Делаем креативную крышку для смотровой ямы в гараже

DIY. Крышка ямы (не как у людей) со встроенной лестницей.

Привет заглянувшим. Появились очередные доработки в моем гаражике скворечнике.
Покажу свой вариант крышки на яму с переворотом и лестницей, сделанной на коленке. Без токарного, без фрезерного, без сверлильного, без плазмореза, без трубогиба, а только обычные ушм и сралочный инвертор с дрелью. Пост не является прямым руководством к действию, а просто для чтения и созерцания этапов осуществления моей идеи.

Не призываю лайкать или подписываться на мой канал!
Начну с объяснения, что бы отсеять бесполезные комментарии и советы.
Все нормальные люди делают сразу правильно. В моем случае, нужно было подстраиваться к ситуации (уже купленному гаражу со всеми недостатками), которые нужно обойти.
— Папа, а чем отличаются ум и хитрость?
— Ум позволяет решать сложные проблемы, а хитрость позволяет их обходить.
— А что полезней?
— Полезней всего — интеллект. Он позволяет выбирать, что лучше: решать, обходить, или не лезть не в свое дело.

Давно крутились мысли по этой задумке. Аккуратнее с мыслями, они творят реальность.

Спрашивать подсказки бесполезно, ни у кого нет моей не стандартной (кривой) ямы. Только раньше приоритеты были иные и по вечерам после работы, выкраивая по паре часиков, запирался в гараже для осуществления своей идеи. Решено было пойти самым трудным путем, которого ни у кого не было.
Как говорил Шарль Де Голль:”Всегда выбирайте самый трудный путь — на нем вы не встретите конкурентов.”

Знаю, что большинство, увидя это извращение моего воспаленного головного мозга, будет крутить пальцем у виска, но я же не доллар, что бы всем нравиться.
Я не сумасшедший! Моя реальность просто отличается от вашей…

Есть люди трудолюбивые, которые по одной доске разбирают крышку ямы и складывают в стороне, а потом собирают назад (утомляет этот процесс).
Есть изобретения с гусеничным вариантом или щитами, но это не мой случай (не те масштабы и условия).
Есть варианты со сдвижным складыванием в сторону (места нет).

Мне необходимо открыть яму максимально и сразу, под стоящей в гараже машиной, а не заниматься перенянчиванием 50-ых досок.
Мне все равно, что подумают, я художник так вижу. Я энергосберегающий и старый, заниматься не нужными лишними движениями.
Ленивый — это некрасивое слово и оно мне не нравится, я предпочитаю термин “энергосберегающий”.

Дело не в возрасте. Дело в том, что в голове в этом возрасте.
В свободные минуты делал эскизы ( в автокаде и 3Д компасе ) от руки разных вариантов.

Затем первый макетный вариант (из сломанных алюминиевых стремянок), для оценки идеи в реальности, так сказать на месте.

На этот раз, пришлось купить профтрубу 20х40х1.5, 20х20х1.5 и фанеру 10мм, (так как я все в СКВОРЕЧНИКЕ делал в основном их отходов), говно и палки кончились. 4 подшипника 16х8х5, как раз в квадрат 20х20х1.5мм должны подойти. НО влип, профиль оказался 2мм толщины, по чеку 1.5 мм.

Направляющие дуги из 20х20 гнул во временном самодельном труболоме (жалкое и примитивное, но функциональное подобие трубогиба).

Две сотки закусывает (нет не на изломе, если вдруг кто подумает) от свободного прохождения по внутрянке (это решил по своему).

После примерки, на глаз алмаз уровня и уголка, все устраивало. Пропилил внутренние стенки- пазы для хода подшипников и (Сюрприз. Подумай о какой-нибудь хрени — и она тут как тут. Подумай о счастье и радости… и какая-нибудь хрень снова тут как тут.) изгибы повело винтом.

Ладно, либо покупать новый профиль, либо головой подумаем? Ну что, один раз живем или головой подумаем? Сварочные швы стягивают металл. Значит надо пробежаться электродом по выпуклым поверхностям. Это мне ни кто не говорил, я не слышал, пока сам не начал ходить по граблям в сварочном деле. Насрал дорожек. Волны вылечил, после остывания зачистил лепестковым кругом насранное. Теперь все стало как мне надо.

Первый вариант поднятия складных боковых частей, был пробный, полуповоротный на осях сквозь несущий профиль. Но мне не понравилось закусывание при сдвигании внутрь. Остальные неудачные решения я опущу.

Вторым вариантом, я заменил шестигранники на шариковые направляющие от подставок клавиатуры (зачем покупать, если в запасе валяются).

Крепил направляйки прямо к фанере на закладные гайки-ус М6 (бульдоги)

В боковые профили вставлены закладные с М5.

Чем закрыть яму в гараже

Строительство смотровой ямы в гараже – ответственное дело. Нужно правильно выполнить разметку, а потом приступать к земляным работам. Когда вырыт котлован, обустроена сама яма, тоже предстоит много дел. Придется позаботиться о гидроизоляции, теплоизоляции. Кроме того, важно сразу подумать, чем закрыть яму в гараже. Тогда в помещении появится дополнительное пространство, а сама яма будет ограждена от различных негативных воздействий извне.

Читайте также:
Дешёвый износостойкий пол в гараж своими руками

Сегодня мы уделим внимание ключевым моментам в обустройстве смотровой яме. Основное время посвятим вопросу изготовления крышки для смотровой ямы. Она должна быть достаточно надежной, долговечной и функциональной.

Подготовка разметки

Перед началом строительства смотровой ямы необходимо провести разметку. Желательно подготовить подробный чертеж с указанием всех размеров. Сделайте расчеты, точно определите все параметры вашей будущей смотровой ямы. Не забудьте принять во внимание и характеристики материалов. Особенно сложно строить яму в уже готовом гараже, но это тоже вполне осуществимо, если подойти к решению задачи ответственно.

Вот основные принципы проведения разметки.

  • Делайте ширину смотровой ямы «с запасом». Учитывайте не только параметры уже имеющегося у вас автомобиля. Думайте о возможных перспективах. Например, потом вы можете приобрести более крупную машину. Опытные гаражники отмечают: оптимальная ширина рабочего пространства составляет всего 70 см. Этого вполне достаточно, чтобы ощущать себя комфортно и эффективно проводить диагностические и ремонтные работы.
  • Когда вы будете определять длину смотровой ямы, ориентируйтесь на площадь вашего гаражного помещения. Желательно оставить на смотровую яму длину хотя бы в два метра.
  • Периметр будущей ямы можно обозначить на полу колышками. Добавьте со всех четырех сторон толщину стен. Обязательно учитывайте и качество грунта, чтобы грамотно рассчитать уклон стенок. Если почва представляет собой плотные суглинки, уклон составит примерно 25 см.
  • Большое значение имеет глубина смотровой ямы. Тут все будет достаточно индивидуально. Главное, чтобы автолюбитель ощущал себя комфортно. Лучше сделать яму чуть глубже, чем недостаточно глубокую. При необходимости всегда можно сделать небольшой помост для подъема. Важно обеспечить комфорт для эффективной работы. К росту автолюбителя нужно прибавить примерно 25 см, чтобы получить итоговую глубину смотровой ямы.

Есть еще один хороший совет от опытных гаражников. Нам важно сделать смотровую яму правильной геометрической формы. Поэтому не забывайте промерить диагонали.

Выполняем земляные работы

Очень важно правильно выполнить все земляные работы. Придется вынуть примерно девять кубометров почвы, чтобы построить смотровую яму. Конечно, это не так просто, но вполне осуществимо. Если вы все-таки не уверены в своих силах, либо хотите быстрее добиться результата, стоит прибегнуть к профессиональной помощи строителей.

Запоминайте важные моменты.

  • Почву нужно частично оставлять прямо около гаража. Земля вам еще пригодится, потому что потом нужно будет засыпать пространства, оставшиеся после обустройства стенок смотровой ямы.
  • Помните, что объем разрыхленного грунта будет превышать объем котлована примерно на четверть.
  • Грунт на дне котлована надо обязательно хорошо выровнять, утрамбовать, а затем дополнительно уплотнить щебнем.
  • Щебенку нужно насыпать достаточно ровным слоем. Потом начинают уплотнять. Желательно использовать специальную трамбовку, чтобы работа шла быстрее, а результат был лучше.

Сразу же предусмотрите места для хранения инструментов, оборудования и запасных частей. Сделайте в стенах смотровой ямы специальные ниши. Это лучше всего выполнить еще на этапе проведения земляных работ.

Стены и полы в смотровой яме

Стены в смотровой яме обычно делают из кирпича или из монолитного бетона. Дальновидные автолюбители понимают, что бетонная конструкция более прочная, надежная и долговечная. Если говорить о стоимости, то и здесь бетон более экономичен. Можно попробовать сделать работу самостоятельно.

Рассмотрим основную инструкцию.

  1. Сначала выполняется бетонное основание на грунте с уже утрамбованным щебнем. Пол армируют металлической сеткой с арматурой толщиной в 5 мм.
  2. Бетон можно изготовить самостоятельно: понадобится песок, 680 кг, цемент – 300 кг, 120 литров воды, а также 1200 кг щебенки. Щебень нужно брать фракции 5-20.
  3. Стены делайте толщиной в 15 см. Для стен нужен другой бетон: 210 литров воды, 1168 кг щебня, 360 кг цемента и 670 кг песка.
  4. Стены необходимо бетонировать слоями. Обязательно уплотняйте их с помощью узкой лопаты.
  5. Сделайте опалубку из ОСП 12 мм.
  6. Когда вы будете готовиться к возведению стен, желательно уделить время армированию. Так вся конструкция станет гораздо надежнее, устойчивее. Можно взять металлическую сетку вместо арматуры. Сетку надо устанавливать постепенно, полосками, чтобы она не мешала в процессе заливки бетона.
  7. В процессе установки опалубки уже нужно устроит ниши. Потолок ниш сразу армируется для обеспечения устойчивости, стабильности.
  8. Закладными деталями обрамляют смотровую яму по всему периметру. Их нужно сварить из металлических уголков с шириной в 60 см. Крепление производится подходящими по высоте анкерами.
  9. Запомните: обрамление закладными деталями очень важно. Именно оно позволяет укрепить стенки смотровой ямы, а также оно нужно в роли своеобразной страховки. Благодаря такому бортику колеса автомобиля не сумеют соскользнуть внутрь ямы.
  10. Дайте бетону хорошо высохнуть, чтобы не было никаких перемещений потом. Когда выполнен последний ярус, стоит подождать неделю до обратной засыпки грунта.
  11. В процессе обратной засыпки используйте суглинок. Засыпать надо слоями, каждый раз делать хорошую трамбовку.
  12. Есть интересный совет от опытных автолюбителей. Гаражники делают следующим образом: когда проведена обратная засыпка, пол не бетонируют. Вместо этого подсыпают щебенку до нужной высоты. Когда автомобиль выезжает и заезжает, он колесами выполняет хорошую трамбовку грунта в участках пазух.
Читайте также:
GSM сигнализация - блокиратор

Наконец, многие отмечают важный момент: смотровую яму в гараже необходимо закрывать. Можно использовать для этого рулонную металлическую крышку, либо простую доску. Главное, надежно закрыть смотровую яму.

Гидроизоляция и освещение в смотровой яме в гараже

Важно уделить внимание гидроизоляции, вентиляции и освещению смотровой ямы. Вентиляционную систему желательно сделать принудительной, с использованием механического вентилятора. Отдельно позаботьтесь о гидроизоляции. Выполните комплексные работы.

  • Уложите слой гидроизоляционной пленки под пол, при этом обязательно заведите края материала на стены, примерно на 20 см, по всему периметру.
  • Когда будете бетонировать стены, тоже делайте гидроизоляцию. Накладывайте слои материала друг на друга.
  • Обратную засыпку можно сделать с жирной глиной.

Наконец, в сам бетон добавляют специальные гидроизоляционные вещества.

Освещение в смотровой яме должно быть направленным. Отлично, если можно легко управлять им, устанавливая соответствующий угол освещения. Хороший вариант – использовать переносные осветительные приборы. Можно сделать и поворотные светильники, которые будут работать от электропроводки.

Делаем крышку для смотровой ямы

Пришло время узнать, чем закрыть смотровую яму в гараже. Сейчас мы подробно рассмотрим инструкцию по изготовлению деревянной прочной крышки.

Наша конструкция представляет собой деревянный роллет. Он будет закрываться и открываться разными способами. При этом все делается достаточно быстро, легко, практически без усилий.

Вот схема крышки из деревянных планок, краткий алгоритм работы.

  1. Нужно несколько отдельных досок одинакового размера и формы. Их соединяют друг с другом тросом, пропуская его через все планки.
  2. Чтобы роллет складывался, между планками нужны зазоры. На тросик для этого надевают пружинки между досками.
  3. К одной из крайних досок потом крепятся концы троса.
  4. Чтобы процесс открывания и закрывания крышки был особенно удобным, можно прикрепить к крайней доске дверную ручку.

Обратите внимание, что все доски должны быть тщательно обработаны составами для защиты от сырости, а также антипиренами, противогрибковыми средствами. Финишную обработку лучше сделать лаком, а не краской. Это надежно, а красота древесины будет хорошо видна.

Трос нужно брать металлический, но с полимерным покрытием. Тогда он будет хорошо защищен от коррозии.

Посмотрите, как должна выглядеть ниша тросового якоря.

Чтобы закрепить концы троса, используйте металлическую пластину для клемм. Взгляните, как якорь фиксируется в ней тросом.

Поскольку с обратной стороны трос все-таки приходится пропускать прямо по ребру доски, его необходимо оградить от перетирания. Используйте для этого простой алюминиевый порожек. Он отлично подойдет. Таким принято закрывать стыки линолеума.

Вот как выглядит готовая крышка для смотровой ямы в гаражном помещении. Здесь уже даже есть дверные ручки для простой эксплуатации.

Можно открывать ямы, если просто тянуть конструкцию на себя, взявшись за ручки.

Интересное решение – скручивать крышку в рулон. Потом ее можно будет моментально закрыть, буквально одним движением.

Также можно в летний период регулярно проветривать смотровую яму, вот таким образом оставив зазоры с двух сторон.

Очевидно, что именно такая крышка для смотровой ямы наиболее удобна, функциональна и надежна. Конечно, можно просто закрывать яму досками или большой сборной крышкой, но это потребует времени, а крышка будет занимать место в гаражном помещении.

Видео: обустройство смотровой ямы и пол в гараже

Еще больше интересной информации можно узнать, если просмотреть следующий ролик на видео.

Здесь подробно рассказывается про обустройство смотровой ямы в гаражном помещении, а также про напольное покрытие, которое предпочтительнее сделать.

Запоминайте алгоритмы работы, инструкции и многочисленные полезные советы. Все это поможет вам замечательно обустроить смотровую яму в вашем гараже. Она станет комфортной, безопасной и функциональной, долговечной. Кроме того, вы будете знать, чем закрыть смотровую яму в гараже.

Делаем креативную крышку для смотровой ямы в гараже

Делаем креативную крышку для смотровой ямы в гараже

Идейно, конструкция представляет собой своеобразный роллет, который можно открывать и закрывать различными способами, не затрачивая особых усилий на снятие множества отдельных досок и не надрываясь, ворочая тяжелые щиты.

Схематично конструкция представлена на рисунке:

Отдельные доски одинакового размера соединяются тросом, который пропускается через них вдоль всей конструкции. Для того, чтобы роллет можно было складывать, между досками оставляются небольшие зазоры, для чего на трос между отдельных досок одеваются пружины или резиновые кембрики. Концы троса крепятся в одной из крайних досок и вуа-ля. Для удобства, к крайней доске можно прикрутить дверную ручку, чтобы было за что ухватиться при открывании/закрывании ямы.

Я не буду утомлять вас подробным описанием процедуры подготовки самих досок, скажу только, что для реализации проекта нужны доски одинаковой ширины. Идеально – 100мм. Толщина может варьироваться от 35 до 50 мм – зависит от ваших личных предпочтений. Лишь бы она выдерживала ваш вес. Лично я собрал все обрезки 50-мм досок, которые оставались у меня после Великой Дачной Стройки и при помощи ручных электро- циркулярки, рубанка и шлифмашинки превратил разношерстную коллекцию пиломатериалов в 33 доски формата 900х95х45. Готовые доски были засверлены (5мм отверстия для пропуска троса), покрыты в 2 слоя Пинотексом (у меня остался после ВДС, а так можно использовать гораздо более дешевую пропитку от ОлиБел) и в 2 слоя нитроцеллюлозным лаком НЦ-218.

Читайте также:
Замена ламп накаливания на светодиоды в плафоне салона автомобиля

В этом месте я хочу сделать небольшое лирическое отступление.

В принципе, для защиты дерева от сырости, вполне может хватить и просто защитной пропитки, НО!

1. Как показывает мой личный опыт, пропитка (особенно дешевая ОлиБеловская) имеет тенденцию вымываться водой с течением времени, поэтому на практике ее одной – для использования деревянной конструкции в сыром помещении, и особенно в гараже, с его химически агрессивной средой, считаю недостаточным. Требуется еще что-то.

2. Положа руку на серде, использование подсоченой древесины для производства стройматериалов не совсем . м. соответствует ГОСТ, но ситуация на рынке пиломатериалов сейчас такая, что отечественные производители готовы пилить доски даже из сухостоя. Подсоченая древесина (сосна, ель, из которой перед валкой спустили смолу) представляет собой губку со множеством микро полостей (изначально заполненных вязкой смолой), которые, мгновенно заполняются водой, бактериями и спорами плесени. Брус 100х100 из такой древесины, оставленный в сырости сгнивает до полностью непригодного состояния за 3 года. Доска – 20ка – за год. Проверено неоднократно на бабушкиных заборах – в советские времена в “нашем” совхозе из такого леса делали штакетник, который, будучи непокрашенным со всех сторон (где ж столько краски наберешся), за один сезон превращался в труху, которую можно было мять руками. Так что у меня каждое лето было занятие.

Вот, исходя из вышеприведенных соображений, я защищал свои доски “по максимуму”. Изначально, в качестве “верхнего” покрытия планировалось использовать половую краску, но увидев доски, обработанные Пинотексом, понял, что такую красоту прятать нельзя. Да и лак – дешевле.

На снимке – полностью обработанные доски, готовые к сборке.

Для соединения досок я использовал 3.5мм металополимерный трос (стальной тросик в полиэтиленовой рубашке, защищающей нити от коррозии и предотвращающей повреждение и “разлохмачивание” троса острыми предметами). Усилие на разрыв, по паспорту – 400кг. Для наших целей – более чем достаточно. Интервал между досками выдерживается резиновыми 15-мм кембриками. Просто пошел на рынок и купил водяной шланг (2000руб/пог.м) 8/12мм (такие у нас стоят на обратках системы охлаждения двигателя) и нашинковал его.

Углубления в торце крайней доски – места установки тросовых якорей.

Кстати, обратите внимание, крайняя доска – как раз из подсоченой древесины. Она легкая, имеет сероватый оттенок (это чтобы вы знали как олличать правильные стройматериалы от фуфла). Полежала на даче в гараже с весны этого года. Этого оказалось достаточно: сероватые пятна на доске – это не грязь, а плесень, т.н. “древесная синева” – ни рубанок, ни шлифмашинка не смогли убрать ее полностью.

Я долго не мог придумать методику крепления концов троса. Классическая техника с петлей на одном конце доски и тремя хомутами на другом – меня абсолютно не устраивала. Петля будет торчать наружу конструкции и будет мешать, а для хомутов в пространстве между досками абсолютно нет места. 15 мм – разве что для одного. Но один хомут трос не удержит, он будет постоянно выскальзывать. Да и вообще, любой твердый предмет между досок будет мешать складыванию конструкции. Решение родилось внезапно: надо использовать фрикционный стопор. Через 5 минут идея оформилась в конкретном железе. Был приобретен неизолированный электрический клеммник на 14 входов (такие используются в электрощитках), от которого были отпилены лен на два куска по 6 дырок в каждом. 4 дырки для пропуска троса, 2 крайние – для фиксации якоря в нише доски. Дополнительно, трос прижимается винтами, так что якорь сочетает в себе и фрикционный стопор (за счет того, что трос продевается “змейкой”) и прижимной хомут. Правда, опыт показал, что винты зажимать совсем не обязательно. “Змейка” закусывает трос так, что он вполне может выдержать мой вес. Но я не стал экономить.

Позже ниша была заполнена акриловым герметом. Штука, такая же липкая, как и силикон, но после застывания превращается в довольно твердый монолит, что позволяет использовать его как шпаклевку по дереву. Рекомендую.

С обратной стороны трос просто проходит по ребру доски. Чтобы защитить его от перетирания и перекусываения я просто прикрыл его алюминиевым порожком (из тех, которыми прикрывают стыки линолеума). Получилось, в итоге, довольно аккуратно и надежно.

Читайте также:
Изготовление страховочной опоры под автомобиль своими руками

И вот – готовое изделие. По краям установлены дверные ручки – для удобства манипулирования конструкцией. В торце ближней доски видны якорные ниши – уже заполнены акрилом.

Смотровая яма в гараже своими руками – размеры, чертежи, что учесть при проектировании, фото работ

Сегодня существует огромное количество сервисов, оказывающих услуги по техобслуживанию автомобилей, а также выполняющих ремонты любой степени сложности. Тем не менее, некоторые автомобилисты предпочитают самостоятельно делать техосмотр своей машины и даже устранять незначительные поломки. Как сделать яму в гараже своими руками, чтобы не ремонтировать автомобиль, лежа под ним, расскажем сегодня.

Размеры будущей ямы

Размер ямы определяется в зависимости от роста владельца машины и ее габаритов:

  • для определения ширины измеряют промежуток между двумя передними или задними колесами, после чего отнимают от этого значения 40–50 см (пространство, которое понадобится для маневра одного и другого колеса). В большинстве случаев ширина готовой ямы составляет 90 см, что вполне удобно для работы;
  • длину рассчитывают, добавив 1 метр к длине автомобиля. Это позволяет без проблем спускаться вниз и подниматься наверх;
  • работать под машиной человеку удобнее в полный рост. Поэтому глубину смотровой ямы лучше определять, добавив к росту 18–20 см.

Такие правила расчета не являются эталоном. Здесь каждый руководствуется личными предпочтениями. Одним нравятся ямы, позволяющие работать с поднятыми руками, некоторые делают их вровень со своим ростом, а некоторые и того меньше. Последнее в большей степени актуально для хозяев автомобилей с высоким клиренсом.

Если нет возможности выкопать длинную яму, ее копают меньших размеров, а автомобиль загоняют в гараж вперед капотом или багажником в зависимости от того, какая его часть требует ремонта.

Внимание! В процессе планировки котлована к чистовым размерам добавляют толщину стенок, а также высоту пола.

Если разрешает площадь гаражного помещения, смотровую яму лучше разместить ближе к стене, а остальное место использовать для установки оборудования, например, стеллажей для запчастей и рабочих инструментов. При этом промежуток между краем котлована и близлежащей стенкой – 1 м.

Как сделать смотровую яму: пошаговая инструкция

Для оборудования смотровой ямы в помещении гаража необязательно иметь диплом строителя. Достаточно соблюдать пошаговую инструкцию.

Разметка и формирование котлована

Первое, что нужно сделать – разметить и выкопать котлован.

  • отмеряют ширину, а также длину ямы согласно установленным размерам;
  • вбивают во все 4 угла колья и натягивают леску;
  • выкапывают котлован строго по обозначенной разметке;
  • выравнивают стены;
  • засыпают дно 2 слоями щебня любой фракции (высота 5 см), каждый раз его утрамбовывая;
  • засыпают слоем строительного песка (5 см) и также утрамбовывают.

Внимание! Трамбовать дно нужно до тех пор, пока следы ног станут не видны.

Гидроизоляция

Для защиты смотровой ямы от грунтовых вод необходима гидроизоляция. Она бывает 2-х видов:

Наружная

В процессе ее выполнения котлован застилают водонепроницаемым материалом. Каждый последующий слой должен закрывать предыдущий не меньше, чем на 15 см. Края пленки на 20–25 см выходят на пол гаражного помещения. Для большей прочности стыки склеивают двусторонним скотчем.

Наружную изоляцию делают исключительно во время постройки ямы. Некоторые пренебрегают ею, мотивируя это глубоким залеганием подземных вод, то есть минимальным риском поступления их внутрь ямы. Тем не менее, вероятность его повышения существует всегда. По этой причине лучше все-таки не пренебрегать таким видом защиты, как наружная гидроизоляция.

Внутренняя

Этот вид гидроизоляции предполагает обработку стен и дна ямы специальными составами, снижающими гигроскопичность строительного материала. В идеале выбирать специальный состав, предназначенный для обработки бассейнов. Он и выглядит привлекательнее, и защитит качественнее.

Другой способ предупредить попадание лишней влаги в яму –оборудовать кессон, представляющий собой металлический короб, который устанавливают в самом котловане. Для профилактики выдавливания устройства водой к его бокам приваривают металлические пруты длиной около 1 м и забивают в грунт.

Когда грунтовые воды просачиваются в яму после ее постройки, избавиться от них можно с помощью так называемого приямка –сделанного в одном месте ямы и закрепленного бетоном углубления. Это даст возможность собрать влагу в одном месте и облегчит работу в самой яме.

Внутренняя отделка ямы

Поскольку ремонтировать машину приходится и в прохладное время года, смотровую яму рекомендуется утеплить. Для этой цели часто используется экструдированный пенополистирол, который укладывают на стены и пол между гидроизоляционным покрытием и внутренней облицовкой.

На утеплитель кладут армирующую сетку и заливают пол бетоном (5 см). Бетон можно сделать своими руками, соединив 1 ч цемента М 400, 3 ч песка и 5 ч щебня.

После застывания бетона (1–2 недели) выкладывают стенки. Для этого рекомендуется использовать:

  • кирпич (желательно влагостойкий керамический). Смотровая яма в гараже своими руками из кирпича делается обычно в полкирпича;
  • строительные блоки;
  • бетон армированный (марка М 250). Для армирования применяют специальную армировочную сетку или арматуру. Толщина бетонной стены составляет около 20 см.
Читайте также:
Противоугонное устройство своими руками

Если облицовка стен кирпичом или строительными блоками не составляет особенного труда, то с заливкой стен бетоном придется повозиться больше. Прежде, чем их заливать, нужно сделать деревянную опалубку.

Совет! В стенках рекомендуется сделать ниши с полками, в которых удобно хранить инструменты. Оформляют такие ниши при помощи металлических уголков.

После выкладывания стен устанавливают металлическое ограждение вокруг входа в яму, которое должно примерно на 20 см подниматься над уровнем пола гаража.

Оформление дна

Дно в смотровой яме может быть земляным или залитым бетоном. В свою очередь, бетон покрывают плиткой, резиной либо деревом (доски, трапы).

Вентиляция и свет

Предупредить появление плесени и сырости поможет хорошая вентиляция.

  • вытяжной, для которой в последнем ряду кирпича устанавливают трубу с выходом наружу;
  • приточно-вытяжной, при которой устанавливают еще одну трубу с выходом наружу, но только почти у самого пола.

Для освещения в процессе обустройства ниш подводят электрический провод в защитной резиновой оболочке. Это поможет сделать освещение в яме и облегчить работу мастера.

Совет! Проведение освещения лучше доверить профессиональному электрику.

Входные ступеньки можно выложить из кирпича. Для маленьких котлованов более удобным будет использование обычной лестницы, которую делают из дерева либо металлических уголков.

Для удобства имеет смысл оборудовать вырытый котлован трапом из дерева или прочным табуретом.

Смотровая яма в гараже своими руками облегчит ремонт автомобиля и поможет сэкономить на услугах профессиональных строителей.

Самостоятельное укрытие смотровой ямы в гараже — возможные варианты

Часто гаражные помещения оснащаются конструкциями, облегчающими обслуживание или расширяющими сферу функционального назначения, например, блоком автоматического закрытия и открытия. Владельцу автомобиля, имеющему навыки ремонтных работ, будет полезно обустроить смотровую яму. Это даст возможность проводить манипуляции с машиной самостоятельно в любое время года. При обустройстве нужно хорошо представлять, чем можно закрыть смотровую яму в гараже.

  1. Назначение и особенности смотровой ямы
  2. Рекомендуемые размеры
  3. Важные детали при обустройстве
  4. Как и чем закрыть смотровую яму

Назначение и особенности смотровой ямы

Чтобы закрывать смотровую яму, необходимо сделать люк из прочных материалов

Конструкция делает помещение более функциональным и позволяет сэкономить время и финансы. Владельцу не потребуется часто ездить в сервисный центр: в гараже, оборудованном ямой, удобнее проводить ремонтные операции. Помимо этого, ее можно использовать в качестве склада.

Яму можно обустраивать на начальных этапах строительства гаража или в уже эксплуатируемом помещении. Если есть возможность, лучше предусмотреть ее еще на этапе проектирования до начала возведения постройки. В этом случае затраты труда и времени будут меньше и не возникнет помех при изъятии грунта. В этом случае важно также заранее позаботиться о системе дренажа, включающей трубы, соединенные с коллектором. Это поможет вовремя отводить лишнюю влагу и снизить концентрацию испарений в воздухе, что способствует увеличению срока эксплуатации гаража.

Если яму организуют в уже используемом гараже, трудозатраты будут больше. Но у такого варианта есть и плюс: закрытость строительной площадки. Крыша защищает яму от размывания дождем. Пол в помещении, как правило, представляет собой толстую армированную стяжку. При обустройстве ямы в этом случае создается разметка, а затем раздалбливается бетон. Арматурные хвосты обрезаются по периметру. Из получившегося котлована изымают почву и подушку из песка и гравия. Для этой операции используются обычные лопаты. Чтобы процесс шел быстрее, стоит пригласить помощника. Дно и стенки ямы нужно максимально выровнять.

Рекомендуемые размеры

Рекомендуемые размеры смотровой ямы

Внутренние габариты ямы определяются размерами машины. Помимо ее длины и ширины, имеет значение и рост водителя, который будет заниматься ремонтными работами. Ширина ямы для легкового авто составляет не менее 0,8 м, а глубину стоит делать на 0,1-0,2 м превышающей рост владельца. В этом случае ему не придется принимать неудобные позы для проведения ремонта. Длина ямы должна быть хотя бы на метр больше, чем у самой машины. Этот запас оставляют для создания лестницы. Для стандартного легкового автомобиля она составит 5 м. Когда гараж недлинный, но имеет достаточную ширину, вход в яму можно оборудовать сбоку.

Строительные параметры (габариты выкапываемого котлована) будут несколько больше внутренних. Часть этого пространства уйдет на обустройство ямы. На дне создается подушка с гидроизоляционным слоем, которая затем заливается стяжкой. Стеновые части можно залить в опалубку или собрать из блочных материалов. Для всего этого требуется место, не входящее в итоговые внутренние габариты сооружения.

Ширина выкапываемого котлована равна сумме итоговой ширины ямы, толщины стен и запаса в 0,3 м. Аналогичным образом рассчитывают длину. Глубина будет равна сумме высот подушки и стягивающего слоя, роста владельца и запаса в 0,1-0,2 м.

Важные детали при обустройстве

Смотровую яму изнутри можно залить бетоном и обложить плиткой

Читайте также:
Снегоход своими руками

Желательно, чтобы работы по обустройству ямы проходили в теплое время года. Зимой этого делать не рекомендуется. Важно должным образом позаботиться о гидроизоляции: для котлована характерна влажная среда, а сырость способствует поражению стройматериалов ржавчиной и плесневыми колониями. Для тех, кто не хочет обустраивать внутреннее пространство котлована своими руками, существуют готовые полимерные комплекты. Монтировать их нужно в соответствии с указаниями на упаковке.

Когда котлован будет готов, на его дно насыпают песок на высоту 0,15-0.2 м. Его трамбуют, поливая водой. Затем насыпается некрупная щебенка на высоту 0,1 м. Стены и пол ямы выстилают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет рулонный рубероид. При его отсутствии можно использовать пленку из полиэтилена, но она должна быть не тоньше 0,2 мм. Полоски монтируются друг на друга с нахлестом и соединяются клейкими лентами. Края материала выводят за пределы котлована на несколько сантиметров. Их можно прижать к земле или полу тяжелым предметом.

Деформация стенки при недостаточной ширине стяжки пола

На дне котлована организуется стяжка в 3-6 см. Поскольку серьезные нагрузки на поверхность не воздействуют (как правило, они ограничены массой тела автовладельца), армировать ее нет необходимости. Для сооружения стен часто используют кладку из блочных материалов (в том числе кирпича). Связующий раствор делают из песка и цемента. Элементы материала выкладываются со сдвигом в половину единицы.

Иногда стены делаются из бетона, заливаемого в опалубку. Последнюю можно сделать из дерева, профлиста или плит ОСП. При сборке опалубки важно, чтобы она не разъезжалась под тяжестью залитого бетона. Последний нужно выложить в конструкцию в один прием, не оставляя на другой день. В среднюю часть пространства опалубки выкладывают решетчатый каркас для армирования. Используемые для него прутья должны иметь диаметр 0,6-0,8 см. Решетки находящихся рядом стен соединяются проволокой. Демонтировать опалубку можно по прошествии 7 дней, но, прежде чем переходить к дальнейшим работам, бетон необходимо выдержать в течение месяца. Именно такое время нужно, чтобы он набрал твердость.

Стены можно выложить плиткой, покрыть красящим составом или штукатуркой. Кафель хорош тем, что легко отмывается от загрязнений, возникающих в процессе ремонтных работ. Но стяжка пола для такого варианта должна быть достаточно толстой.

Как и чем закрыть смотровую яму

Крышка из досок, скрепленных вместе

При обустройстве котлована необходимо продумать, чем закрыть яму в гараже на время, пока она не используется. Еще до обустройства стеновых конструкций (кладки блоков или заливки бетона) нужно сделать закладную раму. Ее монтируют на борт, находящийся на одном уровне с полом гаража или несколько выше. Сырьем для рамы служит уголок из стали. При изготовлении используются аппарат для сварки и дисковая пила с подходящими для материала насадками.

Габариты рамы подбирают по наружному или внутреннему периметру стенок. Уголок должен располагаться так, как требует плоскость покрышки. Фиксируют ее посредством дюбелей или анкеров. Отверстия для крепежных элементов придется проделывать заранее. Если предполагается закрывать яму приготовленным полотном, рамку разворачивают углом книзу. Чтобы она не заржавела, перед установкой ее шлифуют наждачной бумагой, грунтуют и окрашивают.

Крышку, которой будет закрываться яма, можно сделать из разных материалов. Распространенные варианты – конструкции из металлической рамки с сетчатым полотном и из дерева.

Крышку из обрезных досок можно сделать так:

  1. Из брусков с квадратным сечением (со стороной не менее 4 см) выкладываются лаги по габаритам идентичные дистанции между торцевыми стенками.
  2. Нарезаются доски. Ширина их подбирается так, чтобы покрышка легла в заранее смонтированную раму. Минимальная толщина – 3,5 см. Излишне толстыми их делать также не следует, иначе полотно будет тяжело поднимать.
  3. Перед тем как фиксировать бруски и доски, их пропитывают антисептическим составом и покрывают лаком.

После этого можно скреплять компоненты конструкции друг с другом. Для этого подойдут простые гвозди или саморезы с цинковым покрытием.

Как сделать смотровую яму в гараже легко и просто: размеры с чертежами и фото основных моментов

Высокая стоимость услуг в СТО заставляет многих автовладельцев заниматься ремонтом своих железных коней самостоятельно. Конечно, это требует обустройства соответствующей инфраструктуры в гараже — и ключевое место в ней занимает смотровая яма. Несмотря на кажущуюся сложность проекта, выполнить ее по силам любому мужчине. Главное — разработать правильный проект, учитывающий все оптимальные размеры, и последовательно следовать технологии. Рассказываем о том, как сделать смотровую яму в гараже и предлагаем все необходимые фото и чертежи.

Читайте также:
Электроснегоход из снегоката и шуруповерта для ребенка своими руками

Размеры смотровой ямы

Все начинается с размеров. Их не берут с головы — есть определенные рекомендации, которые прошли проверку временем, эмпирическим опытом других автовладельцев и полностью соответствуют требованиям безопасности. Они не являются стопроцентно универсальными, но с большой долей вероятности прекрасно сработают и в вашем случае:

  • ширина определяется расстоянием между колесами машины, при этом минимальная рекомендуемая составляет 80 см;
  • конечная длина должна быть больше общей длины автомобиля как минимум на 1 м;
  • глубина зависит от роста человека и его способностью получить доступ к любой детали авто — к нему добавляется 15-20 см.

Есть нюанс: при невысоком росте автовладельца лучше сделать яму в 1,8-2 метра, а позже сделать настил либо подставку. Другой вариант — использование приставной лестницы. Удобно!

Также следует заранее выяснить, каков уровень пролегания грунтовых вод в вашем гараже. Если он достаточно высокий, то яму нужно сделать неглубокой либо вовсе отказаться от проекта.

При выкапывании котлована принимают в расчет толщину стен и подложки, поэтому прибавляют к указанным выше габаритным размерам как минимум 30 см по длине и ширине. С фактической глубиной котлована все сложнее. Нужно принять во внимание:

  • толщину подушки;
  • высоту стяжки;
  • слой гидроизоляции.

И лишь уже от этого отсчитывать упомянутые выше 1,8-2 метра.

Приводим в пример готовые чертежи, которые помогут подготовить проект правильно. Вам останется лишь адаптировать их к особенностям вашего гаража.

гараж чертежи

Какие потребуются материалы

  • песок и гравий — для приготовления кладочного раствора;
  • щебень — для формирования подушки;
  • цемент — для замешивания раствора;
  • деревянные бруски в 30 на 30 мм (можно и 40 на 40);
  • доски толщиной до 2,5 см или фанера толщиной до 1,5 см — для создания опалубки;
  • доски толщиной до 4,5 см — для обустройства крышки смотровой ямы;
  • гидроизолятор (рубероид, мастика, пленка) — для профилактики проникновения грунтовых вод и защиты стяжки от сырости (посмотрите, как сделать гидроизоляцию правильно);
  • армирующий прут и стальная проволока — для создания армирующей решетки по стенам и напольному основанию ямы.

Если вы делаете вентиляцию, то также понадобятся пластиковые трубы — оптимально использовать варианты с диаметром до 10 см. Деревянные доски и бруски можно заменить кирпичами и пеноблоками, но стоимость работ в связи с этим вырастет.

Технология обустройства в 13 шагах

Шаг 1. Наносим разметку на пол. Делается это обычным мелом — выбираем место аккурат посередине помещения.

Шаг 2. Раздолбите бетон и срежьте всю арматуру по периметру.

Шаг 3. Удалите из проема грунт. Можно воспользоваться для этого лопатами.

Шаг 4. Выровняйте дно образованного котлована лопатами, аналогично — и со стенками.

Шаг 5. Оформите вентиляцию — без нее можно обойтись, но с ней воздух в смотровой яме и в гараже в целом будет заметно чище и приятнее. О вентиляция в гараже в целом — читайте здесь.

Это делается с помощью пластиковой трубы с диаметром не менее 10 см. Для этого нужно выкопать горизонтальную траншею и вывести ее через стену. Уже в траншее размещайте трубу таким образом, чтобы нижний ее конец находился у самого дна.

Шаг 6. Засыпьте в яму песок с расчетом на слой толщиной до 20 см. Поливая водой, утрамбуйте до нужной формы, а затем поверх уложите 10-сантиметровый слой щебня. Лучше использовать щебень с мелкими и средними фракциями.

Шаг 7. Выберите нужный гидроизолятор и зафиксируйте его на стенках и полу смотровой ямы. Идеально подходит материал рулонного типа: дешевле всего — рубероид, если бюджет посолиднее, то можно воспользоваться гидроизолирующей мембраной или пленкой.

Обратите внимание: полосы гидроизолятора укладываются нахлестом до 10 см, а после стыки закрепляются мастикой на основе битума либо специальными лентами. Также следует вывести гидроизолятор наружу и прижать концы каким-нибудь грузом при монтаже, чтобы избежать смещения.

Шаг 8. Выполняйте заливку дна стяжкой. Ориентировочная толщина слоя — 5-7 см.

Шаг 9. Стенки выполняются из блоков либо кирпичей.

В случае, если решили работать с блоками/кирпичами, то укладку ведите со смещением на половину. Отлично подходит для фиксации кладочный раствор из цемента и песка.

Есть и второй вариант — создание монолитной конструкции из бетона. Для этого необходимо из досок либо фанеры (см. материалы) подготовить опалубку. Она может быть одно и двухслойной. Обычно двухслойную оформляют в тех случаях, когда приходится иметь дело с непрочным песчаным грунтом.

Усилит конструкцию армирующий каркас, размещенный аккурат посередине. Части каркаса можно скрепляются между собой арматурным прутом.

Шаг 10. Заливаем бетон. Используйте весь его массив, лучше всего заливку производить в течение дня через каждые 4 часа.

Шаг 11. Через неделю снимайте опалубку, но пользоваться ямой еще нельзя — она окончательно затвердеет только примерно через 30 дней.

Читайте также:
Автомобильный столик из фанеры на руль авто

Шаг 12. Займитесь финишной отделкой. Можно:

  • покрасить;
  • облицевать керамической плиткой;
  • оштукатурить.

Шаг 13. Последний штрих — создание ограничительной конструкции по периметру. Для этого можно использовать уголок из стали. Однако зачастую этот этап многими владельцами гаражей благополучно пропускается. Но если вы хотите сделать все эстетично и красиво, то действуйте!

Заключение

Смотровая яма в гараже — не роскошь, а необходимость, если вы привыкли устранять мелкие неисправности в автомобиле своими руками и хотите создать максимально располагающую для комфорта обстановку в помещении. Конечно, для ее правильного обустройства придется потратить энное количество денег, времени и физических ресурсов, но зато в вашем расположении всегда будет прямой и, главное, безопасный доступ к днищу машины.

Как сделать смотровую яму в гараже

Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже.

Проводку надо монтировать до того, как начнете класть/заливать стены

Размеры смотровой ямы в гараже

Строгих рекомендаций по размерам ямы для гаража вы не найдете. Основываются в основном на параметрах машины и собственном росте. Габариты гаражной ямы выбираются из следующих соображений:

  • Ширина должна быть достаточной, чтобы вам в ней было удобно работать. В то же время она ограничивается расстоянием между колесами автомобиля — у каждого колеса должно быть пространство для маневра. В среднем ширина смотровой ямы от 80 см и больше.
  • Ее длина зависит от длины автомобиля. К размеру авто добавляют 1 метр. Этого достаточно для комфортного проведения работ.
  • Глубина считается в зависимости от роста: ваш рост + 10-15 см. В этом случае можно не беспокоиться о том, что ударитесь головой. При необходимости долговременной работы с поднятыми руками, можно сбить специальную табуретку небольшой высоты и становиться на нее. Еще немного поднять пол в смотровой яме можно за счет деревянных трапов.

Смотровая яма в разрезе

Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).

Из каких материалов делают

Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона.

Кирпичная смотровая яма в гараже

Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

Способы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Наружная защита

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Второй способ наружнойгидроизоляции

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала

Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Устройство кессона

Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.

Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.

Приямок для сбора воды

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

Утепление смотровой ямы в гараже

Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:

  • гидроизоляционная пленка;
  • ЭППС;
  • стенка.

Это — экструдированный пенополистирол ЭППС

Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.

Как сделать смотровую яму в гараже

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

Выстилаем дно и стенки гидроизоляционной пленкой

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.

Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

Возводим стенки в плокирпича

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Как сделана нища в яме

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Короб из металла

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Швеллера с двух сторон смотровой ямы в гараже

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.

Уголок уложен приварены закладные

Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном.

Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголка Забетонирована вторая сторона

Особенности изготовления стенок из бетона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Пример опалубки для бетонной смотровой ямы в гараже

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: