство с большей диагональю в чехол просто не влезет, однако и меньшие размеры, чем указанные в характеристиках чехла, также не рекомендуются — в лучшем случае устройство будет болтаться внутри (что сведёт многие преимущества на нет), а в худшем — вообще не удержится в чехле.

Стоит отметить, что данный параметр критичен в том случае, если Вы подбираете универсальный чехол (см. «Совместимость»). Если же в характеристиках прямо указана совместимость с моделью Вашего планшета или ридера — размер экрана имеет исключительно справочное значение, т.к. чехол по определению оптимизирован под габариты соответствующего устройства.

— Защитный чехол. Этот тип защитных приспособлений встречается в основном среди планшетов и почти не используется в электронных книгах. По конструкции он представляет собой простейший вид чехлов, прикрывает только заднюю стенку устройства и торцы, защищая их от ударов и царапин; экран при этом остаётся открытым. Благодаря этому можно без опаски класть планшет на твёрдые поверхности — царапаться будет не задняя крышка, а прикрывающий её чехол. В то же время защитные чехлы слабо подходят для транспортировки, т.к. не защищают экран, и для него может понадобиться защитная плёнка. Основным их предназначением является ежедневное использование в пределах одного помещения (дома, офиса и т.п.). Этот тип чехлов не бывает универсальным (см. «Совместимость») и всегда делается под конкретную модель планшета, т.к. для успешного использования он должен точно соответствовать не только диагонали экрана, но и другим габаритам устройства, а также особенностям формы его корпуса. Соответственно, защитные чехлы под разные модели планшетов обычно не являются взаимозаменяемыми.

— Обложка. В полном соответствии с названием такие чехлы напоминают по конструкции книжную обложку. Планшет или электронная книга при этом крепится неподвижно на одной из половинок, вторая прикрывает экран. Такая конструкция обеспечивает максимальную универсальность: в разложенном состоянии она аналогична по назначению защитному чехлу (см. выше), а в сложенном — неплохо обеспечивает безопасность при транспорти . ровке, т.к. прикрывает и заднюю сторону устройства, и дисплей. Также в конструкции может предусматриваться трансформация в подставку (см. ниже). Обложки могут быть как специализированными, так и универсальными (см. «Совместимость»), они встречаются среди планшетов и весьма распространены среди ридеров, т.к. придают сходство с реальной книгой.

— Флип. Как и защитный чехол (см. выше), этот тип встречается преимущественно в планшетах и прикрывает устройство только с одной стороны. Однако он больше похож на обложку (см. выше): обычно флип крепится на планшет сбоку или сзади и делается откидным. Таким образом, при транспортировке он прикрывает экран устройства, а в повседневном использовании можно перекинуть флип на другую сторону, дабы без опаски класть планшет задней крышкой на твёрдые поверхности. Часто этот тип может трансформироваться в подставку (подробнее см. ниже). Флипы практически не бывают универсальными и обычно делаются под конкретные модели планшетов (см. «Совместимость»).

— Сумка. Разновидность чехлов, предназначенная для использования в первую очередь при транспортировке планшета или электронной книги. В рабочем состоянии такой чехол закрывает устройство со всех сторон (либо оставляет открытым только один торец), а для использования гаджет необходимо извлечь. Правда, есть и исключения — некоторые модели делаются прозрачными, что позволяет не вынимать устройство из чехла — но они встречаются довольно редко. Сумки чаще других видов оснащаются дополнительными приспособлениями для удобства переноски, вроде ручки или плечевого ремня (подробнее см. ниже). Также это наиболее универсальная разновидность чехлов: обычно единственным определяющим фактором для сумок является размер экрана (см. выше), и даже специализированные варианты (см. «Совместимость») могут быть рассчитаны не на одну, а сразу на несколько моделей.

— Чехол-клавиатура. Практически все такие модели рассчитаны на планшеты и, в соответствии с названием, совмещают функционал защитного чехла и портативной клавиатуры. Обычно они имеют конструкцию, сходную с обложками (см. выше) — к одной из половинок крепится планшет, на второй располагается клавиатура. Практически все чехлы данного типа имеют возможность трансформации в подставку (см. ниже), что позволяет фактически превращать планшет в нетбук. Подключение клавиатуры бывает как проводным (USB), так и беспроводным (Bluetooth); кроме того, в некоторых моделях она может делаться съёмной, и чехол при необходимости можно превратить в обычную обложку. Недостатком данного типа можно назвать высокую цену, обусловленную наличием собственно клавиатуры.

Читайте также:
Как усилить сигнал Wi-Fi с помощью пивной банки

Застежка

— Магнит. Застёжка, основанная на действии сильного постоянного магнита. При её закрытии магнит «прилипает» к специальному металлическом элементу на другой половине чехла, либо, в случае с флипами (см. «Тип») — к корпусу планшета. Главными достоинствами такой застёжки являются простота конструкции и долговечность: магнит практически не изнашивается, не теряет эффективности с течением времени и не страдает от частого открывания/закрывания. В качестве недостатка можно назвать относительно слабую фиксацию; однако магнитные застёжки обычно конструируются таким образом, чтобы свести к минимуму этот недостаток, и надёжность их работы вполне достаточна для большинства случаев. Благодаря этому магнит является одним из самых популярных типов застёжек. В то же время отметим, что при использовании чехлов с такими застёжками нужно проявлять определённую осторожность: их не стоит размещать рядом с кредитными или иными магнитными картами, т.к. магнит может сделать такую карту непригодной к использованию.

— Липучка. Застёжка-липучка состоит из двух поверхностей: на одной расположен слой войлока, на другой — микроскопические крючки, которые зацепляются за волокна войлока при соприкосновении поверхностей. Это обеспечивает довольно крепкое сцепление. Недостатком липучек является повышенный износ при частом использовании, т.к. при каждом открывании часть волокон вырывается крючками. А потому такие застёжки распространены довольно слабо; в основном они исп . ользуются в сумках (см. «Тип»), где открывать и закрывать застёжку приходится относительно редко.

— Резинка. Застёжка на основе резинки, стягивающей вместе две половинки чехла. Из-за конструктивных особенностей применяется исключительно в обложках (см. «Тип»), но среди этого типа чехлов встречается лишь немногим реже, чем магнит (см. выше). Дело в том, что резинка совмещает простоту и надёжность удержания, при этом не несёт опасности для магнитных карт. Из недостатков же можно назвать склонность к растягиванию при неаккуратном использовании (за счёт чего теряется эффективность), и в целом несколько меньшую долговечность, чем у магнита.

— Заклёпка. Другое популярное название — «кнопка». По конструкции такая застёжка схожа с обычной кнопкой, используемой в одежде: на одной её половине находится фигурный выступ, на другой — углубление со специальным фиксатором. При закрытии выступ помещается в углубление и фиксируется, обеспечивая надёжное закрепление. Собственно, надёжность удержания и является главным достоинством заклёпок. С другой стороны, для их открытия и закрытия может требоваться значительное усилие. Это, во-первых, не очень удобно, а во-вторых, сильно изнашивает материал вокруг кнопки — вплоть до расшатывания и вываливания застёжки при относительно целом чехле. Это выдвигает отдельные требования к прочности самого чехла. Из-за всего этого застёжки-заклёпки встречаются довольно редко.

— Молния. Застёжка-молния используется исключительно в сумках (см. «Тип»), причём чаще, чем какой-либо иной вид застёжки. Это оптимальный вариант с учётом основного назначения сумок: молнии легко и быстро закрываются и открываются, довольно долговечны и даже обеспечивают некоторую степень дополнительной защиты с торцов.

— Без застёжки. Застёжки по определению не имеют защитные чехлы (см. «Тип); также модели без застёжек часто встречаются в сумках, которые оставляют один торец устройства открытым и рассчитаны на максимально быстрый доступ к планшету или электронной книге. В остальных типах этот вариант встречается довольно редко. Также в эту категорию отнесены сумки со шнурком, стягивающим входную горловину.

Совместимость

Совместимость чехла с конкретной моделью планшета или электронной книги — либо отсутствие такой специализации, в случае универсальных моделей.

Для многих популярных моделей планшетов и ридеров выпускаются собственные специализированные чехлы. Они намного лучше подходят для таких устройств, нежели универсальные, так как изначально «заточены» под конкретные особенности той или иной модели: габариты и форму корпуса с точностью до миллиметра, расположение органов управления, разъёмов, камер и т.п. Особенно это актуально в случае планшетов. А для защитных чехлов (см. «Тип») это вообще единственно возможный вариант.

В то же время универсальные чехлы имеют более широкую область применения: фактически в этом случае совместимость определяется только размером экрана (см. выше). Это может пригодиться, например, если в Вашей семье есть два устройства одного размера, но в путешествия берётся только один из них: можно купить одну сумку и использовать её для нужного гаджета.

Материал

Материал, из которого изготовлен чехол, определяет его защитные свойства и ряд других особенностей. На сегодняшний день в чехлах для планшетов и электронных книг может применяться:

— Ткань. Этот тип материалов довольно разнообразен: сюда относятся как мягкие тонкие ткани, рассчитанные скорее на защиту от случайных царапин, так и плотные материалы, сравнимые по прочности с пластиком и способные защитить от довольно сильных ударов. Почти все ткани приятны на ощупь и хорошо смотрятся, тем более что этому материалу можно придать практически любой цвет. При этом их стоимость довольно невелика. Благодаря всему этому ткань является одним из самых распространённых на сегодняшний день материалов для чехлов; применяется она в обложках и сумках. Различные ткани имеют разный состав, что следует учитывать при чистке и/или стирке такого чехла. Из недостатков можно назвать неустойчивость к влаге — большинство тканей так или иначе промокают. В то же время для устранения этого может применяться водоотталкивающая пропитка.

Читайте также:
Системный блок из колесного диска (by fedos)

— Силикон. Полимерный материал на основе кремния или кремнийорганики. Достоинствами силикона являются эластичность, непромокаемость и устойчивость к перепадам температур и ультрафиолету, за счёт чего он хорошо подходит для пылевлагозащищённых чехлов (см. «Пыле-, влагозащита»). Недостатки — склонность к растягиванию и потере эластичности со временем. Используется довольно редко, а в электронных книгах практически не встречается.

. — Резина. Этот материал сочетает невысокую стоимость, мягкость, стойкость к царапинам и хорошую защиту устройства внутри как от этих самых царапин, так и от ударов и сотрясений, а также влаги (резина непромокаема). К тому же стоимость резины довольно невысока. Недостатками являются повышенная чувствительность к перепадам температур и износу. Из-за этого, а также по ряду других причин, резиновые чехлы встречаются довольно редко.

— Пластик. Один из самых популярных материалов, используемых в чехлах для планшетов; в электронных книгах применяется ощутимо реже. Достоинствами пластика являются невысокая стоимость, неплохая жёсткость, устойчивость к влаге и перепадам температур (что касается как самого материала, так и защиты, которую он обеспечивает планшету), а также яркий внешний вид — пластику можно придать практически любой цвет. Главным недостатком можно назвать склонность к появлению трещин при ударах, однако на практике это должен быть довольно сильный удар, который, скорее всего, повредит и планшет внутри.

— Кожа. Своего рода имиджевый материал, рассчитанный на тех, кому важен не только функционал, но и стильный внешний вид чехла — изделия из кожи смотрятся весьма солидно. Кожа прочна, практически непромокаема и устойчива к сменам температур. Главным недостатком является сложность в уходе: изделия из этого материала требуют периодической обработки специальными средствами и особых условий чистки и сушки, иначе возможно появление трещин и деформаций. Кроме того, и стоит кожа довольно дорого.

— Кожзаменитель. Искусственный аналог натуральной кожи: стоит значительно дешевле, при этом может почти не отличаться внешне. Ещё одним достоинством кожзаменителей является простота в уходе — они не требуют такой заботы, как натуральная кожа. Однако для них характерен и ряд недостатков, свойственных недорогим материалам: склонность к появлению потёртостей, чувствительность к смене температур, а также несколько меньшая прочность, чем у натуральной кожи. В современных чехлах используются различные виды кожзаменителей, отличающиеся по цене и характеристикам; как правило, качество такого материала напрямую зависит от стоимости.

— Шерсть. Мягкий материал, напоминающий по своим свойствам плотную толстую ткань (см. выше). Шерсть неплохо защищает устройство от перепадов температур, а также обеспечивает некоторую степень ударозащиты, благодаря толщине и мягкости. Однако из-за ряда особенностей, в частности сложности в обработке, в чехлах для планшетов и электронных книг этот материал встречается весьма редко.

Фонарик

Наличие встроенного фонарика в конструкции чехла. В планшетах эта функция не встречается, т.к. эти устройства используют светоизлучающие экраны — изображение на них видно даже в полной темноте. А вот для ридеров на основе «электронных чернил» (e-Ink) эта функция может оказаться очень кстати в условиях слабой освещённости. Ведь абсолютное большинство таких устройств не имеет встроенной подсветки — она начала появляться относительно недавно и только в отдельных моделях. А без подсветки читать с e-Ink в темноте так же нелегко, как и с обычной бумаги.

Встроенные фонарики могут иметь питание от собственного аккумулятора либо подключаться к ридеру через специальные разъёмы и использовать батарею гаджета. Последний вариант характерен для чехлов, специализированных под конкретные модели (см. «Совместимость»).

Отметим, что фонарики для ридеров, с креплением на обложку, продаются и отдельно. Однако если Вы планируете часто читать при слабом освещении — возможно, чехол со встроенным источником света окажется всё же удобнее.

Пыле-,влагозащита

В эту категорию относятся чехлы, герметично закрывающие находящиеся внутри устройства и предохраняющие их таким образом от вредного воздействия пыли и влаги. Конкретная степень такой защиты может различаться — от стойкости к дождевым каплям до возможности погружения в воду на несколько десятков метров; этот момент стоит в каждом случае уточнять отдельно по официальным характеристикам. Однако в любом случае такие чехлы обеспечивают намного лучшую защиту от пыли и влаги, чем модели «незащищённого» класса. Эта функция может пригодиться людям, часто бывающим вне помещений, особенно в неблагоприятных условиях — например, туристам, рыбакам и т.п.

«Защищённые» чехлы могут иметь прозрачное «окошко» на передней стенке — это позволяет пользоваться находящимся внутри гаджетом, не извлекая его наружу и не нарушая герметичность защиты.

Трансформация в подставку

Карман

Плечевой ремень

Ручка для переноски

Ремешок фиксации на руке

Вращение

Технически любой планшет можно повернуть вместе с чехлом, однако некоторые приспособления позволяют поворачивать установленный в них планшет, не меняя положения самого чехла. В данном случае под вращением подразумевается именно эта функция.

Возможность вращения встречается почти исключительно в чехлах с возможностью трансформации в подставку (см. выше). Многие такие приспособления предусматривают возможность установки планшета на подставку только в одной ориентации экрана; функция вращения позволяет устранить этот недостаток. Да и изменять положение гаджета весьма удобно: достаточно просто повернуть его, не двигая подставку с места. Поэтому, если Вам часто приходится использовать подставку и изменять ориентацию экрана с книжной в альбомную и наоборот, имеет смысл обратить внимание на чехлы с функцией вращения.

Читайте также:
Аркадный автомат своими руками

BLACK AND WHITE – МОДДИНГ СИСТЕМНОГО БЛОКА

Опубликовано: 2014-12-28 / Автор: Сергей Хмарук

Приветствую! Сегодня у меня для вас будет довольно необычная для моего блога статья, но надеюсь, многих моих читателей она заинтересует. Данный пост рекомендован к прочтению, в первую очередь, «компьютерным маньякам», которые любят поизвращяться над своим ПК, дабы улучшить его внешний вид и функционал. Итак, ниже вы познакомитесь с проектом под названием «Black and White» — это моддинг системного блока своими руками. Данное чудо сотворил мой друг Анатолий Василенко и попросил меня опубликовать этот обзор на моем блоге, что я с удовольствием и делаю. Ниже, его текст без правок и изменений.

Привет всем! Недавно я приобрел новый компьютер и все как-бы классно, он меня устраивал, все было вроде на высоте, но все равно чего-то не хватало… После долгих раздумий я и пришел к выводу, что меня не устраивает его внешний вид! :)) Корпус Cooler Master K280. Дизайн пойдет, но только на первое время, решил я, и спустя пару дней взялся за его модернизацию… а то корпус смотрелся ну уж больно дешево, не серьезно, скучно и как обычная «штамповка».

И так, что бы корпус имел более менее аккуратный и сбалансированный вид, я решил выполнить все это дело в черно-белых цветах. Пропущу стадию проектирования и сразу приступлю к практической части!

Вот такой скучный, дефолтный вид имеет системник сейчас:

Меняем заводскую переднюю панельку

К сожалению, сохранились не все фото, которые я делал в процессе работы, да и не всегда додумывался заснимать некоторые этапы.

В двух словах: для передней панели использовал 2 листа прозрачного орг-стекла, которые подплавились в процессе неправильного сверления, что привело их в грубый, непригодный вид… Но дураки, как говорится, учатся на собственных ошибках и пришлось панель вырезать «с нуля», но уже используя листовой гетинакс. Господи, почему я сразу о нем не подумал. =) В отличие от орг-стекла, гетинакс намного более тугоплавкий, прочный и не такой ломкий!

Сверлим лист вот таким вот сверлом, продавец его назвал: «балеринка»)), используя листовой гетинакс толщиной 5 мм:

Сверло по типу коронки, только коронки бывают фиксированных размеров, а диаметр этого сверла можно регулировать самому от 30 до 125 мм! Очень выгодное приобретение на мой взгляд.

Сверло идеально справилось со своей задачей, я был приятно удивлен результатом:

Далее зачищаем и обезжириваем внутреннюю сторону панели, для приклеивания крепежей кулеров (поклейку не заснял, но крепеж будет виден на этапе покраски), ну и соответственно приклеиваем гибким клеем: TYTAN professional Classic FIX. Далее покраска панельки черной матовой эмалью NEWTON. Нанес 5-6 слоев для пущей уверенности:

На фото можно заметить «замочек» для фиксации панели в раме корпуса:

Пока я красил приехала долгожданная посылка с оплеткой MDPC-X. Угадайте какие цвета? Правильно! Черная (30 м) и белая (10 м):

Эмаль высохла , можно устанавливать вентили. Припаиваем их к молексу на 12 вольт, обтягиваем провода черной оплеткой, а то нам не нужны непонятные разноцветные проводки в корпусе:

Вышла панель заводского качества, и корпус уже смотрится довольно неплохо:

Займемся оплеткой

С передней панелью закончили! Но у нас еще почти 30м черной оплетки, а белая вовсе не тронута! Пора их пускать в дело… Итак, приехал новый блок питания Aero Cool 650 W, разбираем его и начинаем оплетку каждого провода отдельно:

Одного дня мне хватило, чтобы обтянуть ТОЛЬКО 24 pin кабель!! Занятие невероятно рутинное, но по началу интересное:

Особенность данного блока питания в том, что кабели питания видеокарт сдвоены, поэтому пришлось их раздваивать, чтобы в одной оплетке был только один провод, если будет 2 или больше, то оплетка будет толще на фоне остальных, а нам этого не нужно:

Итого мне хватило терпения обтянуть только те провода, которые буду использовать, а неиспользуемые закрепим сзади материнки от глаз долой:

Пробный запуск. Убедились, что мы ничего не перепутали и что все узлы работают:

Во избежание ненужных изгибов 24 pin кабеля нам необходимо немного продлить вниз заводское отверстие в корпусе под этот кабель, и закрасить прорез:

Запихиваем в оплетку оставшиеся мелкие проводки:

Монтируем новый оплетенный блок питания и улаживаем кабели по своим местам:

(Нажмите на картинку, чтобы увеличить)


Смотрим что получилось:

Насладились, отдохнули, теперь переходим к акриловому окну!

Установка акрилового окна

Идем в магазин стройматериалов и покупаем все необходимое:

  • лист прозрачного акрила — 300х300мм,
  • ленту молдинга – 1 метр,
  • гравер для резки,
  • светодиодную ленту,
  • диммер для регулировки подсветки.

Обклеил крышку корпуса бумажным скотчем, это защитит краску от царапин и каких-либо повреждений во время резки:

Включаем гравер и вырезаем отрезным кругом наше окно. И не забываем давать граверу отдыхать! А пока гравер отдыхает, мы параллельно вырезаем акрил. Проводим чистовую шлифовку среза, закругляем на изгибах и снимаем уже ненужный защитный скотч. Скотч отлепился не полностью, но не беда, если есть мокрая тряпочка:

Читайте также:
Минаев И.Я. - 100 процентнный самоучитель. Локальная сеть своими руками


Как видим, получилось очень аккуратно, без царапин и неровностей:

Далее закрываем срез лентой молдинга для придания более качественного вида:

Снимаем защитный слой с одной стороны акрила и приклеиваем его с внутренней стороны стенки корпуса и оставляем все это «дело» как следует высохнуть. Полежав ночь, клей высох и вуаля – имеем достойного вида акриловое окно:


Установка LED подсветки

Итак мы имеем: female 4pin, спаянный кабель molex — male 4pin (нужен для подключения к блоку питания), диммер с пультом, кусок белой светодиодной ленты и немого провода для того что бы все это соединить.

Спаиваем все элементы в кучу и получаем что-то вроде шнура с подсветкой. Крепим «шнур с подсветкой» к стенке и подключаем питание:


Новые металлические ножки

Один хороший знакомый, работающий на одном заводе, выточил мне новые ножки из цельного прутка нержавеющей стали. Видимая часть ножки полированная, а на нижнюю наклеил слой резины, сами знаете зачем. Крепятся на винты потаи:

Делаем 3-pin хаб для периферии

В процессе моддинга приходилось по 100 раз разбирать/собирать корпус, благодаря чему решил переделать «схему подключения» вентилей с передней панели и подсветки окна. Собрал 3-pin хаб для того что бы всю эту периферию подключить в одно место. Так аккуратнее и удобнее. А то, если помните, сначала использовал громоздкие и нелепые молексы.


Итак, сравним результат всей проделанной работы!

Вот так выглядел системный блок до переделки (стандартный внешний вид):

И теперь, после моддинга, системный блок выглядит намного лучше:


Бюджет проекта

Цены с учетом доставки (грн):

  • оплетка: 520
  • кулеры Arctic Cooling F12 (х2): 130
  • гетинакс: 120
  • подсветка: 85
  • акрил(окно, корпус хаба): 115
  • клей Tytan: 35
  • краска Newton: 40
  • прочие (расходники, коннекторы, провода и т.д.): 50

ИТОГО: 1095 гривен

Новый блок питания я не считаю, так как его покупка к моддингу не относится, я бы его и без моддинга менял. В планах еще поставить водяное охлаждение на процессор, поменять оперативную память и материнку, но это уже совсем другая история…

P.S. По всем вопросам относительно моддинга системного блока, вы можете непосредственно обратиться к Толику на e-mail: 803440@gmail.com

А не сделать ли кнопки для системника из Фанеры? ) ну и подсветить его

А не сделать ли кнопки для системника из Фанеры?) ну и подсветить его.

Теперь мы в ответе за то что делаем, у нас 8 подписчиков)

По традиции самое интересное первым делом.

швы просохли, конструкция вышла вполне жесткой.

рисуем планку под кнопки.

на вырезы сверху хотели посадить разъемы usb, но передумали. с ними еще предстоит повозиться, как и с местом под ssd. далее берем паяльник, руки, кнопки, провода и немного светодиодов (в данном случае они RGB).

потом пришла в голову идея про свет из кнопок, и решено было снять один слой фанеры чтобы светодиоды не мешали нажатию кнопок. крепеж планки — встает плотно в распор и проклеивается.

Да кстати, чуть не забыл, приколхожен вот этот уголок, чтобы в положении «лежа на боку», дверца не падала внутрь)

Спасибо за просмотр, а так же всем комментаторам из прошлого поста за конструктив, есть над чем подумать) Далее ждем пока все соединения просохнут и строим USB и крепеж для жесткого. Может сеточку на донышко найду, для фильтрации.

P.S. Русланыч опять же рисовал, резал и всячески помогал. )

Интел 2 ядра, холодная весьма система.

очень мало кто прочел что это не игровой ПК. тут греться то нечему.. ))) хоть интел хоть амд, при таких мощностях хоть «Электроника».

почему? Амд максимальная температура 71 без тротлинга а у многих уже на 60, у интел же 100 иногда 90, так почему не ставить амд?

Амд не ставить — потому что тот что валяется в шкафу требует доработок напильником паяльником, а конфа одна и та же по мощности выходит..

Вы какие процессоры имеете ввиду у амд и интел?

модель не скажу пень какой-то двухведерный

Можно ли собрать гроубокс из системника

Достаточно просто организовать гроубокс на основе системника. Это практично, так как установка занимает совсем немного места, дешево, удобно и хорошо тем, что очень просто собирается, ну и самое главное — такой гроубокс не бросается в глаза. Нужно только соблюсти ряд требований, общих для всех гроубоксов:

  • Конструкция не должна пропускать наружный свет, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы ящик не имел щелей.
  • Внутренняя поверхность (вся целиком!) должна быть выполнена из светоотражающего материала. Ее можно просто покрасить белой матовой краской.
  • Необходимо соблюдать мощность освещения, пропорциональную размерам короба – 400-600Вт на 1 м 3
  • Воздух внутри не должен перегреваться, для этих целей понадобится регулярное охлаждение при помощи вентилятора (кулера).
  • Стоит предусмотреть фильтрацию установки, так как некоторые растения в процессе своей жизнедеятельности выделяют сильные запахи.

Как подключить приборы?

Для того чтобы установить вентиляторы потребуется двойной скотч. Его укрепляют по периметру рамки. Прикрепляют корпус к задней стенке блока. Дополнительно приборы укрепляют саморезами. Скотч необходим в качестве герметичной прокладки; он имеет текстуру поролона. Все провода от приборов отводят внутрь блока. Стенки около вентиляторов закрывают алюминиевым скотчем.

Читайте также:
Расшифровываем абракадабру в компьютерном тексте (пошаговый алгоритм)

Чтобы подсоединить приборы к блоку питания, потребуется канцелярский нож или плоскогубцы и клеммники. Сначала удаляют штекеры, зачищают провода. Каждый скручивают и помещают в ячейку клеммника. На приспособлении имеются застёжки. Их закрывают до щелчка. Повторяют действия с другим проводом блока питания.

Провода у вентилятора могут быть слишком длинными. Их укорачивают, подсоединяют к блоку питания через клеммники. Для этого концы зачищают, помещают в устройство. Включают блок питания в сеть. Если всё было сделано правильно, то крыльчатка у приборов будет вращаться. Если провода подсоединены неверно, то вентиляторы работать не будут.

Чтобы подключить лампу к сети, потребуется провод с вилкой. Корректируют длину кабеля, зачищают провода; их два. На лампочку идёт 0 и фаза. Каждый конец зачищают. В патроне имеется 2 отверстия, куда надо вставить провода. Они закрыты винтами. Винты требуется открутить, используя крестовую отвёртку. Опускается провод в отверстие, закручивается винт. Устанавливается лампа в патрон. Вилку включают в розетку.

При использовании таймера для лампы вилку помещают в розетку прибора. Таймер подключается к сети. На нём устанавливают время включения и выключения осветительного прибора. Вентилятор можно подсоединить к терморегулятору, на котором программируется оптимальная температура в ночное и дневное время.

При повышении температуры в боксе, включается вентиляционная система. Когда температура достигает нормы, приборы выключаются.

К терморегулятору можно подключить и осветительный прибор, но в этом случае необходимо позаботиться о дополнительном освещении. Растения развиваются при световом дне определённой продолжительности. Если терморегулятор при повышении температуры в боксе отключит лампу, которая является ещё и обогревательным прибором, то саженцы останутся без света.

В этом случае приспосабливают светодиодную ленту. Для выращивания зелени выбирают ленту с зелёным светом. Для клубники лучше использовать светильник с красным светом, который стимулирует плодоношение.

Сверкай, ПК! Делаем кастомный корпус для компьютера с мини-экраном и LED-подсветкой

Сверкай, ПК! Делаем кастомный корпус для компьютера с мини-экраном и LED-подсветкой

Содержание статьи

  • Подбор комплектующих
  • Изготовление корпуса
  • Дополнительная электроника и софт
  • Выводы

Mini-ITX — это форм-фактор для материнских плат. Материнские платы Mini-ITX отличаются небольшим размером: всего 170 на 170 мм.

Держим компьютер в чистоте или что и как нужно сделать правильно (страница 2)

Системный блок

И это самая сложная часть. Потому что именно корпус ПК собирает в себя наибольшее количество пыли, причем везде. Опасность может заключаться и в том, что накопившаяся на том или ином элементе пыль может привести к перегреву – и, как следствие, выходу компонента из строя.

Кроме того, пылевые прииски на системе обдува процессора, видеокарты и в системном блоке могут привести к повышенному шуму этих компонентов. Если при включении ваш ПК стал рокотать как мотор винтового самолета – скорее всего, он просто сильно запылился. Ведь компьютер – тот еще пылесборник, и статическое электричество в корпусе притягивает пыль на раз-два.

реклама

Чистку нужно начинать, прежде всего, снаружи. Осторожно оботрите корпус чуть влажной тряпкой: можно набрызгать на нее тем самым спреем для чистки техники – он и статическое электричество снимает. Но ни в коем случае не брызгайте ничем на сам корпус! Влага может попасть через вентиляционные отверстия внутрь, и схемам станет очень нехорошо. Кроме того, не прикасайтесь ни к чему в корпусе мокрыми руками – это тоже может вызвать «коротыш».

И это была самая легкая часть. Далее вам предстоит чистить внутренности.

    Если у вас капитальная чистка, и вы никогда ее не делали до этого – будет гораздо лучше, если вы отнесете корпус в ванную комнату, предварительно отсоединив все кабели и переведя выключатель блока питания в положение off. Это нужно, поскольку пыли там действительно очень много, и если вы начнете продувку в комнате, то вся она там и останется. В ванной же за счет влажности и статического электричества пыль попросту «притянется» к ней. Если погода хорошая, то можно делать вивисекцию «железному другу» на балконе.


Осторожно снимите боковые стенки. Лучше всего сделать это в самой ванне (разумеется, пустой – и не сырой, а лишь слегка влажной): так пыль быстрее осядет на ее стенки. Далее вынимаете корпус из ванны, тщательно продуваете стенки баллоном со сжатым воздухом (или собственными легкими: баллоны-то дорогие). После чего обтираете стенки той же тряпкой с раствором для чистки техники и несете их обратно в комнату.


Затем приступаете к самому корпусу. Поставьте его в ванну (или в душевую кабину) и приступайте к манипуляциям с воздушным баллоном. Если же баллона нет, и вы будете дуть в него сами во всю мощь своих легких, то, с одной стороны, это опасно; пыль может попасть вам в глаза и дыхательные пути. Но, поскольку техникой безопасности пренебрегают очень многие, несмотря на такие советы, то хотя бы старайтесь дуть не полностью открытым ртом. И да, не забудьте потом умыться – пыли будет предостаточно. Обязательно продуйте со всех сторон блок питания.

Читайте также:
Как сделать RAID из USB флешек своими руками


Впрочем, с БП, по-хорошему, стоит возиться отдельно, если вы понимаете, что сможете его разобрать и собрать в точности. Но для этого в большинстве случаев его нужно выкручивать из корпуса, а если провода слишком коротки – отсоединять его от всех внутренних устройств – а присоединять их обратно утомительно. Поэтому если вы понимаете, что делаете – откручиваете его винты с корпуса, вынимаете сам блок, при необходимости отсоединяете кабели питания, запоминая при этом или фотографируя их местоположение. Продуваете и проходитесь жесткой кисточкой по внутренностям блока и выполняете все в обратном порядке.


После продувки возьмите кисточку и ватную палочку, аккуратно снимите пыль с тех мест, куда не добрался воздух или он не смог это вычистить; как правило, это ребра радиаторов и лопасти вентиляторов, где пыль, бывает, оседает чуть ли не намертво. После этих манипуляций снова пройдитесь по всему корпусу воздухом, чтобы убрать остатки пыли.

реклама

  • При желании можно снять переднюю крышку системного блока и продуть пыль там: обычно она набивается в лопасти фронтального вентилятора и вокруг него.
  • Очистка формально закончена. Выньте корпус из ванны, отнесите в комнату, и соберите весь компьютер заново. Удивитесь, как много пыли собрала ванна и насколько тише стал работать ПК в целом, включая клавиатуру.
  • Возможно, у кого-то возникнут вопросы из разряда «зачем обтирать корпус так много раз». Ответ тут прост: выдуваемая пыль очень любит оседать обратно, и чем больше раз в процессе вы все вновь севшее сотрете, тем меньше ее вернется туда, откуда вы ее сдули. Именно поэтому я рекомендую проводить чистку в ванной комнате, где пыль «притянется» влажными (но не мокрыми!) стенками ванной или душевой кабины. В крайнем случае – на балконе или в коридоре.

    И, конечно, не забудьте продуть все разъемы, наружные слоты и прочие отверстия, куда может забиться пыль.

    Прочая периферия

    Она на самом деле существенной роли не играет, и поэтому внимания на нее обращают мало. С одной стороны, это и в самом деле так, но с другое – вам же приятнее сидеть с чистыми динамиками у колонок, например.

    Рецепт тут тот же: баллон и плюс тряпка, слегка влажная от жидкости для чистки техники. Для особо чувствительных мест вроде клавиш на клавиатуре – жидкость для протирки мониторов. И это универсальный рецепт как для колонок, так для джойстиков, USB-шредеров, принтеров, МФУ и прочего.

    Кстати, у МФУ не забывайте протирать стекло сканера тряпочкой из микрофибры с жидкостью для чистки экранов: со временем на него тоже налипают всякие крошки и отпечатки пальцев.

    Почему не пылесос?

    Такой вопрос тоже мог у вас возникнуть во время чтения текста. Ответ тут прост. Пылесос при всей своей очевидности не очень подходит для чистки компьютера, поскольку его хватает только на самые грубые комки пыли. А в те места, куда не добирается пылесос и кисточка с ватной палочкой, доберется сжатый под давлением воздух.

    Его есть смысл применять, если вы не чистили ПК больше года и внутри лежат горы пыли в прямом смысле. Но это не отменяет всего остального: втянули пылесосом горы пыли, а затем отнесли корпус в ванную комнату или на балкон и привели все в порядок по вышеизложенному сценарию.

    Ноутбук

    Лэптоп изначально представляет собой фабрично изготовленную замкнутую среду, если можно так выразиться, поэтому пыли в нем скапливается в десятки раз меньше, чем в десктопе. Но все-таки ее достаточно для того, чтобы ноутбук начал перегреваться и выключаться. И если у вас наличествует проблема внезапного выключения ноутбука – первым делом попробуйте его почистить. Как ни странно, в большинстве случаев это помогает.

    Рекомендации выше по поводу экрана и клавиатуры можно дать и в отношении ноутбука, даже несмотря на то, что краска на клавишах у него более стойкая, чем у обычной; ее жизнь вы обычным раствором весьма сократите.

    Пыль как таковая скапливается в ноутбуке преимущественно в воздуховодах сбоку и снизу; больше сбоку. И достать ее можно двумя путями: просто продувкой и разборкой с ней же.

    реклама

    Продувка – эффективный способ, даже если не задействовать баллон, а только свои легкие (опять же: берегитесь, чтобы в них не попала пыль). В ноутбуках, где воздуховоды расположены на обеих гранях угла, это еще проще. Дуете в один воздуховод – пыль вылетает через другой. Только делать это все равно лучше в ванной комнате или на балконе.

    Но и это еще не все. Помимо этого, продуть стоит и глубже – в прямом смысле.

    У большинства ноутбуков нижняя крышка может быть откручена двумя или тремя винтами: это делается для того, чтобы пользователь мог сам заменить оперативную память и/или жесткий диск. Мы сейчас их заменять не будем, а попробуем только прочистить, что чистится.

      Перво-наперво необходимо отключить лэптоп из сети и вынуть батарею (обычно она крепится двумя защелками). Это нужно для того, чтобы, если вы случайно заденете контакты, не произошло короткого замыкания. Да и вообще – проводить любые операции над включенным компьютером довольно опасно, и больше для «машины», кстати, чем для пользователя.

    Читайте также:
    Уникальный моддинг компьютера в журнальном столе
    реклама


    После этого найдите винты, отвечающие за съем основного блока. Внизу вы можете видеть квадрат с другими винтами – вот его трогать не нужно, это жесткий диск.

  • Откручиваете винты и смотрите на внутренности. На данном конкретном экземпляре (ноутбук Lenovo) за вывод воздуха отвечает турбинный кулер справа. Продуваете от пыли его, можно и на все остальное слегка подуть – и затем закрываете в обратном порядке. Все, ноутбук чист.
  • А напоследок не скажу… (серьезно скажу)

    Как видите, чистка как десктопа, так и ноутбука от пыли – занятие не такое уж и сложное. Если вы не хотите проблем с перегревом или вообще выходом компонентов из строя (да и просто в чистоте приятнее сидеть) – рекомендуем вам регулярно чистить вашу «машину» хотя бы раз в пару месяцев, чтобы внутри не скапливались горы пыли.

    Предотвратить это можно разве что меньшим числом пустых отверстий в корпусе (например, от плат, которые когда-то были). Но в целом, пыль в компьютере внутри и на рабочем месте снаружи – неизбежное зло.

    Способы подключения RGB-подсветки к компьютеру

    Изобретение светодиодов изначально позиционировалось как революционное. Но потребовались многие десятилетия, прежде чем технология стала настолько дешёвой, что начала проникать в массы. Сегодня светодиодное освещение присутствует практически во всех сферах – LED-лампочки освещают жилье, их устанавливают в автомобильные фары, не говоря уже о многочисленных цифровых дисплеях и гаджетах.

    Всё большей популярностью пользуется и светодиодная лента, позволяющая самостоятельно изготавливать системы подсветки и освещения любых конфигураций и масштабов. Лёгкость монтажа и экономичность подобных решений делает их востребованными и в такой сфере, как подсветка компьютера, монитора или рабочего места за письменным столом. Сегодня вы узнаете, как подключить RGB-подсветку к ПК.

    Зачем это делать

    Эра настольных светильников, похоже, уже пересекла экватор своего жизненного цикла. Подсветить пространство возле монитора или клавиатуры можно им с помощью светодиодной ленты – такой вариант обойдётся значительно дешевле и в плане капитальных затрат, и касательно энергопотребления, при этом конечный результат как минимум будет не хуже.

    В каких случаях используется такая подсветка? Вариантов несколько:

    • для освещения рабочего пространства в зоне работы за компьютером. Здесь основной упор нужно делать на то, чтобы лента была смонтирована как можно выше;
    • для мягкой подсветки рабочего места, чтобы быстро сориентироваться в темноте. Если монитор расположен на стене, ленту можно смонтировать в его задней части, желательно использовать светодиоды одного цвета;
    • для подсветки системника. Сегодня дизайнерский компьютер – уже не экзотика, встречаются системные блоки с прозрачной боковой крышкой, чтобы можно было наблюдать внутренности ПК. В тёмное время суток функцию освещения можно возложить на RGB-подсветку, установленную по периметру стенки;
    • для освещения клавиатуры, если вы засиживаетесь за компьютером допоздна. Обычно излучения монитора для этих целей бывает недостаточно;
    • наконец, светодиодную ленту можно использовать для декоративной подсветки письменного стола, являющегося вашим рабочим местом. Вариантов её расположения масса – например, по торцу столешницы, под ней или на стенке. Такое освещение позволит выполнять многие дела без необходимости включать общее освещение комнаты.

    Важным преимуществом использования светодиодной ленты можно назвать отсутствие необходимости в дополнительной проводке – проводов, идущих от компьютера и периферии, и так всегда много. И отдельная розетка не потребуется, а с этим тоже часто возникают проблемы. Такая подсветка сможет без заметного ухудшения характеристик проработать до 10 лет.

    Подготовительные работы

    Набор «светодиодного самоделкина» не так уж мал:

    • необходимое количество светодиодной ленты, которая может быть как одноцветной, так и в RGB-исполнении, но обязательно 12-вольтные;
    • канцелярский или строительный нож, ножницы;
    • кусачки;
    • провода;
    • паяльник с тонким жалом, флюс и припой. Обычный паяльник не подойдёт;
    • коннекторы, которые подбирают под тип используемой светодиодной ленты (для RGB– четырёхконтактные, для RGBWW – с 6 контактами);
    • контроллер потребуется, если вы захотите изменить цветность подсветки – без него будут гореть все диоды, присутствующие на ленте;
    • наконец, чтобы иметь возможность регулировать яркость подсветки, нужно приобрести диммер.

    Вот такой несложный набор начинающего светотехника вам понадобится. Стоимость всех приобретаемых компонент – копеечная.

    Особенности собственноручно сделанной подсветки

    Чтобы избежать распространённых ошибок при проектировании и монтаже подсветки, запитывающейся от компьютера, приведём несколько полезных рекомендаций:

    • как правило, общая протяжённость светодиодной ленты небольшая, что можно объяснить небольшой выходной мощностью ПК или ноутбука по силе тока. Расчёт длины ленты для RGB-подсветки производится простым суммированием мощности входящих в неё светодиодов;
    • лента к целевой поверхности крепится приклеиванием;
    • для получения равномерного светового потока желательно использовать так называемый рассеиватель, в качестве которого обычно выступает алюминиевый профиль, одна сторона которого покрыта матовым пластиком;
    • розетка, как для настольной лампы, здесь не требуется – светодиодная лента запитывается от компьютера. А вот способы подключения могут быть разными – и напрямую к MotherBoard, и через разъём USB, и с использованием специального разъёма с нужным напряжением;
    • поскольку номиналы потребления тока у светодиодов небольшие, лента не сильно увеличит потребление компьютером электричества, но важно точно рассчитать её допустимую длину;
    • поскольку RGB-подсветка запитывается от ПК, она будет загораться при включении компьютера и гаснуть при его выключении. Если требуется отдельное включение подсветки по запросу, используются специальные выключатели.
    Читайте также:
    Внешняя звуковая карта USB своими руками

    Отметим, что заводская лента обычно имеет светодиоды с одной стороны и слой клея, облегчающий монтаж – с другой. Нужная длина ленты получается простым её обрезанием.

    Способы подключения RGB-подсветки к компьютеру

    Чтобы самостоятельно изготовить подсветку рабочего места, монитора или компьютера, не потребуется опыт и знания профессионального компьютерщика. Рассмотрим подробно самые распространённые варианты создания RGB-подсветки, отличающиеся способом подключения к источнику напряжения.

    От блока питания компьютера

    Этот способ считается самым безопасным и удобным в реализации. Поскольку на компьютерах устанавливают БП с хорошим запасом по мощности, бояться, что светодиодная лента перегрузит блок питания, не стоит. Но некоторые расчёты всё же потребуются – нужно узнать суммарный ток потребления всех компонент ПК, от центрального процессора и видеокарты до накопителей и метаринки – все эти данные можно отыскать в интернете. Как правило, в распоряжении остаётся порядка 3-5 ампер, чего вполне достаточно для подключения ленты длиной в несколько метров. Упростить расчёты поможет следующая таблица:

    Пошаговый алгоритм подключения:

    • снимаем боковую крышку ПК;
    • вскрывать БП не нужно. Он имеет достаточное количество проводов для подключения периферии. Желательно использовать разъём для подключения дисковода для НГМД (дискет), которые сейчас практически не используются, или незадействованный разъём для жёсткого диска. На оба подаётся питание 12 В;
    • отрезаем сам разъём, будем использовать жёлтый и один из чёрных проводов, два остальных (красный и чёрный) нужно заизолировать. Жёлтый провод – питающий, чёрный – это минус, при подключении ленты не перепутайте, иначе она не будет работать;
    • остаётся аккуратно припаять провода к концам светодиодной ленты (жёлтый – плюс, чёрный – минус);
    • можно не отрезать разъём, а паять светодиодную ленту непосредственно к штырькам. Такой вариант даже предпочтительнее с точки зрения требований безопасности.

    Через материнскую плату

    Данный способ ещё проще, но он менее универсален, поскольку не все материнские платы имеют соответствующий разъём. Обычно он располагается с краю МП и имеет надпись RGB (четыре штырька) или RGBW (5 штырьков). Если таких разъёмов на вашей материнской плате нет, этот метод использовать не получится.

    Разъём на 4 пина

    Разъём на 5 пинов (RGBW)

    Подробная инструкция, как подключить RGB-подсветку к корпусу материнской платы:

    • рассчитываем длину ленты по тому же принципу, который описан в схеме с подключением через блок питания;
    • отрезаем ленту по отмеченной на обратной стороне линии;
    • для подключения к разъёму на материнской плате используем специальный коннектор, который можно приобрести в магазине радиодеталей;
    • в одну сторону коннектора вставляем отрезанный конец ленты, затем надеваем фишку на разъём на материнской плате до упора;
    • проверяем работоспособность ленты, включив компьютер;
    • если всё нормально, крепим саму ленту (можно использовать специальный алюминиевый профиль с матовым пластиком, о котором мы уже упоминали).

    Подключение RGB-подсветки непосредственно к материнской плате считается оптимальным вариантом, поскольку не требует пайки и обеспечивает более надёжный контакт.

    Через USB

    Оба описанных выше способа непригодны для ноутбуков, поэтому здесь целесообразнее использовать для подключения подсветки стандартный USB разъём. Метод вполне пригоден и для стационарных ПК, при условии наличия свободных разъёмов. Но здесь придётся учесть тот факт, что номинал напряжения, подаваемого на USB, ограничивается значением в 5 В, и по току ограничения ещё жёстче – всего 0.5 А. Поскольку лента рассчитана на питание 12 В, придётся приобрести специальный преобразователь, благо, стоит он недорого.

    • поскольку при повышении напряжения с 5 до 12 В сила тока падает в 2,5 раза до 0,2 А, длинную светодиодную ленту подключить не удастся. Рассчитать её длину легко простым суммированием, если знать потребление тока одним светодиодом. Оптимальный вариант – лента SMD3528 (60 диодов на погонный метр), при этом максимальная длина подсветки составит 0,5 м;
    • для подключения ленты к разъёму можно использовать специальный коннектор.

    Управление подсветкой

    Все описанные способы подключения подсветки предполагают, что она будет загораться при включении ПК. Если используется USB разъём, отключать ленту можно в любой момент, но удобным такой способ не назовёшь. Рассмотрим основные способы управления работой подсветки:

    • можно добавить в схему обычный выключатель в виде кнопки или переключателя (как в бра) и расположить его в удобном месте;
    • если нужно управлять RGB-подсветкой, подключённой к материнской плате, в схему включают контроллер, позволяющий запрограммировать цветовую схему. Его размещают не на виду, но в таком месте, чтобы он не перегревался;
    • для регулировки яркости свечения используют диммер, позволяющий также регулировать контрастность и цветовую температуру диодов, выключать/включать ленту;
    • некоторые модели материнских плат поставляются с ПО, позволяющим через программу управлять работой светодиодной подсветки (яркость, контрастность, оттенки и множество других эффектов).

    Как видим, организовать подсветку на своём рабочем месте несложно. Главное – всё правильно просчитать, а при монтаже придерживаться описанных инструкций.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: