Делаем магнитный угол для ровной сварки конструкций

Магнитный угольник для сварки своими руками

Сегодня я хочу рассказать про магнитный угольник для сварки, который я недавно сделал своими руками. Мне скоро предстоит изготавливать несколько калиток и въездные ворота, поэтому я решил этой зимой сделать несколько магнитных угольников. Они здорово сэкономят мне время и силы при сварке прямоугольных конструкций из профильных труб.

Что мне для этого понадобилось:
1. Старый динамик.
2. Листовой металл (сталь) толщиной 1 миллиметр
3. Полоска из тонкого алюминия.
4. Вытяжные заклёпки.

Ход работ по изготовлению самодельного магнитного угольника

При помощи молотка и зубила я отделил “магнитную часть” динамика. (Она крепится на четырёх заклёпках).

После этого осталось извлечь магнит.

Далее я приступил к изготовлению пластин. Их я вырезал из старого оконного отлива. (Сам удивляюсь, но он был изготовлен из “чёрного” не оцинкованного железа, толщиной 1 мм!). Металл очень хорошо магнитился, что мне было необходимо в первую очередь.

При помощи слесарного угольника, приложив его и полученный магнит к заготовке, я определил размеры моего будущего изделия, начертил его и вырезал болгаркой:

Далее я разметил и вырезал углы. Углы вырезать необходимо по нескольким причинам:

Во-первых, при резке профильной трубы (а особенно, толстым кругом на отрезном станке, на краю остаются заусенцы. При сварке они легко расплавятся и не помешают. А вот угольник в них упрётся. Поэтому, после того, как трубы будут отрезаны по размеру, придётся зачищать эти заусенцы.

Во-вторых, если не будет в углу большого зазора, можно случайно приварить сам угольник к заготовке.

Вторую пластину я не размечал. Просто приложил к ней первую (уже с вырезами) и, по этому шаблону, отметил и тоже вырезал:

Далее я занялся “тонкой подгонкой”. Ведь, болгаркой вырезать очень точно не представляется возможным, а точность нужна до долей миллиметра. Поэтому, доводить пришлось вручную.

Я взял отрезок широкой профильной трубы, расстелил на нём полосу наждачной шкурки, и вручную, на ней стачивал стороны моих металлических треугольников, периодически вкладывая их в слесарный угольник и проверяя “на просвет”.

После этого, ровно сложив заготовки и сжав их в тисках, я просверлил в них отверстия под заклёпки. (Этот процесс забыл сфотографировать). И после этого, на всякий случай, стянув их через отверстия винтами М5, ещё раз “довёл” на наждачке, уже две вместе.

Многие самодельщики делают угольники “открытыми”. Т.е., не закрывают ничем торец! Это недопустимо. Потому что при работе с металлом возникает множество опилок, окалины, мелких обрезков и прочего магнитного мусора. Так как весь этот мусор очень лёгкий, он обильно прилипает к магниту.

Именно поэтому его форма должна быть такой, чтобы можно было легко его очистить. Т.е., торцы его должны представлять гладкие плоскости. Их я сделал из тонкой алюминиевой пластины. Под руку попала какая-то окантовка от полки старого холодильника.

Из неё я и вырезал полоску, шириной равную толщине магнита:

А из неё выгнул рамку по периметру пластин. Она будет вложена между ними, и плотно зажмётся заклёпками.

Ферритовый магнит достаточно легко режется болгаркой. Но, в отличии от резки металла, применять при этом абразивный круг не стоит и пытаться. Он будет скользить, и вы просто перегреете магнит. (Кстати, если кто не знает, постоянные магниты теряют от перегрева свои свойства.). Резать нужно алмазным кругом. Лучше всего подойдёт алмазный круг для мокрой резки.

И при резке магнит нужно охлаждать водой.

Почему я сделал торцы именно из алюминия, а заодно заострить внимание на ещё одной распространённой ошибке. Как известно, у любого магнита есть два полюса, условно называемые “северным” и “южным”. Оба полюса одинаково хорошо притягиваются к металлу. У магнитов такой формы полюса находятся на плоскостях. То есть, когда мы прикладываем к плоскостям металлические пластины, то уже эти пластины являются полюсами магнита. И именно ими наш угольник будет “приклеиваться”, а совсем не плоскостью между ними.

Но, главное, полюса магнита нельзя “закорачивать” магнитным материалом! Это снижает его свойства, и, кроме того, способствует тому, что магнит, пусть и медленно, но размагничивается!

Соединять пластины я решил вытяжными заклёпками. Использовать я буду только алюминиевые части:

Читайте также:
Бюджетная имитация кирпича своими руками из пеноплекса

Вставив заклёпку, я просто развальцую её с обратной стороны вот таким керном, сделанным когда-то из автомобильного клапана:

Но, перед этим нужно покрасить. Алюминиевую рамку я покрасил чёрным цветом.

На следующий день я собрал угольник:

Для более детального ознакомления смотрим видео изготовление магнитного угольника:

Магнитный уголок для сварки

Для чего в сварочном деле используют магнитные уголки

Каждый и не только сварщик, представляет себе процесс сварки. Прикладываются две детали друг к другу, при необходимости делаются прихватки, что бы детали не разошлись в стороны, и процесс пошёл. Вся сложность состоит в том, что бы удержать эти две детали вместе в определённом положении до окончания прихватывания.

Магнитный уголок для сварки это то приспособление, которое помогает решить вопрос свободы действий. Он помогает не только соединить заготовки между собой в нужном положении, но и их зафиксировать. Приспособление очень востребованное, так как дает свободу рукам сварщика. Не нужно одной рукой держать прихватку, другой рукой сварочный держатель.

Уголок обычно изготавливается так, что бы были углы разных градусов, что помогает соединять конструкции в том положении, которое задано по чертежам. Магниты удерживают конструкцию до окончания процесса сварки. Естественно, точность сварки намного выше с применением этого приспособления, да и сам процесс намного ускоряется.

Способ применения магнитного уголка для сварки

Кстати, такой уголок может применяться не только во время сварки, но и для слесарных работ, например, для раскроя заготовок, при обработке детали резанием, например, сверлению, вырубке и так далее.

Конечно, выпускаются разные виды этого приспособления, которые отличаются между собой. Неплохо иметь для работы несколько видов уголков различной формы, то есть с различными углами. Это относится к простому инструменту, у которого угол выставлен при изготовлении.

Есть и специальные, как их называют ещё – магнитные струбцины, у которых углы можно выставлять при помощи регулировки.

Есть такие, у которых магнит можно отключать, что удобно при окончании работ – отключается тумблер и магнит легко снимается.

Сами магниты также могут быть изготовлены с различной мощностью. Если вы работаете с мелкими деталями, мощное приспособление не нужно. И наоборот, если конструкция тяжёлая, слабый магнит не удержит её детали.

Какой лучше выбрать и купить магнитный уголок для сварки

Выбирая магнитный уголок, вы уже заранее знаете, какие виды деталей вы обычно варите и как часто. Если работа разнообразная и частая, детали бывают и крупные и мелкие, лучше уж выбирать мощный магнит или набор из нескольких разных. Они потом окупятся и не раз.

Если работы в основном не сложные, можно купить недорогой фиксатор со стандартной формой.

Конечно, уголок с отключаемым магнитом достаточно дорогой, но зато есть возможность его отключать при приближении сварочной дуги к месту, где стоит уголок. Ведь сварочная дуга и магнит вместе это две несовместимые вещи.

Крепление конструкции при помощи разных уголков

Да и снимать и переставлять его намного проще.

Цена на бытовой магнитный уголок для сварки от 190 рублей, например от компании Inforce совместно российско – китайского производства. При выборе нужно проверить и выбрать фиксатор, у которого наиболее точно выставлены углы и хорошо держат магниты.

Неплохие магнитные уголки у компании Кедр также российско – китайского производства. Цена от 210 рублей, качество неплохое, для бытового применения.

Много хороших отзывов об уголках от компании Foxweld, например, FIX -4Pro производства Италия. Его цена от 420 рублей, магниты выдерживают вес до 22 кг.

Вид угольника для установки и фиксирования заготовок для сварки от компании Foxweld

Эта же компания выпускает набор таких уголков в количестве 4 штуки. Но они небольшие и пригодятся для несложных работ. Если покупать уголок с отключением магнита, такой будет стоит от 980 рублей. Хорошие отзывы о такой марке как Smart. Это полностью российская компания. Цена повыше, чем у китайцев, но и по качеству они лучше.

Один из видов магнитного уголка от компании Смарт – Солид

В Москве купить магнитные уголки для сварки от этой компании можно по цене от 450 рублей.

В отзывах назвали магнитные уголки от компании Барс российского производителя третьей рукой, настолько мощно и надёжно держат заготовку. Самые мощные, выдерживающие до 30 кг, стоят от 630 рублей в Москве.

Читайте также:
Строительство каркасного дачного домика своими руками

Виды магнитных держателей от компании Барс

Производить сварку с помощью магнитных уголков очень просто. Если взять упаковку с уголком, например, одной из популярных среди московских сварщиков Smart Solid или от другой компании, инструкция напечатана на обороте упаковки.

Инструкция по использованию уголков на обратной стороне упаковки. Всё понятно и без слов.

Правильность углов на приспособлении можно проверить при помощи линейки и, если у кого то есть, угольника Свенсона или же школьного транспортира.

Проверяем углы в нашем приспособлении

Конечно, если детали очень длинные, есть риск небольших погрешностей, но их можно избежать при помощи второго угольника или при помощи прихватки.

Так можно использовать угольник

В принципе, вещь для сварщика незаменимая. Конечно, уголки – трансформеры ещё более удобные, но их цена достаточно высокая. В принципе, можно для создания нужного угла применить два уголка.

Выставляем угол на 15 градусов Такие варианты использования уголков

Как изготовить магнитный уголок для сварки своими руками

Изготовить самодельный магнитный уголок своими руками совсем не сложно, если есть навык слесарных работ.

Конечно, отключаемого магнита сделать вряд ли получится, но набор для работы можно вполне изготовить.

Для этого нужно извлечь магнит из более – менее мощного динамика, сделать точный чертёж приспособления и ещё такие материалы:

  • стальной лист толщиной примерно – 2- 2, 5 мм;
  • клей холодная сварка для металла со стойкостью к высоким температурам (сварка предполагает нагрев);
  • заклепки для соединения;
  • УШМ;
  • дрель электрическая со сверлом по металлу;
  • угольник с транспортиром;
  • напильник для снятия заусенец;
  • заклёпочник.

Чертёж магнитного уголка для сварки может быть разным, в зависимости от формы, которую вы выбрали.

На листе производим разметку по выбранному чертежу, которую вырезаем при помощи болгарки. Накладываем шаблон на лист и вырезаем точную копию. Затем напильником подгоняем размеры обеих заготовок до абсолютной схожести и размеры в соответствии с углами.

Затем, зажав обе совмещённые заготовки в тиски, просверливаем отверстия в обеих заготовках сразу под заклёпки.

Между пластинами наклеиваем магнит и прижимаем его до того момента, когда он зафиксируется. Примерно на час.

При помощи заклёпок собираем пластины, которые затем можно покрасить краской для высоких температур. Через положенное для полного отвердения клея время уголок можно использовать.

Такое изделие может держать вес до 3 кг. Для большей мощности используем более мощные магниты, например из жесткого диска компьютера б/у, который можно взять у компаний, утилизирующих такую технику.

Готовые самодельные фиксаторы для сварки

Заклёпки наиболее применимы для изготовления уголков, так как они не разбалтываются при применении. Болтовое соединение проще, но оно со временем дает люфт.

Можно использовать и готовые заготовки для верхних пластин, предварительно подогнав их до более точного размера.

Готовые заготовки для изготовления уголка – держателя

Вариантов изготовления достаточно много, можно посмотреть и на таком видео:

Имея под рукой комплект уголков, можно обойтись и без раздвижной формы, всегда можно установить любой угол.

Магнитный угольник простота и удобство сварки

Магнитный угольник простота и удобство сварки

Зачастую при сваривании двух деталей возникает необходимость приложить их друг к другу точно под заданным углом и удерживать в течение всего времени сварки. Сделать это руками, на глаз бывает довольно сложно. Магнитный угольник для сварки помогает решить эту задачу, облегчить труд мастера-сварщика, позволить сваривать детали без привлечения дополнительных помощников. Даже при однократной необходимости использования такого инструмента, он может оказаться очень полезным, а уж в труде сварщика-профессионала потребность в фиксирующем инструменте будет возникать очень часто.

При помощи такого угольника можно соединять и надежно фиксировать между собой:

  • Детали из листового проката;
  • Металлические стойки, опоры;
  • Конструкции из металлических рам, уголков, труб.

Преимущества использования угольников

  • Свобода маневра. Поскольку соединяемые детали надежно удерживаются угольниками вместе, мастер-сварщик может работать в более удобных для него условиях, имея достаточную свободу действий.
  • Магнитные уголки позволяют обойтись без посторонней помощи. Сначала детали соединяются вместе и удерживаются угольниками, далее сварщик уже может спокойно наносить швы на соединения.
  • Уголки удержат детали строго под определенным углом и не позволят им смещаться друг от друга. Это делает шов гораздо более аккуратным и точным. Если работа требует высокой точности, а допускаемая погрешность мала, то использовать угольники становится просто необходимо!
  • Если требуется много раз производить стандартные операции, угольник позволит получить большой выигрыш во времени, а значит, повысить производительность труда.
  • Магнитный угольник – универсальный инструмент. Он может применяться не только при сварочных работах. Надежная фиксация обрабатываемой детали в заданном положении важна при обработке металла, например при резке, разметке или сверлении отверстий. Значит, такому инструменту найдется применение и в слесарной мастерской.
  • Если свариваемые детали имеют нестандартную конфигурацию с большим числом граней или углов, то удержать их в нужном положении может быть практически невозможно. Угольники могут хорошо помочь в такой ситуации.
Читайте также:
Как я стоил дачный хозблок

Прижимные и раздвижные приспособления

Среди приспособлений для сварки существует много мелких помощников, обеспечивающих фиксацию, сведение, или развод частей для сварки. Вот основные из них.

Струбцина

Это С-образная рама, на одном конце которой расположена «губа» для захвата изделия, а на другом двигающийся упор. Этой приспособой осуществляется прижим листов к основанию, с соблюдением общей плоскости изделия. Упор двигается на винте либо на кулачковом механизме по зубчатой рейке. Последний вариант более практичный, поскольку экономит время на раздвижку под разную толщину конструкции. Зев (величина С-образной рамы) может быть маленьким и большим, в зависимости от габаритов свариваемых материалов.

Угольник

Самый простой элемент, помогающий выставить 90 градусов между профильными трубами — это угольник. Если регулярно производятся манипуляции, требующие быстрой установки 90 градусов и фиксации положения, то можно смастерить простую конструкцию для сварки своими руками. Понадобятся две струбцины, неподвижные «губы» которых привариваются снизу к полоске металла. Сверху на полосу крепятся два небольших уголка. При помощи угольника выставляется нужный градус и их обваривают. Это упоры. Сводить уголки вплотную к друг другу не требуется, чтобы оставался доступ к угловому шву на будущих изделиях.

Распорки

Чтобы выдавить просевшие стороны конструкции применяются распирающие приспособления. Это могут быть кромки боковых листов, расходящиеся в плоскости, или впавшая сторона стыка большой емкости. Чтобы вывести края на одну плоскость, применяют цилиндр, внутри которого нарезана крупная резьба. В его края ввинчивают большие болты, а на их шляпках крепят упоры, подходящие по форме к внутренней части изделия (если бак имеет ровные стенки, то упоры плоские, если стенки бака круглые, то упоры закругленные). В цилиндре имеется несколько отверстий для установки рычага и вращения. При этом болты выкручиваются и общая длина приспособления увеличивается. Это выдавливает просевшую сторону наружу до требуемого уровня. Если длины распорки не хватает, под один из упоров подкладывают деревянную вставку.

Зажимы

Порой, работать приходится очень быстро, и времени на прижимание изделия струбцинами нет. Если при этом толщина свариваемых частей небольшая, можно использовать зажимы. Это небольшие клешни с пружиной, притягивающей обе половинки. «Губы» у таких приспособлений могут быть широкими или загнутыми, для конкретных изделий. Они имеют небольшой диапазон по регулировке ширины захвата, но в отличии от струбцин, ставятся за одну секунду.

Стяжки

Когда требуется свести стороны вдоль линии стыка, чтобы варить без большого зазора, то используют стяжки. В случае плоских изделий, это могут быть два уголка с отверстиями, которые прихватывают напротив друг друга и сводят стороны длинным болтом, закручивая гайку. Свой стягивающий эффект приспособление будет реализовывать полностью, если у болта будет длинная резьба (под шляпку). Если у конструкции имеются бортики, за которые можно зацепиться, то вместо приварки уголков применяют крюки с отверстиями вверху.

Различные вспомогательные приспособления значительно облегчают и ускоряют сварочный процесс. Изготовив эти элементы самостоятельно, можно сэкономить некоторую сумму.

Мастер-класс по бюджетному ремонту балкона своими руками

Мастер-класс по бюджетному ремонту балкона своими руками

Об утеплении и обустройстве своего балкона рассказывает Станислав Иванович из Минска, военный врач:

– Обустраивал балкон два года назад. Работы выполнял сам. Помощниками были сыновья.

Сейчас наш балкон – место релакса.

Читайте также:
Как сделать откатные ворота своими руками

Технические характеристики балкона

Стандартный балкон размером 3000х850 мм, высотой 2800 мм на втором этаже кирпичного дома 1968 года постройки. С одной боковой стороны по всей высоте – перегородка из шифера толщиной 10 мм в стальной раме. Ограждение балкона от пола до перил высотой 950 мм: решетка из стальных прутьев сечением 15х15 мм, шагом 120-125 мм. Ширина перил 60 мм. Пол ниже уровня порога балконной двери на 150 мм.

Начало работ
Работу начал с подготовки к установке оконных рам. К нижней плоскости потолочной плиты по линиям А и В на распорные анкеры прикрепил доску шириной 120 мм, толщиной 30 мм. Такую же доску прикрепил к перилам на стальные болты O10 мм (сверху шляпка “впотай”, снизу шайба и гайка под ключ).

В проем В’ в проекции D поставил по высоте от перил до верхней плиты деревянную раму из бруса 50х50 мм (элементы рамы скреплены саморезами, угловые соединения зафиксированы стальными уголками).

Раздвижные алюминиевые оконные рамы установлены в проем А и свободную часть проема В.

Подготовка проемов своими силами позволила снизить цену монтажа рам на 40 долларов.

Брус 50х50 и доску на раму “позаимствовал”, разобрав каркасы выброшенных кем-то диванов.

Деревянную раму в проеме В’ снаружи обшил (по горизонтали) ПВХ панелями шириной 100 мм (сосед обрезки собирался выбросить).

Утепление, гидро- и ветроизоляция
Купил необходимое количество пенопласта толщиной 30 и 50 мм, а вот обрезки пенопласта толщиной 100 мм и куски ветрозащитной пленки мне в виде отходов отдали строители, утеплявшие соседний дом.

Проем рамы B’ и перегородку в проеме С заложил ветрозащитной пленкой и пенопластом толщиной 50 мм. То же самое сделал с проемами А и В по высоте ограждения, вырезав пазы в пенопласте по ходу прутьев решетки, использовав пенопласт толщиной 100 мм.

Угол между ограждением и полом снаружи и изнутри закрыл полиэтиленовой пленкой и запенил монтажной пеной.

В вертикальные углы ВС и СD установил деревянные бруски сечением 30 мм и обшил утепленные проемы B’, C и D по пенопласту старыми панелями МДФ, оставшимися после демонтажа ранее существовавших подвесных потолков в прихожей квартиры.

Таким образом, справа на балконе была подготовлена ниша глубиной 400 мм, сделав в которой дверцы на пяти уровнях, я получил отсеки для хранения инструмента, хозяйственных принадлежностей и всякой мелочи.

Дверцы шкафов собрал следующим образом. На рамки из деревянных брусков 20х20 мм прикрепил степлером пластины ДВП (предварительно промазав клеем ПВХ). ДВП из разобранных старых диванов. Сверху на ДВП наклеил ПВХ-панели толщиной 10 мм, обрамил ПВХ уголком на монтажный клей “Экон”. Легкие петли купил. Дверцы откидные с верхней установкой пары петель на одну дверцу.

Потолок утеплил пенопластом толщиной 30 мм. На пол установил поперечные бруски сечением 100 мм (скреплял из брусков меньшего сечения) с интервалом 50 см, заполнив промежутки между ними пенопластом (в ход пошел пенопласт толщиной 30, 50 и 100 мм).

Внутреннюю сторону ограждения, подоконное пространство и пол облицевал обрезками ламината, оставшегося после устройства пола в квартире.

Потолок, стены вокруг окна и двери облицевал панелями ПВХ шириной 200 мм (пришлось купить вместе с уголками).

Наша изюминка
Малый объем балконного пространства не позволяет установить мебель для сидения. Пришлось раздобыть два откидных пружинных сиденья, используемых в коридорах купейных железнодорожных вагонов, и установить их. При вставании сиденье принимает вертикальное положение, примыкая плоскостью к стене и ограждению.

Жизнь показала, что не хватает на балконе столика. Есть идея: смонтировать откидную столешницу в подоконном пространстве. Уже нашел материал: при установке на кухне раковины вырезал пластину из постформинга, которая и пойдет в работу.

Снаружи (благо, что второй этаж) без проблем обшили с сыновьями ограждение балкона сайдингом. На это ушло четыре часа времени.

Сейчас при закрытых рамах температура на балконе имеет следующие показатели в холодное время года:

температура снаружи температура внутри без обогрева
до -15 0С не ниже +2 0С
до -20 0С -2 – -3 0С
до -25 0С и ниже -6 0C и ниже

Режим влажности: хранящиеся стальные инструменты не ржавеют.

Читайте также:
Сооружаем навес с отливом над террасой (мастер-класс, пошаговое строительство, 25 фото)

Качество гидроизоляции: даже во время сильных ливней протекания не бывает.

Качество герметизации: при штормовом ветре при закрытых окнах пламя горящей спички не колеблется.

Часть материалов досталась бесплатно, часть – использовалась как остатки после ремонта в квартире. На то, чтобы утеплить и облагородить балкон, потратил максимум 65 долларов (без учета стоимости рамы).

Отделка балкона своими руками на реальном примере (23 фото)

В этой статье мы рассмотрим два вида отделки: вагонкой и при помощи пластика. На фотографиях пошагово представлен весь процесс ремонта от начала до завершающей стадии.

Отделка лоджии деревянной вагонкой

1. Замена стеклопакетов

Для начала следует заменить стеклопакеты на лоджии. Монтаж окон должны осуществлять профессионалы. Самостоятельно данную работу лучше не делать, в процессе эксплуатации будет сложно исправить ошибки, допущенные при установке.

Новый стеклопакет Rehau 60 Blitz design. Каждая створка двухкамерной конструкции открывается. Так содержать окна в чистоте будет проще, поскольку рядом с домом расположена дорога и пыль на поверхности скапливается достаточно быстро.

Смета на остекление. Общий расход на монтаж окон составил 18 220 руб.

2. Закупка материала

Инструменты:

  • Строительный нож и карандаш;
  • Бур по бетону;
  • Бита BOSH;
  • Измерительная рулетка;
  • Пилки для лобзика;
  • Набор сверл по дереву;
  • Столярный угольник из нержавейки;
  • Строительный уровень;
  • Стусло с пилой для распиловки под углом.

Электроинструменты, которые нужны для работы.

Пиломатериалы:

  • Бруски: 11х19х2200 (бессучковый сращенный), 20х20х2000 (сухой строганный, категория 1), 40х40х2000 (строганный, категория АВ);
  • Евровагонка 12х95х2700 (категория В);
  • Щит мебельный 18х400х800 (сорт ВВ);
  • Плинтус 12х40х2200 (1 сорт);
  • Уголок 27х27х2500 (наружный);
  • Штапик 10х10х500 (категория 1).

Крепеж:

  • Анкерные болты 8х80;
  • Дюбели полипропиленовые 12х70;
  • Дверные петли;
  • Мебельные петли;
  • Саморезы по дереву и гипсокартону;
  • Крепежные уголки;
  • Дверная ручка.

Также понадобятся:

  • Защитные очки;
  • Монтажная пена;
  • Пеноплекс;
  • Изоляционный материал, покрытый отражающей пленкой (порилекс или пенофол);
  • Монтажный скотч двухсторонний (на вспененной основе);
  • Минеральная вата;
  • Металлизированный скотч;
  • Фанера.

3. Инструкция по утеплению пола

  • Из деревянных брусков 40х40 собираем конструкцию и прикручиваем анкерами к основанию;
  • Для того чтобы каркас был устойчив, монтируем поперечные бруски и крепим их на саморезы;
  • Для надежной теплоизоляции укладываем минеральную вату толщиной 75 мм;
  • Следующий слой – пенофол (толщина 5 мм). Данный материал улучшает теплоизоляцию, создает эффект термоса;
  • Завершающий шаг в утеплении пола – укладка фанеры толщиной 18 мм (по брускам). Данное действие избавляет от скрипа в процессе эксплуатации.

Процесс укладки минеральной ваты между брусками обрешетки.

Минеральная вата уложена по всей площади пола лоджии.

Пенофолом застилают не только пол, также его используют для стен.

4. Теплоизоляция стен и потолка

  • Между брусьями обрешетки укладываем плиты пеноплекса, для фиксации используем специальный клей, который выпускают для данного материала;
  • Стыки между плитами пеноплекса и материалом обрешетки заполняем монтажной пеной;
  • Далее монтируем слой пенофола.

Уложенные плиты пеноплекса.

Инструкция по укладке пенофола:

  • На брусья обрешетки приклеиваем двухсторонний скотч;
  • Далее укладываем теплоизолятор;
  • Сверху фиксируем рейки при помощи саморезов (для вентзазора). В рейках необходимо заранее сделать отверстия, иначе в материале образуются трещины;
  • Соединение при помощи металлизированного скотча.

5. Отделка вагонкой

Шкаф, встроенный в стену из вагонки.

Ящик из мебельного щита.

В качестве напольного покрытия использован линолеум. Деревянный плинтус закреплен по периметру основания.

Дверки шкафа выполнены из мебельного щита.

Отделка балкона пластиковыми панелями

Помимо облицовки вагонкой, также существуют другие варианты оформления лоджии, например, отделка панелями ПВХ.

Преимущества ПВХ-панелей:

  • Незначительный вес;
  • Легко ухаживать за материалом в процессе эксплуатации;
  • Панели ПВХ пожаробезопасны;
  • Продолжительный срок службы;
  • Большой выбор оттенков;
  • Нет необходимости выравнивать поверхность стен перед монтажом панелей.

Пошаговая инструкция по отделке балконов своими руками

Балконы и лоджии являются неотъемлемой частью многих квартир и домов. Нередко владельцы жилой недвижимости не выполняют никаких ремонтных работ в этих помещениях, экономя денежные средства, однако, это считается неправильным решением. Если отделка балкона своими руками пошаговая инструкция которой представлена ниже, будет выполнена правильно и качественно, то будет получена полноценная жилая комната, которая может применяться для любых целей. Для отделки данного сооружения могут применяться разные материалы, но оптимальным решением считается использование специальных панелей, которые могут быть пластиковыми, деревянными или какими-либо другими. Отделка вагонкой является идеальным выбором, поскольку материал обладает красивым видом и является экологически безопасным. Качественные ремонтные работы, выполняемые для лоджий или балконов, обеспечивают получение красивого и теплого помещения.

Читайте также:
Бассейн своими руками

Какие лучше выбрать материалы

Для отделочных работ могут применяться разнообразные материалы, обеспечивающие прекрасный результат работы. Наиболее популярными считаются следующие варианты.

Материал Специфика его применения
Деревянная вагонка Отделка вагонкой балконов и лоджий считается оптимальным решением. Этот материал изготавливается из натуральной древесины, а также обладает красивым видом. Фото такой конструкции являются очень красивыми. Работать с материалом просто, но он считается недешевым.
Сайдинг Его установка предполагает не только улучшение внешнего вида балкона, но и проводятся дополнительные работы, связанные с утеплением этого помещения. Сайдинг выпускается в многочисленных расцветках, а также в процессе производства оснащается специальными крепежными элементами, гарантирующими упрощенную процедуру его монтажа.
Влагостойкий гипсокартон Он монтируется на обрешетку, после чего заделываются все полученные стыки. Такое покрытие может быть покрыто обоями, краской или другими материалами для отделки. Этот вариант не потребует вложения большого количества средств в ремонтные работы для лоджий.
Пластиковые панели Являются неплохим выбором для балкона, однако, не обладают нужным показателем паропроницаемости, поэтому получается герметичная отделка. Выпускаются в многочисленных расцветках, поэтому с их помощью получается интересная и яркая конструкция.

Вышеописанные материалы считаются наиболее актуальными и часто используемыми в процессе отделки балконов. Из них получаются долговечные и красивые покрытия. Выполнить все работы по их созданию может каждый человек, не обладающий опытом работы в этом направлении.

Наиболее часто для лоджий выбирается именно вагонка, которая формирует красивое покрытие. Она проста в работе, а также в производственных условиях обрабатывается специальными защитными составами, предотвращающими возможное гниение или развитие микроорганизмов. Фото такой отделки широко представлены в подборке, поэтому можно убедиться в правильности выбора облицовки для поверхностей балкона.

Пошаговая инструкция отделки балкона своими руками

Если планируется самостоятельно выполнять ремонтные работы на балконе, то важно разобраться в том, как осуществляется установка всех деталей покрытия. Пошаговая инструкция описывает последовательные действия, с помощью которых осуществляется самостоятельное создание правильной и качественной конструкции.

Первоначально важно произвести расчет необходимых материалов для предстоящей работы. Для этого учитывается размер самого балкона, а также габариты панелей вагонки или другого выбранного материала. Рекомендуется изначально приобретать панели с небольшим запасом, поскольку новичок может допускать ошибки, приводящие к разрушению материалов, что существенно повысит расход.

Необходимые материалы и инструменты

Приобретаются не только сами панели, но и дополнительные материалы, которые будут применяться в процессе работы. Если стены балкона являются неровными, то желательно формировать обрешетку, для чего используются качественно и правильно высушенные деревянные рейки. Особенно много внимания уделяется приобретению крепежных элементов, которые не должны нарушать целостность вагонки, но обязаны обеспечивать ее оптимальное и надежное крепление.

Важно подготовить следующие элементы для работы:

  • поскольку планируется облицовывать балкон вагонкой, приобретается качественный материал в нужном количестве;
  • полиэтиленовая пленка или другой гидроизоляционный материал;
  • рейки из древесины, которые должны быть качественными и правильно высушенными;
  • утеплитель, который по размеру должен соответствовать создаваемым ячейкам в каркасе, причем теплоизоляционный материал может быть представлен плитами или рулонами;
  • саморезы, с помощью которых будет выполняться фиксация основных элементов конструкции, причем желательно, чтобы они были оцинкованными, поскольку в этом случае обладают высокой устойчивостью перед многочисленными негативными факторами;
  • дюбель гвозди;
  • монтажная пена, обеспечивающая заполнение образующихся в процессе работы стыков;
  • из инструментов подготавливается дрель и шуруповерт, а также уровень, благодаря которому получается идеально ровная конструкция;
  • так как покрываются стены балкона вагонкой, важно подготовить лобзик по дереву для ее разрезания, а также допускается пользоваться ножовкой.

В процессе разрезания вагонки необходимо работать только в защитных очках, чтобы избежать возможного попадания маленьких и опасных предметов в глаза.

Инструмент для отделки балкона вагонкой Материалы для теплоизоляции

Подготовка поверхностей балкона

Отделка балкона своими руками начинается с подготовительных этапов, которые предполагают приведение всех поверхностей к нужному виду:

  • демонтируется прежнее покрытие, если оно имеется на стенах балкона;
  • осматриваются поверхности на наличие участков, на которых имеется плесень или осыпающиеся участки, поскольку они непременно должны быть устранены;
  • все поверхности обрабатываются специальными антисептиками;
  • после высыхания антисептика наносится грунтовка, для чего можно пользоваться валиками, кистями или распылителями.
Читайте также:
Укладка плитки по диагонали своими руками

После подготовки начинается монтаж каркаса.

Подготовка балкона к отделке

Создание обрешетки

Инструкция по формированию качественной отделки балкона вагонкой предполагает формирование надежного каркаса. Именно к нему далее будут фиксироваться выбранные материалы для отделки.

Для создания каркаса обычно используется деревянный брус, причем выбираются правильно высушенные и качественные элементы. Их толщина полностью зависит от того, какими параметрами обладают выбранные для отделки панели. Учитывается, будет ли использоваться в процессе отделки лоджий утеплитель, поскольку он может повлиять на параметры обрешетки.

Брусья для деревянной обрешетки

Перед использованием каких-либо деревянных материалов, к которым относится и деревянный брус, важно покрыть их качественными антисептиками, повышающими их стойкость перед влагой.

Установка каркаса выполняется в следующих последовательных действиях:

  • наносится разметка, с помощью которой будет понятно, в каких именно местах необходимо фиксировать основные элементы обрешетки;
  • профили или рейки обрезаются таким образам, чтобы получились совершенно одинаковые элементы;
  • прибиваются или прикручиваются рейки или профили к стенам, причем расстояние между ними должно быть равно ширине используемых панелей для отделки лоджий или балконов;
  • наиболее часто используется брус, для фиксации которого используются дюбели.

Фото готовых обрешеток представлены ниже, поэтому понять их устройство и конструкцию очень просто. При этом их параметры могут быть разными, поскольку они полностью зависят от используемых панелей, так как не всегда отделка балкона выполняется вагонкой. Нередко для этого используются и другие материалы, которые также фиксируются к каркасу.

Как только каркас будет готов, не рекомендуется сразу обшивать его вагонкой, поскольку желательно заполнить его пустые ячейки утеплителем, что обеспечит существенное повышение теплоизоляционных параметров помещения.

Горизонтальная обрешетка Обрешетка на полу балкона

Утепление конструкции

Отделка лоджий чаще всего предполагает дополнительное их утепление. Поскольку создается обрешетка, которая обладает пустыми ячейками, то именно в эти ячейки и производится укладка выбранного утеплителя.

Благодаря созданию теплоизоляционного слоя обеспечивается формирование теплого помещения. Оптимальным выбором для лоджий и балконов выступает пеноплекс, выпускающийся в плитах. Также нередко используется минеральная вата, но ее применение допускается только совместно с гидроизоляционными пленками, поскольку важно не допустить, чтобы на утеплитель попадала вода, негативно влияющая на его основные параметры.

В качестве утеплителя может быть использован пеноплекс

Также внутренняя отделка нередко предполагает использование во время утепления пенопласта. Однако учитывается, что он обладает плохими пароизоляционными параметрами. Плиты утеплителя должны входить в ячейки очень плотно.

Фиксируется теплоизоляционный материал клеем или монтажной пеной, но допускается для этих целей пользоваться разными механическими крепежными элементами. Фото готового результата можно посмотреть ниже.

Крепление утеплителя

Гидроизоляция

Пошаговая инструкция предполагает, что следующим этапом отделки балкона вагонкой является покрытие созданного каркаса гидроизоляционными материалами. Выбирается для этих целей наиболее часто полиэтиленовая пленка, которая считается доступной и простой в применении. Однако на рынке представлено очень много видов современных мембран, с помощью которых обеспечивается великолепная защита конструкции от воздействия влаги. Их фото представлены в подборке, причем обычно одна их сторона является фольгированной.

Если в качестве материала для гидроизоляции выбран рубероид, то перед монтажом материал необходимо нагреть с крепежной стороны. Если в качестве утеплителя планируется использовать пенопласт, то для его крепления потребуются пластиковые дюбеля или клей без содержания толуола. Этим клеем необходимо обработать с помощью зубчатого шпателя крепежную площадь. Для более надежного крепления по краям плит располагаются дюбеля.

Надежность гермитизации позволит обеспечить дополнительное использование ленты герметика. Также не стоит забывать о таких работах, как обработка поверхности рам специальными гидрофобными составами, а также монтаже отлива, перекрывающего доступ воды под рамы.

Гидроизоляция стен полиэтиленовой пленкой Пароизоляция балкона фольгированным изолоном

Облицовка стен

Внутренняя отделка далее предполагает крепление самих панелей. Наиболее часто приходится пользоваться вагонкой, которая отличается прекрасным видом, простотой применения и другими положительными параметрами.

Весь процесс делится на следующие этапы:

  • начинается работа с определенного угла помещения, для чего фиксируется стартовый элемент из пластика;
  • установка выполняется с помощью саморезов, но допускается пользоваться скобами и степлером;
  • остальные листы соединяются друг с другом имеющимися пазами и шипами;
  • если возникает необходимость разрезать панели, то для этого используется специальная ножовка, предназначенная для работы с конкретным материалом.
Читайте также:
Брутальная беседка из того, что под рукой

Таким образом, отделка стен балкона с помощью вагонки считается простым и понятным процессом, с которым может справиться каждый.

Монтаж направляющего профиля Крепление панелей

Для полноценной отделки лоджий важно уделить внимание и полу. Для этого наиболее часто формируются следующие конструкции:

  • основа может быть создана из цемента, для чего заливается стяжка или применяются самовыравнивающиеся смеси, а также можно сделать конструкцию на лагах или деревянный пол;
  • сверху укладывается качественное напольное покрытие, причем для балконов отличным выбором считается террасная доска, керамическая плитка, качественней ламинат или линолеум.

Важно ориентироваться на те материалы, которые будут стойки перед изменениями температуры или высокой влажностью.

Потолок

Внутренняя отделка балконов затрагивает и потолок. Для этого могут применяться следующие виды отделки:

  • формирование такого же покрытия, что и на стенах, для чего используются листы вагонки, пластиковые панели или иные элементы, причем они могут фиксироваться непосредственно на основание или может применяться каркас;
  • использование побелки для потолка;
  • создание натяжного или навесного потолка.

Каждый вид имеет свои особенности, поэтому выбор зависит о назначения балкона и от желаний его владельцев.

Натяжной потолок Гипсокартон Пластиковые панели

Освещение

Окончание отделки заключается в создании качественного и яркого освещения. Фото готового результата представлены ниже в большом количестве. Для лоджий можно пользоваться не только стандартными люстрами, располагающимися в центре потолка, но и точечными светильниками, а также светодиодными лентами.

Таким образом, отделка любого балкона или лоджии – это комплексный процесс, заключающийся в реализации большого количества действий. Все они являются понятными и несложными, поэтому могут выполняться своими силами.

Видео

Пошаговая инструкция по отделке балкона.

Фото примеров отделки балконов

Подборка фотографий с вариантами отделки балконов различными материалами.

Ремонт балкона своими руками — этапы работ

Очень часто балконы и лоджии превращают в склад ненужных вещей. А между тем, выбросив ненужный хлам и проведя ремонт, можно получить дополнительные метры полезной площади. Тут можно устроить зимний сад, создать комфортную зону отдыха или место для занятий спортом. Строительный рынок предлагает множество современных материалов, для того, чтобы сделать балкон уникальным, теплым и уютным.

  1. Подготовка к ремонту
  2. Выбор качественного остекления
  3. Укладка лаг
  4. Обрешетка стен и потолка под панели
  5. Подводка освещения и розетки
  6. Утепление стен, потолка и пола
  7. Теплый пол
  8. Выбор материала для отделки стен, пола и потолка
  9. Отделка откосов
  10. Монтаж финишных декоративных уголков и плинтусов
  11. Монтаж светильника

Подготовка к ремонту

На подготовительной стадии составляется проект выполнения строительно-ремонтных работ и рассчитывается его бюджет. Определяется последовательность работ, необходимость отопления балкона и выбор источника тепла, расчет необходимого количества материалов для утепления и наружной отделки балкона.

Подготовительная часть ремонтных работ проводиться в несколько этапов:

    очистка поверхности от грязи и демонтаж старых покрытий – краски, обшивки;

От плесени необходимо избавиться в обязательном порядке!

  • проверка бетонных поверхностей пола и потолка на наличие пустот, выкрашивающихся участков, и зачистка этих мест. Возможно, понадобиться дополнительное усиление балконной плиты;
  • ремонт или сооружение парапета. При необходимости сооружения парапета и дополнительных перегородок следует помнить, что балкон не должен быть перегружен. Для этих целей должны применяться прочные и легкие строительные материалы, например пеноблоки. Неровности, раковины и трещины необходимо заделать при помощи цементно-песчаного раствора;
  • выравнивание пола – заключительный этап подготовительных работ.
  • Выбор качественного остекления

    Ремонт балкона или лоджии начинается с выбора и установки остекления. Остекление бывает «холодное» и «теплое»:

    • холодное остекление – это алюминиевые или поливинилхлоридные конструкции с заполнением одинарным стеклом. Такая конструкция защитит балкон от ветра, пыли и атмосферных осадков, но не сможет сохранить тепло, и в холодное время года будет промерзать;
    • теплое остекление – это конструкции, выполненными из профиля ПВХ, теплого алюминия (системы с термомостом) или дерева, с заполнением стеклопакетами. Теплое остекление сделает комфортным эксплуатацию балкона в любое время года. Если ремонт балкона выполняется с целью объединения с жилым помещением, то для остекления обязательно применяются конструкции с монтажной шириной не менее 70мм с заполнением энергосберегающими двухкамерными стеклопакетами толщиной 40 мм. Такие ограждающие конструкции имеют высокий коэффициент сопротивления теплопередаче и применяются для остекления жилых помещений.
    Читайте также:
    Ремонтируем поврежденный гипсокартон своими руками

    Если предполагается утепление балкона и часть балконной рамы попадает под зашивку, то применяют специальные доборные профиля, которые увеличивают непрозрачную часть конструкции. Выбирать тип остекление нужно исходя из функционального назначения балкона после ремонтных работ.

    Укладка лаг

    Пол на балконе отличается наличием большого количества неровностей, выбоин и трещин. Кроме того имеет уклон в сторону улицы для отвода атмосферных осадков. При наличии больших неровностей проводить выравнивание пола цементной стяжкой – значит существенно увеличивать вес балкона. Кроме того придется ждать, когда стяжка окончательно высохнет, чтобы продолжить ремонт. Как альтернативный вариант можно рассмотреть для выравнивания применение лаг из легкого и натурального дерева.

    Для этого понадобятся строганые деревянные бруски сечением 50х50 мм, анкерные дюбеля, и дистанционные пластиковые клинья.

    О том как правильно уложить лаги читайте здесь.

    Для того, чтобы минимизировать попадание влаги на дерево, перед укладкой проводят гидроизоляцию поверхности пола. Для этих целей используют гидроизоляционную пленку.

    Есть и другие проверенные методы. Мастика на битумной основе или рубероид являются прекрасными изоляторами влаги. Мастика продается в готовом виде или разбавляется растворителем.

    Обрешетка стен и потолка под панели

    Обрешетка служит каркасом, на которую крепятся элементы внутренней отделки. Для ее изготовления используют сухой высококачественный брус. Толщина бруса для обрешетки зависит от параметров утеплителя.

    Бруски из строганной сосны 20 на 40

    Брус и все другие деревянные материалы, используемые для отделки, покрываются антисептиком. Начинают работы по устройству обрешетки с разметки. Брус разрезают на одинаковые элементы и фиксируют к стенам дюбелями в соответствии с разметкой.

    Подводка освещения и розетки

    Если на балкон планируется подвести электричество, то одновременно с установкой обрешетки прокладывают электрический кабель и другие коммуникации, выбираются места для установки розеток и выключателей. Необходимо заранее определить количество осветительных приборов. От количества потребляемой мощности будет зависеть система подпитки электричеством. Возможные варианты источников напряжения:

    • электрощитовая;
    • распределительная коробка;
    • ближайшая к лоджии розетка.

    Самый простой вариант: вывод питающего кабеля от ближайшей розетки

    Для предупреждения нежелательных последствий, электрические провода должны быть изолированы в специальные металлорукава.

    Утепление стен, потолка и пола

    После устройства обрешетки можно приступать непосредственно к утеплению стен и потолка. Не требует утепления стена, примыкающая к квартире, и потолок, в случае, если у соседей сверху утеплен пол. Для утепления балконов применяют следующие материалы:

    • минеральная вата имеет высокие теплоизолирующие свойства, но обладает гигроскопичностью и требует применения гидроизоляции;
    • пенопласт имеет хорошие теплоизолирующие свойства, легкий вес. Это наиболее дешевый вариант утеплителя;
    • пеноплекс – влагоустойчивый и прочный материал, является оптимальным решением для утепления балконов и лоджий.

    Для стен и пола обычно выбирают пеноплекс, а потолок удобно утеплять легким пенопластом. Материал для утепления крепиться в ячейки обрешетки с помощью клея или монтажной пены. Если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата, то ее используют совместно с пароизоляционной пленкой, так как накопленная влага ухудшает теплоизоляционные свойства материала.

    Пенофол — отражающая паро и теплоизоляция

    В последнее время набирают популярность новые фольгированные материалы, которые совмещают в себе функции утепления и влагоизоляции.

    Теплый пол

    Если планируется обогрев балкона, то «теплый пол» – это один из вариантов источника тепла. «Теплые полы» подразделяются:

    • водяные. Применение водяного пола позволяют экономить электроэнергию и полезную площадь балкона. К недостаткам относят – трудность монтажа и сложность в регулировке температуры обогрева;
    • электрические. Позволяют легко регулировать температурный режим, имеют равномерный прогрев по всей площади и доступную цену. Недостатки такой системы – большая оплата за расход электроэнергии, наличие электромагнитного поля в зоне обогрева.

    Электрический теплый пол кабельной системы

    Монтаж электрического «теплого пола» с кабельным подогревом проводят в следующей последовательности:

    • на стяжку укладывают слой теплоизоляции – минеральную вату, пенофол или пенополистирол;
    • установка металлической армирующей сетки, к которой будет крепиться кабель;
    • крепление нагревательного кабеля к сетке;
    • монтаж регулятора температуры;
    • бетонирование площади цементным составом;
    • укладка плитки или линолеума.

    Вместо кабельного подогрева может быть использована система инфракрасного «теплого пола», не требующего заливки стяжки. В системе используются пленочные нагреватели.

    Пол с инфракрасным подогревом можно покрыть линолеумом или ламинатом. Теплые полы получили особую популярность для обогрева балконов за несложный монтаж в условиях ограниченного пространства.

    Выбор материала для отделки стен, пола и потолка

    Для отделки стен применяются различные материалы: панели ПВХ или МДФ, гипсокартон, ОСП с дальнейшим окрашиванием или оклейкой обоев, и деревянную вагонку. Отделка стен деревянной вагонкой – наиболее оптимальный вариант, у которого практически нет минусов.

    Натуральный материал имеет прекрасный вид, долговечен и экологичен, легко монтируется. Начинают монтаж вагонки с любого угла балкона, причем первая доска крепится строго по уровню.

    Монтаж несложный – каждая последующая панель вставляется в паз предыдущей. Вагонку к обрешетке крепят гвоздиками, саморезами или на кляймеры.

    Варианты отделки пола также довольно разнообразны: керамическая плитка, половая доска, линолеум или ламинат. Все зависит от личного предпочтения и финансовой составляющей.

    Для отделки потолка применяют деревянную вагонку, панели ПВХ, натяжные или подвесные системы и классическую побелку.

    Отделка потолка ПВХ-панелями бюджетна, практична, долговечна и удобна в монтаже. Панели для потолка могут быть просто белыми, цветными или имитировать природный материал: дерево, камень, мрамор. Различаются панели и по ширине от 10 см до 500 см. Зная площадь балкона, подобрать нужное количество материала не составит труда.

    Начиная монтировать потолочное покрытие, необходимо убедиться, что оно не будет мешать отрыванию оконной створки. Каждая деталь вставляется своим выступом в паз на предыдущей панели и плотно с ней стыкуется. Производят крепление элементов обшивки к каркасу обрешетки при помощи шурупов, гвоздей или скоб.

    Монтаж ПВХ панелей на саморезы

    Стыковать соседние детали нужно довольно плотно, чтобы избежать появления щелей.

    Отделка откосов

    Для отделки откосов применяют оштукатуривание, гипсокартоновые листы и пластиковые панели:

    • штукатурка – традиционный способ отделки. Но с появлением новых отделочных материалов способ теряет свою популярность. Процесс штукатурки очень трудоемок, требует дополнительной покраски откосов, не обеспечивает необходимую тепло- и звукоизоляцию. К достоинствам можно отнести невысокую цену отделки и возможность перекраски, для придания свежего вида;
    • гипсокартон – популярный вид отделки, обусловленный простотой монтажа, невысокой стоимостью материала и возможность выполнить отделку в короткий срок. К недостаткам относят недостаточную влагостойкость и необходимость дополнительной отделки – шпаклевки и окраски;
    • панели ПВХ – идеальный вид отделки, если окно и балконная дверь изготовлены также из поливинилхлорида. Однородная поверхность светопрозрачных конструкций и откосов выглядит эстетично. Кроме того, монтаж панелей ПВХ происходит быстро и просто. Такой вид отделки не требуют дополнительной обработки, и дает возможность выбора различных цветовых решений. Панели из поливинилхлорида долговечны, устойчивы к воздействию ультрафиолета и просты в уходе. Если отделать панелями ПВХ весь балкон, то поверхности откосов и стен будут смотреться как единое целое.

    Монтаж финишных декоративных уголков и плинтусов

    После утепления и отделки откосов устанавливают декоративные элементы: уголки и плинтуса. Как правило, монтаж этих комплектующих прост и не занимает много времени.

    Уголки приклеиваем на жидкие гвозди

    Монтаж светильника

    Для освещения балкона можно использовать классические люстры, бра, торшеры, точечные светильники и светодиодную ленту.

    Интересное решение: — освещение с помощью светодиодной ленты под подоконником

    Если балкон большой, то освещение может быть комплексным, возможно создание локальных зон освещенности.

    При выборе светильника особое внимание следует уделить направлению потока света. Светильники прямого света подойдут для балконов с низкими потолками, для освещения какого-то определенного предмета, для освещения зон для чтения. Источники рассеянного света сделают помещение темного балкона более комфортным для зрительного восприятия.

    Светильники, имеющие отражательную способность, позволят сэкономить расходы на электричестве и создадут особый комфорт.

    Отремонтированный своими руками балкон – это не только полученный дополнительный комфорт и эстетически привлекательный вид, это предмет гордости и стимула для дальнейшего усовершенствования жилища.

    Не забудьте также посмотреть полезное видео от наших специалистов:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: