Крутая домашняя акустика своими руками

В альтезза клубе люди знают меня как audiomaniac, но этот ник взялся не просто так. Все потому что раньше я увлекался музыкой и звукотехникой. Причем я не фанат автозвука, а предпочитаю слушать музыку в более подходящей обстановке — дома, где можно в полной мере воссоздать эффект присутствия, вслушиваться в детали и не отвлекаться на вождение.

Речь пойдет о сборке более или менее качественной двухполосной домашней акустики, способной передать самые мельчайшие нюансы аудиозаписей, и открыть для Вас мир качественного звука, не без (качественного усилителя разумеется).

Это не первая акустика которую мне довелось спроектировать и собрать, до этого был опыт как очень основательного апгрейда советской классики, так и сборки акустики с нуля. Супругу не устраивал форм-фактор моей советской классики, большие широкие гробы которые не вписывались в интерьер и занимали слишком много места

Но звучали они превосходно, на настройку кроссовера я потратил около года доводя звук до идеала.

Колонки получились довольно тяжелой нагрузкой для усилителей, но мой усилитель собранный по мотивам форума Vegalab без проблем с ними справлялся:

Однажды один знакомый американец сказал мне что самое крутое акустическое оформление которое он когда либо слышал это трансмиссионная линия (TL). Он же лабиринт или четвертьволновой резонатор или органная труба, не путать с резонатором Гельмгольца и с фазоинвертором. У нас в России большой опыт собрал по лабиринтам Рогожин Александр. С тех самых пор общения с американцем я и загорелся собрать что-то в данном оформлении.

Идейным вдохновением для меня стала акустика фирмы PMC Twenty 24 Можно погуглить обзоры на данную акустику, посмотреть замеры и сравнить их с замерами моей акустики ниже.

В качестве динамиков были выбраны привычные мне норвежские Seas CA18RLY и 27TDC. Их не сложно свести, они не имеют серьезных изъянов, в общем хорошие динамики за свои деньги.

После прогрева и обмера динамиков получил следующие параметры Тиля-Смолла:
Fs 49hz
Mms 10.7g
Rms 1.75 kg sec
Cms 0.0009 m N
BL 6.0
Vas 17 L
Qt 0.38
Qes 0.48
Qms 1,91

У пары динамиков параметры почти не отличаются, я привел параметры одного из них. Параметры указывают на повышенную жесткость подвеса, относительно паспорта. Я не знаю как их так надо размять чтоб подойти к паспортным параметрам, в реальной жизни они у меня скорее задубеют чем разомнутся. Поэтому взял за опору в расчетах эти параметры.

Проект корпуса:

После сборки и тестов корпус получился в итоге такой:

Внутри корпус выглядит так:

Этот корпус даёт плавный спад АЧХ, -5дб на 30 гц. Можно уменьшить высоту корпуса на 5-10 см, тогда спад АЧХ будет быстрее, но зато общая чувствительность до 100 гц будет выше — кому что ближе. Соотношение длин 1 к 2 соблюдается, поэтому если делать выхлоп в пол то динамик придется опускать ниже, мне же наоборот хотелось поднять его как можно выше, а порт вывести вперед и красиво оформить струевыпрямителем в стиле одной известной фирмы. Должен отметить, что когда давал синус 35 гц приличной мощностью, динамик едва колебался, а из порта в прямом смысле дуло в руку, а когда отходишь подальше слышно мощный бас Поток воздуха в этой колонне очень даже приличный. Маленький с виду динамик возбуждает большой резонанс в двухметровой колонне.

В качестве материала для корпусов была куплена 18мм березовая фанера. МДФ не нашёл.

Поскольку корпуса будут оклеиваться шпоном, то нет возможности сделать какую либо стенку съемной, охота получить цельную монолитную конструкцию, поэтому съёмным будет дно, которое будет по совместительству выполнять роль подставки с винтовыми ножками. Лазить туда придется только за фильтром, в процессе его точной настройки.

Для того чтобы отверстия под динамики выглядели красиво их нужно фрезеровать после наклейки шпона, а шпон на лицевую панель лучше клеить в последнюю очередь, чтобы был нахлест на боковые листы шпона. Короче дырки под динамики пришлось резать в последнюю очередь.

Отец у меня увлекается столярным делом, поэтому корпуса мы забацали вдвоем с ним:

Как и из чего сделать акустическую колонку своими руками?

Встроенного в гаджет маломощного усилителя с «пищалками» недостаточно. Иногда хочется от «смартфонного» звука гораздо большего. Для этого и нужны колонки с усилителем. А как и из чего сделать акустическую колонку своими руками?

Устройство колонки

Простейшая напольная колонка – ящик или коробка, в которой расположены один широкополосный или несколько узкополосных динамиков. Одному динамику разделительный фильтр не потребуется. Два и более – согласуются по спектру (поддиапазону) звуковых частот. Для улучшения отдачи по низким частотам в колонке предусмотрен фазоинвертор – канал с круглым сечением, в который переотражаются самые низкие частоты.

Кроме динамиков, разделительного фильтра и фазоинвертора активная колонка содержит усилитель и блок питания для него, размещённые в закрытом отсеке в задней части.

Одна из стереоколонок – активная (в ней расположены усилитель, блок питания и выход для другой колонки). Вторая – пассивная (ведомая). Вместо отсоединяемого шнура, между колонками организуется беспроводная связь по Bluetooth – это позволяет вынести колонку в любой угол комнаты, не протягивая провод между ней и второй.

Портативные колонки, кроме связи по Bluetooth, оснащены устройством чтения данных с флешек и карт памяти, простейшим FM-приёмником со сканирующей настройкой, светодиодной лентой с цветомузыкой (или матрицей с бегущей строкой) и рядом других функций. Нередко они снабжены ручкой для переноски.

Из чего можно сделать?

В домашних условиях корпус колонки изготавливается почти из чего угодно. В ход идут:

корпус от вышедшей из строя автомагнитолы;
корпус от светящегося кубика, в котором перегорела подсветка;
колонка- «яйцо» изготавливается из бумаги, свёрнутой во множество слоёв и пропитанной клеем (например, эпоксидным);
остатки ламината или паркета – после перестилания пола;
ДСП, материал МДФ, ДВП, натуральное дерево;
для портативных колонок подходит труба ПВХ (или полипропиленовая) наибольшего диаметра – вроде того, что применяют в проведении межэтажного сливного канала для санузлов всего дома;
фанера – при её распиливании соблюдайте осторожность: она легко даёт сколы и трещины, со временем изгибается.

Определившись с несущим материалом корпуса, позаботьтесь об остальных деталях и расходниках.

Что понадобится для изготовления?

Кроме материала, из которого изготавливается корпус, для активной колонки нужны:

один широкополосный, или 2-3 более узкополосных динамика;
готовый или самодельный блок питания;
готовый или самодельный усилитель мощности звуковой частоты;
обычный провод или кабель;
обмоточный провод;
пластиковая труба подходящего диаметра;
канифоль, припой и паяльный флюс;
клей-герметик;
эпоксидный клей или мебельные уголки.

Из инструментов нужны:

пассатижи;
бокорезы;
плоская и фигурная отвёртки (лучше всего подойдёт набор отвёрток);
ножовка по дереву;
напильник или зубило;
ручная дрель и набор свёрл.

Для ускорения работы воспользуйтесь электроинструментом: электродрелью, болгаркой (нужны отрезные и шлифовальные круги по дереву), шуруповёртом и электролобзиком.

Функции дрели выполняет и шуруповёрт, включённый на высоких оборотах.

Этапы работ по созданию

Для изготовления своими руками прямоугольной или кубической колонки потребуется правильно изготовить корпус (ящик), в котором размещается электроника. Чтобы сделать корпус, ориентируйтесь по чертежу.

Разметьте и распилите доску (можно из пиломатериалов) на сборные грани, из которых собирается корпус.
В передней стенке для динамиков (и фазоинвертора, если конструкция это предусматривает) высверлите по окружностям отверстия. Выбейте удаляемый фрагмент из просверленной по кругу доски, края обработайте при помощи напильника или болгарки. Вставьте динамики (и кусок трубы фазоинвертора), чтобы проверить, насколько ровно они там будут располагаться.
Прикрутите динамики за их посадочные петли к передней грани. Вставьте кусок трубы вместо фазоинвертора. Загерметизируйте все щели с помощью герметика или «Момента-1».
Соберите основную часть ящика: верхнюю, нижнюю, боковые и заднюю грани соедините между собой при помощи эпоксидного клея или уголков. В случае использования уголков щели рекомендуется загерметизировать при помощи герметика или пластилина. Некоторые выполняют герметизацию при помощи «Момента-1» или эпоксидного клея – в последнем случае колонка будет «неубиваемой».
Выполните шаги 1-4 для второй колонки. Удобнее и быстрее изготовить оба корпуса в одни и те же дни.
Когда основной корпус будет готов, выпилите седьмой фрагмент корпуса – внутреннюю стенку, отгораживающую блок питания и усилитель от акустического (звукового) отсека. Дело в том, что переотражение звука от обилия острых граней деталей ухудшает работу колонки на низких частотах. Для корпуса второй колонки перегородка не потребуется – она является пассивной и не требует блока питания. Возможен вариант, когда вместо одного стереоусилителя в каждой из колонок используется свой монофонический усилитель. Размещать общий (мощный) блок питания в одной из колонок или вести для каждой из них свой (менее мощный) – решать вам.

Изготовление корпуса завершено. Чтобы смонтировать электронную составляющую, сделайте следующее.

Прикрепите усилитель и блок питания на внутренней перегородке.
Соедините между собой блок питания и усилитель – питание подастся на вход по питанию усилителя.
Присоедините динамик (если он один) к одному из выходов усилителя. Для второй (пассивной колонки) просверлите отверстие под аудиоразъём, подключите этот разъём ко второму каналу стереоусилителя.
Просверлите отверстие для входного аудиоразъёма в задней стенке, подключите вставленный в него разъём ко входу усилителя.
Выпилите в задней стенке разъём для питания 220 вольт, смонтируйте в нём этот разъём. Подсоедините сетевой разъём на вход блока питания.
Заизолируйте все паяные соединения при помощи герметика, термоклея, скотча или изоленты.
Если динамиков несколько – потребуются катушки разделительного фильтра и дополнительные конденсаторы, образующие с первыми колебательные контуры. Трехполосные колонки с помощью фильтра чётко разграничивают высокие, средние и низкие частоты по разным динамикам.

Чтобы изготовить разделительный фильтр, сделайте следующее.

Отпилите от пластиковой трубы нужного диаметра пару кусков. Нельзя использовать металлопластиковую трубу – она превратит катушку в источник электромагнитного поля, к тому же потребуется перерасчёт и дополнительные замеры индуктивности на специальном мультиметре.
Вырежьте и выточите боковые грани для катушек.
«Зашкурьте» куски трубы в местах склеивания. Склейте каркасы катушек, используя термоклей, «Момент-1» или эпоксидный клей. Дождитесь, пока клей высохнет и отвердеет.
Ориентируясь по описанию схемы колонки, намотайте нужное количество витков эмальпровода соответствующего диаметра.
Смонтируйте катушки на перегородке или задней стенке колонки. Они закрепляются как при помощи клеющего состава, так и посредством саморезов с шайбами (каждая катушка удерживается в трёх точках за одну из граней). Допускается и центральное крепление с помощью самореза или болта с пластиковой/металлической шайбой, большей, чем внешний диаметр трубы. Такие шайбы применяют для подвеса бытовой техники и шкафов на стенах при помощи сквозных шпилек.
Подключите катушки к конденсаторам – по схеме в описании. Должен получиться полноценный полосовой фильтр.

Функция фильтра – выделять верхние, средние и нижние частоты: соответственно работают «пищалки», «сателлиты» и динамик-сабвуфер.

Это обеспечивает звуку естественность. Число фильтров – для высоких, средних и низких частот может быть равно числу динамиков (или числу динамиков в колонке минус один, в зависимости от схемы).

Как собрать дешевую систему с винилом

10 лайфхаков: Hi-Fi для экономных

Как собрать дешевую систему с винилом

10 лайфхаков: винил для экономных

Мы уже отмечали, что за скромные деньги сегодня сложно построить полноценную систему Hi-Fi на базе проигрывателя виниловых пластинок. Да, тысяч в сто рублей «с нуля» вписаться сложно, но за вдвое большую сумму – уже реально. Данная статья описывает основные принципы создания такого комплекса и, в итоге, предлагает наглядный пример системы, которая не сделает дыру в домашнем бюджете и будет служить вам верой и правдой долгие годы. Итак, Hi-Fi для экономных – винил!

1. Распределите бюджет, выделив 40% на акустику и не менее 25 – 30% на проигрыватель виниловых дисков

«Стол» – самый долгоживущий элемент в системе, так что и выбирать его надо так, чтобы потом не было мучительно больно. Не слушайте тех, кто советует очень дешевые «пластиковые» вертушки, или говорит обратить внимание на диджейские проигрыватели. Все это не имеет никакого отношения к звуку.

2. Выбирайте вертушку из номенклатуры проверенных брендов

Только компании, выпускающие проигрыватели тысячами штук в год, могут гарантировать высокое качество, долговечность и стабильность характеристик. У бутиков характеристики нередко гуляют от экземпляра к экземпляру даже в одной партии, крупные фирмы же имеют многоступенчатые системы проверки продукции, да и инженерные мощности по разработке у них несоизмеримо выше.

3. Обратите внимание на колонки с большим размером диффузоров

Напольная акустика с крупными динамиками – то, что нужно для винила. Физику не обманешь, чем больше площадь излучения, тем «мясистее» звук.

4. Обеспечьте нормальное усиление

На этапе бюджетных «ножниц» нам придется идти на компромиссы. Но, аналоговый усилитель (забудьте про решения в D-классе, мы же строим аналоговую систему), работающий в классе АВ будет необходим – хорошо, что на современном рынке достаточно вариантов. Помните про КПД такой системы и не покупайте аппарат, имеющий энергопотребление менее 100 Вт – это самая важная характеристика любого мощника.

5. Смело экономьте на фонокорректоре

Иногда, в целях экономии бюджета, можно обойтись и встроенным в интегральный усилитель фонокорректором, но лучше, все же, подобрать недорогой внешний компактный вариант. Так вы на будущее получите возможность использования МС-картриджей.

6. Тонарм – 9’ и не больше

В данные бюджетные рамки мы не впишем длинные тонармы, так любимые поклонниками High End. И, зачастую, лучше будет взять вертушку уже с комплектным фирменным тонармом – таким образом можно избежать многих хлопот по установке «руки».

7. Картридж – только ММ

В данном ценовом диапазоне рассматриваем только ММ-головки, они обеспечат достаточно смачное и мощное звучание, позволят прочувствовать всю прелесть аналогового саунда. На будущее можно рассматривать вариант апгрейда на более детальные МС-картриджи.

8. Не забываем про аксессуары

Щеточка для винила и пылезащитная крышка для вертушки – то, без чего нельзя обойтись в любой системе. Если нет заводской комплектной крышки – на рынке есть достаточной фирм, работающих по плексигласу на заказ.

9. Стойка должна быть тяжелой

В обозначенном ценовом диапазоне мы не купим вертушку, которая борется с резонансами через высокую собственную массу. А значит, постамент для нашего проигрывателя должен быть исключительно стабильным. Стойку лучше сделать на заказ и засыпать свинцовой дробью.

10. Заземление и сетевые кабели – важная вещь

Обязательно проверьте работу заземляющей электрической линии в вашем помещении – если она не функционирует, есть риск столкнуться с фоном во время работы проигрывателя. Если все в порядке, обратите внимание на сетевые кабели – это первое, что стоит поменять в системе. Замена штатных вариантов на самые простые брендовые даст заметную прибавку в качестве.

Пример бюджетной системы с винилом

Акустика – Magnat Signature 507

Цена – 89 990 руб.

Крупногабаритные напольные АС. Новый ВЧ-модуль с двумя твитерами Fmax, 6,5″ СЧ-драйвер и пара 6,5″ басовиков – АЧХ от 23 Гц, то, что «доктор прописал».

Интегральный усилитель – Cambridge CXA60

Цена – 49 990 руб.

Целых 600 Вт энергопотребления – фантастика! Cambridge CXA60 – настоящий стальной кулак в бархатной перчатке. А еще у него «на борту» есть неплохой ЦАП (на базе чипа Wolfson WM8740), так что создаваемая система сгодится и для цифрового звука. После анонса обновления CXA61, о котором мы подробно рассказывали, уходящую модель можно купить по очень привлекательной цене.

Фонокорректор – Pro-Ject PhonoBox S2

Цена – 12 000 руб.

Фонокорректор Pro-Ject PhonoBox S2 работает и с ММ- и с МС-головками, имеет массу настроек, да и выполнен по схеме «двойное моно».

Проигрыватель виниловых дисков – Thorens TD 202

Цена – 59 500 руб.

Разработанный под руководством нового владельца компании Thorens Гюртера Куртена (Gunter Kürten), проигрыватель виниловых дисков Thorens TD 202 выполнен в концепции «plug and play». Он оснащается и тонармом, и ММ-картриджем Audio-Technica AT95E. Встроенный фонокорректор мы использовать не будем. Пылезащитная крышка идет в комплекте.

Щеточка для винила – Dynavox 2 in 1 Record Cleaning Set

Цена – 1 400 руб.

«Два в одном», антистатическая и бархатная щетки

Читайте также:

Самодельная ультразвуковая машинка

Стойка для аппаратуры – три полки, на заказ

Цена – 12 000 руб.

Два сетевых кабеля Supra LoRad 2.5 CS-EU по 1 м каждый

Цена – 2 х 5 490 руб.

Вуаля, мы собрали достойную систему с винилом за 235 860 руб. Только акустика и электроника обойдутся в 211 480 руб. Замена головки со штатной на Ortofon 2M RED добавит еще 6 000 руб.

Как сделать самодельные колонки из автомобильных динамиков – чертежи и сборка домашней акустики своими руками

Но вовсе не обязательно приобретать новое устройство, если старые колонки сломались или их вовсе не было. Вполне реально сделать их своими руками из автомобильных динамиков. Такая работа не отнимет много времени, а также не потребует большого количества дополнительных материалов. С задачей справится даже новичок, что позволяет значительно сэкономить на приобретении аксессуара для компьютера. Но как же сделать колонки самостоятельно?

Автомобильные модификации

Колонки для автомобилей выпускаются на два или три динамика. Для самостоятельной сборки модели понадобятся листы фанеры. В некоторых случаях используется шпон, покрытый лаком. Чтобы зафиксировать динамик, необходимо сделать отверстие на панели. Следующим шагом устанавливается фазоинвертор. Некоторые модификации изготавливаются с низкочастотными сердечниками. Если рассматривать колонки (самодельные) небольшой мощности, то фазоинвертор разрешается устанавливать без усилителя.

В данном случае для регулировки звуком используется многоканальный кроссовер. Некоторые специалисты клеммники устанавливают за фазоинвертором. Если рассматривать колонки с мощность более 50 Вт, то микросхемы применяются на два усилителя. Диффузор стандартно устанавливается импульсного типа. Перед скреплением корпуса важно позаботиться о виброизоляционном слое. Для клеммника на пластине нужно сделать отдельное отверстие. Некоторые считают, что корпус в обязательном порядке следует зачистить. Провода для колонок подойдут двухжильного типа.

Устройства с тремя динамиками

Колонки (самодельные) с тремя динамиками встречаются очень редко. Данные устройства больше всего подходят для акустической системы многоканального типа. Для сборки модели в первую очередь подбираются листы фанеры. Некоторые также советуют использовать шпоны. Однако модели из натурального дерева стоят на рынке довольно дорого. Динамики следует устанавливать в горизонтальном положении. Также к устройству потребуется усилитель.

Для его фиксации используются металлические уголки. Для соединения пластин понадобятся стягивающие шурупы. В некоторых случаях пластины крепятся клеем. Далее модель придется частично обтянуть кожзаменителем. Следующим этапом устанавливается клеммник. С целью его фиксации на корпусе потребуется сделать отдельное отверстие. Также важно отметить, что есть модели с регуляторами. Микросхемы для них применяются конденсаторного типа. Когда фонят колонки, нужно менять диффузор.

Мощность, резонансная частота и чувствительность

Мощность является важным показателем динамиков, которые надо подбирать с учетом возможностей магнитолы. Мощность последней должна быть несколько ниже на выходе по сравнению с тем, на что способны динамики.

Резонансная частота, характеризуемая низкими показателями, способствует глубине басов. Оптимально, если ее значение будет составлять от 60 до 75 Гц.

Когда колонка отличается высокой чувствительностью, это несет определенные преимущества. Под одним из таких плюсов понимается возможность отказаться от усилителя, что удешевляет систему в целом.

Какие динамики лучшие

Для определения лучших динамиков потребуется их номинирование в зависимости от вида.

Коаксиальные

Pioneer TS-1339 – большое число автолюбителей признают эти динамики лучшими. Их размер составляет 13 см, что позволяет устанавливать колонки в специально предназначенные для этого места. Они выдают чистый звук и правильные басы, передаваемые без искажений. Если ваши требования к звуку не очень придирчивые, то эти динамики являются оптимальным выбором, так как они обладают доступной ценой и приемлемыми характеристиками.
Morel Tempo Coax 6 – возможность создания двухполосной системы с уникальным качеством звучания. Комфорт звука достигается за счет разворота «высокочастотника» на 20 градусов. Мягкий купол ВЧ-колонки и ее невысокий уровень резонанса – это условия для воспроизведения частот в широком диапазоне. Под положительными моментами этой системы понимается мощность, а также оптимальный баланс звука и тот факт, что искажения практически отсутствуют. В то же время низким частотам не хватает так называемого бархатного звучания.
JBL GTO-938 – серьезная сила звука как отличительный признак этих динамиков, которым также присуща высокая чувствительность. Имеют овальную форму, что содействует стильному оформлению. Отличаются сбалансированностью частот (высоких и низких).

Компонентные

Morel Tempo 6 – полноценная акустика, характеризуемая высокими техническими параметрами и сборкой на высоком уровне. Ее комплектация предусматривает наличие 2 твитеров, 2 кроссоверов, основных динамиков и бонуса в виде дополнительной чаши. Высокая детализация звука.
Focal Performance PS 165 – система с феноменальным звучанием, гарантирующая сбалансированный звук, имеющий высокую насыщенность. Подходит для использования в качестве фронтальных колонок. В рамках этого бренда производится выпуск действительно качественных динамиков, способных удовлетворить запросы даже заядлых скептиков.
Mystery MJ 105BX – одна из лучших колонок среди себе подобных. Доступная стоимость, высокие технические характеристики и отличное звучание. Под плюсами этой корпусной колонки следует понимать ее компактность и простоту монтажа.

Фильтр кроссовер

Катушки бескаркасные:

0,33 MH, 0,480 Ом, Dr 0,70
0,050 MH, 0,090 Ом, Dr 1,00

Дроссели с сердечниками:

0,47 MH, 0,160 Ом, Dr 1,00
2,0 MH, 0,400 Ом, Dr 1,00

Полезное: Cхема высоковольтного преобразователя напряжения
Резисторы:

3,6 Ом, 5 Вт, металлизированный,
10 Ом, 5 Вт, керамика
4,7 Ом, 5 Вт, керамика,
10 Ом, 5 Вт, металлизированный.

Конденсаторы:

5.6uf IPC / 400 В
15uf IPC / 400 В
2.7uf IPC / 400 В
10uF IPC / 400 В
0,68uf IPC / 400 В
2.7uf IPC / 400 В

Размер

Они все отличаются размерами, что очень важно в плане акустического оформления. Не стоит выбирать динамики, имеющие размер меньше 16 см. В противном случае не удастся добиться приемлемого качества звука на низко и среднечастотных диапазонах. Применительно к высокочастотным этой рекомендации не стоит следовать.

Внимание! Для того чтобы звук на низких частотах приобрел глубину басов, требуются динамики, имеющие значительные размеры.

Если вы не собираетесь использовать сабвуфер, то желательно придерживаться того, чтобы фронтальная акустика соотносилась с размером 16–17 см. Наличие же сабвуфера способно снизить допустимые параметры до 13 см без потери качества звучания.

Стоимость

Не является неоспоримым фактом, что только дорогая акустика гарантирует качественное звучание. В некоторых случаях высокая оплата берется за бренд. Альтернативой дорогой системы могут стать отдельные динамики по доступной цене, характеризуемые вполне приемлемыми характеристиками. Нижний порог цен коаксиальной акустики, имеющей удовлетворительные параметры, – 1500 руб. Если вы хотите получить по настоящему качественное звучание, то надо настраиваться на ценник от 5000 руб.

Внимание! Чтобы исключить ненужные траты, надо подбирать колонки, которые подходят именно вашей автомагнитоле. Обращайте внимание на ее штатные отверстия, ориентированные на подключение динамиков.

Компонентную акустику дешевле 3000 рублей не стоит рассматривать как возможный вариант приобретения. Качественные системы не могут стоить дешевле 5000–7000 руб. При выборе отдельных динамиков следует иметь в виду, что здесь можно сэкономить. Две колонки, имеющие удовлетворительное звучание, могут обойтись в 2000 руб. За более мощные образцы подобной продукции придется выложить значительно больше.

Затраты на аппаратуру высокого класса обычно укладываются в диапазон 20–30 тыс. руб. Такие системы способны удовлетворить запросы большинства автолюбителей. Те, кто стремится к максимальному качеству звука и готов нести соответствующие траты, должны ориентироваться на профессиональные системы с ценником от 40 тыс. руб.

Как поместить содержимое вовнутрь?

Сперва нужно выбрать сторону, которая будет «лицевой», и в ней рассверлить отверстие для динамика, после чего вставить его в это отверстие и прикрутить (приклеить, прибить, по желанию). Оставшиеся внутренности желательно поместить так, чтоб ни один из проводов не перегибался или прижимался, а также мелкие детали не издавали люфта. Если размер был выбран правильно, то всё поместится. Завершающим шагом будет прикрепление последней пластин, которая закроет коробку.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Студийные устройства

Чертежи колонок для студий предполагают использование мощных динамиков. Диффузор чаще всего применяется импульсного типа. Многие специалисты рекомендуют устанавливать два усилителя. Для нормальной работы акустической системы потребуется стабилитрон.

С целью самостоятельной сборки колонок в первую очередь изготавливается корпус. На передней панели для динамиков делаются круглые отверстия. Также понадобится отдельный выход для фазоинвертора. По оформлению колонки довольно сильно отличаются. Некоторые предпочитают поверхность корпуса покрывать лаком. Однако есть модели, обтянутые кожей.

Модели с одним динамиком

Колонки с одним динамиком являются очень распространенными. Чтобы собрать модель, придется в первую очередь заняться корпусом. С этой целью часто используется фанера. В конце работы ее придется обшить. Однако в первую очередь следует изготовить боковые стойки. Для этой цели придется воспользоваться лобзиком. Динамик для колонки можно подобрать небольшой мощности.

Внутренняя сторона фанеры в обязательном порядке прошивается виброизоляционной лентой. После закрепления динамика фиксируется уплотнитель. С этой целью используется клей. Далее останется лишь прикрепить диффузор. Некоторые для него изготавливают отдельную полку и фиксируют стогующими шурупами. Чтобы подсоединить динамик к штекеру, устанавливается клеммник. Как включить колонки? С этой целью используется кабель от клеммника, который должен вести к источнику питания.

Изготовление АС

Корпус сделан из панелей ДСП и МДФ 18 мм соответственно скручено винтами, дополнительно склеен с помощью Wikol для усиления структуры и уплотнения. Стены внутри заполнены демпфирующим материалом полиэфирного типа, а задняя стенка — битумным покрытием.

Передняя часть корпуса сделана на заказ и является самой дорогой части конструкции, не считая громкоговорителей (хотя их чаще всего достают бесплатно). Фрезерного оборудования не было, вот и пришлось заказать, но вам нет смысла усложнять работу когда будете повторять АС.

Супергаджеты. Самодельные акустические колонки своими руками

Самодельные акустические колонки своими руками

Давно хотел сделать себе «музыку», чтоб цепляло… Сначала эксперементировал с КИНАПовскими динамиками, неплохо, но не то! Случайно нашел проект HO6.2 от CIARE. Понравился — решил сделать.

Сначала занимался электроникой. Динамики заказал. А вот фильтры пришлось делать самому. Т.к. я не радиоинженер, ставку делал на точное соблюдение схемы (обычно знающие люди кросс потом подстраивают, но тут нужно знать «Как?» — я не знаю… ). Посему конденсаторы сборные (если написано на заводе 10 мФ — это еще ничего не значит!), резисторы сборные. Катушки мотал сам (как выяснилось у них номиналы не типовые). Потом делал сами корпуса. Сделал корпус двойной. Внутренняя часть из МДФ 20 мм (у итальянцев больше ничего не планировалось), внешняя из дуба 20 мм (сам добавил, для красоты-надежности). Кроме того добавил сзади колонки нишу под кросс, т.к. он получался достаточно объемный.

Процесс виден на фото:

Следующий этап — сборка кроссов:

и установка динамиков:

В результате имеем:

Рядом видна самоделка на КИНАПах. Она больше, но звучит хуже! Вообще, послушав Чайру, понял что КИНАП — в сад! Также как и JBL E-50. Звук очень ровный и прозрачный, я даже не знал, что на моих CD есть такие звуки! Все кто слушал мои восторги разделяют. Пожалуй все.

Источник: forumhouse.ru

Смотрите также:

Акустика в стиле Audiosolutions своими руками
Щитовая (плоский экран) акустическая система своими руками
Полочная трехполосная акустическая система своими руками
Самодельная напольная трехполосная акустическая система АС 8851 на динамиках Асалаб от Алексея Александрова
Бюджетная акустическая система 2.1 для дома своими руками

Оценить самоделку, мастер-класс, идею. Комментарии

DIY: личный проект «неправильной» двухполосной акустики

Высокая верность звуковоспроизведения за относительно небольшие деньги, на мой взгляд, доступна. Это вполне реально при самостоятельном изготовлении акустики и Hi-Fi компонентов. Сейчас в продаже представлен большой ассортимент высококачественных динамических головок и комплектующих, которые можно приобрести дистанционно, что является безусловным преимуществом в нашей огромной стране.

Своим опытом я хотел бы показать, что получить настоящий Hi-Fi за гораздо меньшие деньги, если сравнивать с покупкой иностранных брендов, вполне реально. Завлекая на этот тернистый путь, вынужден предупредить о возможных разочарованиях и неоправданных ожиданиях на первых этапах. Сам через все это проходил.

Причина таких разочарований, как правило, кроется не в предмете построения, а в окружении: источник, усиление, размещение в комнате — все эти факторы существенно влияют на слышимый результат. Кто-то, возможно, не согласится с моей позицией — и это нормально, для меня же главное — неравнодушие увлеченных людей. К тому же, я всегда открыт к конструктивной критике.

Этот довольно необычный проект я считаю «неправильным». Всегда полагал, что для получения правильного звука на средних частотах динамик должен иметь диффузор не более 140 мм в диаметре, если мерить по подвесу. Но ведь раньше существовали очень хорошо звучащие акустические системы с вуфером на 8 дюймов, например, Snell Type J /II или Audio Note AN-J. Поэтому решил попробовать сделать двухполоску с головкой на 8 дюймов. НЧ головка SEAS H1288-08 (CA22RNX) самая доступная в этом размере, а Morel Classic Advanced Tweeter CAT 308 мне очень нравится: считаю весьма удачным соотношение цена/качество у этой ВЧ-головки.

Что еще из «неправильного»? Фазоинвертор настроен несколько ниже, чем нужно, впрочем, исходя из моего опыта, это было сделано сознательно. Расположен фазоинвертор сзади, что накладывает ограничение на дистанцию до стены. Очень интересно было бы вывести его вниз, но для такого решения нужны специальные стойки. На лицевую панель фазоинвертор в двухполоске не ставлю — будет слышно его влияние на звук.

Сам размер акустики также вписывается в определение «неправильное», поскольку больше полочников и меньше напольников. По размеру это все же полочная акустика, но обычные стойки к ней не подходят, поэтому сделал временные небольшой высоты. Оклеивать стенки внутри не стал (что тоже не совсем правильно), а решил снаружи поклеить пробковое полотно. Для подавления стоячей волны внутри разметил три куска синтепона размером 0,5*0,2 м и толщиной 30 мм: один снизу в виде буквы «U», второй — вдоль задней стенки и третий сверху в виде буквы «П». В итоге и получился вот такой проект:

Корпус сделал из МДФ/ЛДСП следующих размеров: ширина — 240 мм, глубина — 330 мм, высота — 530 мм. Толщина стенок — 22 мм, передняя панель из двух слоев общей толщиной 38 мм. Фазоинвертор 190 мм диаметром 70 мм. Частота настройки 37 Гц.

Фильтр получился второго порядка. Катушки на воздушном сердечнике. L1 — Mundorf Air-Core MCoil L140. Нужной мне индуктивности в модельном ряду Mundorf нет, поэтому я брал немного больше и отмотал чуть медного провода с нее, чтобы снизить параметр до нужного значения. Если это сложно — можно поискать у других производителей нужную индуктивность или немного уменьшить диаметр провода на катушке, но менее 1 мм не советую. L2 — Mundorf Air-Core MCoil L100. Конденсаторы С1 — MKP Mundorf MCap на 400В. С2 — MKP MKP Jantzen Cross Cap на 6,2 мкФ, можно 4,7 мкВ +1,5 мкФ. У меня прибор показал 6,3 мкФ, поэтому и на схеме так указано. Все детали перед установкой я проверяю LC-метром. Резисторы MOX Jantzen на 10W. Детали закреплены стяжками на панельке из ХДФ толщиной 3 мм, можно использовать фанерку толщиной 3-5 мм или даже ДВП 4 мм.

Бюджет. Головки примерно 20–22 тыс. рублей, фильтр от 2 до 5 тыс. рублей, кабель примерно 3 м. — 1,5-3 тыс. рублей, терминал 400–1600 рублей (у меня были по 120р/шт). Фазоинвертор из магазина автоакустики100р/шт. Итого на детали 24–40 тыс. рублей.

Корпус, пожалуй, — самое дорогое и дешевое одновременно, в зависимости от возможностей и требований. Самодельный может обойтись в 2 тыс. рублей, а если заказывать промышленный в шпоне/лаке, то 30–40 тыс. рублей. В итоге акустика выходит от 26 до 80 тыс. рублей.

Замер в 1 м по оси ВЧ-головки. Сглаживание — 1/24 октавы

Размещение акустики задумано так, чтобы ВЧ-головки были чуть ниже ушей, поэтому подставки именно небольшой высоты. Это уже вопрос предпочтений, можно не только пробовать с разной высотой, но и делать небольшой наклон от слушателя.

Импеданс

Корпус оклеен листовой пробкой на клей «Момент-столяр». Есть в продаже пробка полотном и в листах. Пробка покрыта самодельной мастикой. Давно хотел что-то из натуральных материалов и вот наконец решил попробовать.

Рецепт, как приготовить восковую мастику в домашних условиях: берем 2 части воска, 1 часть канифоли, желательно истолченной для более быстрого процесса приготовления и 4 части скипидара. На водяной бане расплавляем воск в эмалированной емкости, добавляем канифоль (имейте в виду, что она довольно долго плавится). После растворения воска и канифоли в однородную массу постепенно добавляем скипидар. Внимание! Использовать открытый огонь нельзя — воспламенение гарантировано. Поскольку пары скипидара очень летучи, лучше использовать электрическую плиту и вытяжку.

Читайте также:

Самодельная маркерная доска

Снимаем все с водяной бани, переливаем в емкость и даем составу остыть. Мастика становится густой и пастообразной, а если взять ее в руку — она начинает размягчаться под воздействием температуры тела. Я обильно наносил мастику кистью, излишки снимал тоже кистью. Выглядит все это на данном этапе не очень эстетично.

Сразу после нанесения прогревал феном, поверхность преображалась. Мастика начинала плавиться и «проваливалась» в пробковое полотно — поверхность получалась матовая с благородным оттенком. Через несколько дней скипидар улетучился и поверхность стала прочной. Наносить можно несколько слоев, я сделал три. Из недостатков — очень сильный запах, что в домашних условиях может быть сложно переносимо, поэтому нужно заранее подумать о возможности ее хранения до тех пор, пока запах не исчезнет.

Акустика вышла с довольно хорошей чувствительностью, примерно в 89 дБ. В 16 кв.м., она комфортно звучала с одноваттным ламповым усилителем на 6П14П, плюс имелся небольшой запас по громкости. К достоинствам можно отнести способность играть на малой громкости, что важно для вечернего прослушивания.

Больше всего боялся неудачной стыковки головок. Забегая вперед, скажу, что опасения оказались напрасными. Стыковка произошла на удивление удачно. Ведь именно за средние частоты SEAS H1288 пользуется “нелюбовью” среди самодельщиков. Тем интересней было попробовать его звучание. Корзина у головки литая, диффузор из бумаги с пропиткой каким-то составом только с лицевой стороны, пылезащитный колпак из мягкого материала, возможно ткань с пропиткой — конструкция вызывает уважение. Возможно, что в течение времени производитель дорабатывал эту головку, и теперь я соглашусь с заявленной Seas рекомендацией играть до 3кГц. Частота раздела примерно 3кГц. Узнаваемый почерк 308 мореля сохранился и хорошо слышен, особенно это проявляется на композициях Эллы Фицджеральд. Morel 308 — вч головка с текстильным куполом с пропиткой, имеет заднюю камеру и лицевую панель из алюминия. Эта головка в разных модификациях выпускается уже очень давно и очень популярна у самодельщиков. К достоинствам АС следует отнести простую конструкцию фильтра и отсутствие режекторных цепей, которые исправляют неравномерность АЧХ головок, последний момент заслуга самих головок без всплесков и провалов их амплитудно-частотной характеристики. Звучание акустики оказалось на очень приличном уровне. Сцена глубокая, ширина выходит далеко за пределы расстановки акустики, необычно услышать появление звуков из-за спины. Акустика отчетливо показывает смену компонентов в тракте. Очень хорошо слышна смена усиления, особенно на басу. С Atoll бас был очень быстр, с лампой казался немного ватным. Выставление акустики строго на слушателя не обязательно. Поворот на 5-10 градусов практически не меняет сцену. Я с этим уже сталкивался именно с Morel, возможно, это —заслуга формы купола вч головки, и она выступает вперед головки, а не утоплена в лицевую панель.

Проводил на компонентах: Atoll CD 80SE-2, Atoll PR 100SE, Atoll AM 100 SE

Привожу неполный список композиции, которые слушал.

the hot club of san francisco – nature boy — очень нравится саксофон в этой композиции.

Dave Brubeck- take five — красивая композиция с широкой сценой

Nothing Else Matters Instrumental Version Apocalyptica — большой динамический диапазон, энергетика — мурашки по коже!

Голос Ella Fitzgerald меня просто завораживает: Misty и еще не удержался Bewitched, Bothered, and Bewildered

Petrovitch and Bluesmakers — нравится композиция эффектом присутствия в зале, хорошо передается объем, место, слышны слушатели. Концовка просто восхитительна!

В обозначенном бюджете получилась акустика очень приличного уровня, которая укажет на особенности тракта, способна показать всю красоту и недостатки музыкального материала.

Надеюсь, мой опыт будет полезен.

Вот решил еще видео добавить

Аналоговый режим в бытовом инкубаторе

Аналоговый режим в бытовом инкубаторе.

Инкубатор своими руками

В статье рассказывается об оригинальной конструкции бытового инкубатора, в котором обогрев яиц происходит непрерывно, без включений и выключений нагревательного элемента терморегулятора.

По западным стандартам, все продукты питания, выпускаемые для употребления, делятся на три категории:

· высшего качества (содержат натуральные компоненты)–по цене доступны высокооплачиваемой части населения;

· высокого и среднего качества (могут содержать заменители и добавки, не вредные для здоровья человека) – предназначены для “внутреннего” употребления, т.е. распространяются через торговую сеть страны-производителя, а также стр?ны с высоким уровнем доходов населения;

· низкого качества (состоят, в основном, из заменителей и добавок, в т.ч. вредных для здоровья человека) – предназначены исключительно для экспорта в развивающиеся страны и страны с низким прожиточным уровнем). Данные последней переписи говорят о том, что еще значительная часть населения нашей страны относится к категории бедных. Сегодня в рационе многих российских семей содержатся дешёвые суррогаты западного производства, типа “ножек Буша”, которые вредят нашему здоровью. Можно много сокрушаться по этому поводу, а можно изготовить свой “мини-заводик” по производству полноценной белковой продукции. Речь идёт о домашнем инкубаторе, затраты на изготовление которого не будут обременительны для семейного бюджета: 12–15 дешёвых радиодеталей (можно старых выпусков), да корпус, вышёдшего из строя домашнего холодильника. Такой “кормилец” пригодится не только сельскому жителю, но и значительной части наших горожан, дачников, а также владельцам мелких фермерских хозяйств.

Основным узлом любого инкубатора, как известно, является терморегулятор. В популярной научно-технической литературе можно встретить большое количество схем, позволяющих изготовить такое устройство самостоятельно. Выбор здесь достаточно широк и по схемотехническим решениям, и по элементной базе. Не смотря на значительные различия, есть одно обстоятельство, которое их объединяет: все они работают в так называемом “дискретном” режиме (нагрев-пауза-нагрев). Такой режим нельзя признать оптимальным, т.к. он противоречит принципу “природосообразности”. В самом деле, не вскакивает ведь наседка каждые 3–5 минут с гнезда. Обогрев яиц происходит непрерывно при строго определенной температуре. Поэтому при постройке собственного инкубатора ставилась задача реализовать именно такой режим в работе терморегулятора: непрерывный (или “аналоговый”). Точность поддержания температуры обогрева должна составлять ± 0,3 °C. Силовой элемент (тиристор) управляется фазоимпульсным методом. Принципиальная схема терморегулятора показана на рис 1.

Рис.1 Принципиальная схема терморегулятора.

Получилось простое и достаточно экономичное устройство. Функционирует оно так. В момент включения нагревательный элемент работает на полную мощность. По мере повышения температуры в инкубаторе, мощность нагревательного элемента плавно уменьшается. В рабочем режиме, при достижении температуры 38,2 °C, устанавливается термодинамическое равновесие, при котором количество тепла, получаемого от нагревателя, становится равным количеству тепла, рассеиваемому через щели и вентиляционные отверстия инкубационной камеры. Замеры показали, что в рабочем режиме инкубатор потребляет от сети примерно 10–12 Вт (количество обогреваемых яиц может достигать 300 штук). Учитывая, что инкубационный период длится 21–31 день (в зависимости от вида птицы), последнее обстоятельство является решающим при оценке себестоимости продукции.

Назначение элементов схемы тиристорного регулятора.

Транзисторы VT1, VT2 образуют аналог однопереходного транзистора. Диод VD9, включенный в обратном направлении, выполняет роль термодатчика, который установлен внутри инкубационной камеры. Когда температура меньше рабочей, сопротивление термодатчика велико, транзистор VT3 закрыт и не оказывает влияние на работу однопереходного транзистора, тиристор открывается в начале каждого полупериода напряжения сети, нагревательный элемент включен на полную мощность. При повышении температуры в инкубационной камере, сопротивление термодатчика VD9 уменьшается, транзистор VT3 переходит в проводящее состояние и начинает шунтировать интегрирующий конденсатор С1. Время его зарядки увеличивается, аналог однопереходного транзистора (VT1, VT2) станет включаться позже. Время включенного состояния тиристора VS1 станет меньше, мощность нагревательного элемента уменьшится. При достижении рабочей температуры в камере, транзистор VT3 будет почти полностью открыт, а время включенного состояния тиристора станет минимальным, мощность нагревательного элемента также станет минимальной. Он будет отдавать в камеру столько тепла, сколько она теряет через вентиляционные отверстия. Такое состояние теплового равновесия будет сохраняться сколь угодно долго. Если температура в камере начнет понижаться (например, приоткрыть дверь камеры), то сопротивление термодатчика VD9 увеличится, сопротивление коллектор-эмиттер транзистора VT3 станет больше, интегрирующий конденсатор станет заряжаться быстрее, аналог однопереходного транзистора, и тиристор будут открываться раньше, нагревательный элемент будет дольше подключен к сети, количество тепла станет больше. Так будет до тех пор, пока температура не повысится до рабочей. Если температура станет повышаться выше рабочей, сопротивление термодатчика станет еще меньше, транзистор VT3 откроется полностью и “закоротит” интегрирующий конденсатор С1, тиристор VS1 выключится, нагревательный элемент отключится от сети. При понижении температуры процесс пойдет в обратном направлении. Переменный резистор R6 задаёт значение рабочей температуры в инкубационной камере. Стабилитрон VD8 стабилизирует работу аналога однопереходного транзистора. Если его исключить, точность поддержания температуры в инкубаторе станет равной ±1,5°C, что, конечно, не допустимо. Диод VD5 защищает транзисторы VT1, VT2 от пробоя. Последовательно включенные стабилитроны VD6, VD7 можно заменить одним стабилитроном, у которого напряжение стабилизации равно сумме напряжений стабилизации VD6 и VD7. Резистор R3 определяет напряжение открывания аналога однопереходного транзистора. На начальном этапе настройки вместо него включают переменный резистор сопротивлением 20 кОм, стабилитрон VD8 также временно отключают. Добиваются устойчивой работы терморегулятора в рабочем режиме. Отключают терморегулятор, измеряют сопротивление переменного резистора, и вместо него подключают постоянный резистор такого значения. Эта операция наиболее ответственна, и её, возможно, придется повторить несколько раз, чтобы наиболее точно подобрать R3, может быть также понадобится уточнить значение резистора R2. Транзистор VT3 должен иметь коэффициент усиления по току β=60-100. Большие значения коэффициента усиления делают терморегулятор слишком чувствительным, и даже незначительные флуктуации теплового потока в инкубационной камере изменяют режим его работы: он становится “колебательным”. Меньшие значения коэффициента снижают точность поддержания температуры.

В терморегуляторе использованы постоянные резисторы R2, R3, R5 типа МЛТ, ВС-0,25, R1-МЛТ-2, R6-СП4-2М, СПО-1, конденсатор С1-МБМ, К71-5 на напряжение не менее 160 В, транзистор Т1 можно заменить на МП-39, МП-41, КТ-501, КТ-3107, транзистор Т2- на МП-36, МП-38, КТ-503, КТ-3102, Т3- на КТ-611, КТ-503, диоды VD1- VD4- на КД202К, КД202Л, КД202Н, КД202Р, КД202С, диод VD5- на Д226В. У транзисторов Т1 – Т3 могут быть любые буквенные индексы. В качестве термодатчика VD6 можно использовать р-n- переходы германиевых транзисторов МП-40, МП-41, МП-42, МП-26. Тиристор VS1 можно заменить на КУ201К. Стабилитроны VD6, VD7, VD8-на Д814А. Реле К1 – импортное TSG1, с одной парой замыкающих и одной парой размыкающих контактов. Катушка реле К1 рассчитана на напряжение 220 В. Нагревательный элемент–две параллельных цепи ламп (одна в верхней части камеры, другая – в нижней). В каждой цепи – две последовательно включенных лампочки по 100 Вт каждая. Общая максимальная мощность нагревательного элемента не должна превышать 100 Вт при использовании тиристоров серии КУ201. К корпусу тиристора прикручивают медную или алюминиевую пластину площадью не менее 9 см2, которая будет выполнять роль теплового радиатора. Если мощность нагревательного элемента будет превышать 100 Вт, то тиристор VS1 заменяют на КУ202Н или КУ202М, а резистор R1 должен иметь мощность теплового рассеяния ≥5 Вт, диоды VD1 – VD4 также должны выдерживать возросшую токовую нагрузку. В авторском варианте при сборке терморегулятора использовалась текстолитовая плата и применялся навесной монтаж. При наличии соответствующих навыков можно изготовить печатную плату, один из вариантов которой приведён на рис.2.

Читайте также:

Самодельная бормашина (чертежи и схемы)

Рис.2 Печатная плата.

Корпус инкубатора представляет собой термостатную камеру. Для этих целей лучше всего подойдёт вышедший из строя холодильник. Из него удаляют все “внутренности”: полочки, стеллажы, морозильную камеру. На дверце, ножницами по металлу вырезают прямоугольное окно, к которому с помощью шурупов крепят пластину из органического стекла. Щели между пластиной и дверцей замазывают шпатлёвкой. Окно по размерам должно быть таким, чтобы просматривались все лотки в инкубационной камере. С внутренней стороны двери, напротив окошка, в самодельной оправке укрепляют бытовой термометр с пределами измерения : 0-50 °C (рис.3).

Рис.3 Внешний вид инкубатора.

Рядом с термометром укрепляют патрон для лампы-подсветки. Она должна включаться выключателем, расположенным в удобном месте на внешней стороне инкубатора. На внутренней стороне дверцы инкубатора укрепляют малогабаритный вентилятор, который служит для перемешивания воздуха и выравнивания температуры в камере. Прямой поток воздуха от вентилятора направляют вниз вдоль стен камеры, добиваясь, чтобы он не попадал на лотки с яйцами. Если количество закладываемых яиц не превышает 100 штук, то можно обойтись без вентилятора. Лампы обогревательного элемента равномерно располагают по всему объёму инкубационной камеры. Кроме обогрева, по их свечению можно дополнительно получать информацию о текущем состоянии инкубатора:

· сильное свечение-характерно для первоначального нагрева яиц,

· слабое свечение-рабочий режим,

· отсутствие свечения говорит о перегреве (такое может случиться летом, когда температура окружающего воздуха в помещении, где расположен инкубатор станет больше температуры внутри инкубационной камеры). Лампы, расположенные в нижней части инкубатора, накрывают металлической решеткой, чтобы птенцы, случайно, выпавшие из лотка, не разбили бы их. Кроме этого решётки рассеивают тепловой поток, идущий от ламп. Внутри инкубационной камеры на видном месте, желательно, укрепить волосяной гигрометр для измерения влажности воздуха.

Затем приступаем к изготовлению лотков. Они представляют собой прямоугольные деревянные рамки, у которых днище-металлическая сетка. К боковым стенкам лотков крепятся небольшие алюминиевые уголки (рис.4). Они удерживают лотки внутри инкубационной камеры.

Желательно изготовить два вида лотков, отличающихся только днищем: с крупными ячейками и с мелкими. Лотки с крупными ячейками (25×25 мм) применяются на первом этапе, до наклёвывания яиц. Крупные ячейки обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха и равномерный обогрев яиц. В период наклёвывания яйца перекладывают в лотки с мелкими ячейками (5×5 мм), чтобы появившиеся птенцы не выпадали из лотков через днище. Количество лотков определяется размерами инкубационной камеры. Здесь важно не переусердствовать: слишком плотная упаковка лотков уменьшает приток свежего воздуха к яйцам и тем самым снижает выход здоровых птенцов. Неполная загрузка инкубатора повышает себестоимость готовой продукции. Оптимальным расстоянием между лотками следует считать 10-12 см. Размеры лотка должны быть такими, чтобы в нем могли уместиться, примерно 50 штук куриных яиц, или 40 штук утиных, или 30 штук гусиных. В нижней части инкубационной камеры размещают небольшую ванночку с водою. Она нужна для поддержания нормальной влажности в инкубаторе: 60–80%. Значение влажности корректируют по волосяному гигрометру. Если влажность меньше заданной, то заменяют ванночку большей по размеру, если влажность большая-размер ванночки уменьшают. При низкой влажности увеличивается испарение влаги с яиц, скорлупа становится прочной, птенцам необходимо затрачивать дополнительную энергию при проклёвывании. При высокой влажности в инкубационной камере образуется плесень, воздух приобретает неприятный запах, птенцы задыхаются, что также уменьшает выход здоровой продукции. Кроме этого влажность зависит от герметичности инкубатора: низкая влажность косвенно свидетельствует о значительном количестве “неучтенных” щелей в камере, а высокая – о недостаточном притоке свежего воздуха к лоткам. В правильно функционирующем инкубаторе не должно быть ни каких неприятных запахов.

Несколько слов следует сказать о термодатчике. Его положение в камере определяется экспериментально. Желательно, чтобы он крепился в самой верхней точке, где наиболее высокая температура. На него также не должен попадать прямой поток воздуха от вентилятора, иначе температурный режим будет искажаться.

На случай аварийного отключения электроэнергии, необходимо позаботиться об альтернативном источнике питания (рис.5). Для этих целей подойдет 12-вольтовая стартерная батарея аккумуляторов от легкового автомобиля типа 6СТ-55 или 6СТ-60. Её ёмкости хватает для поддержания температуры в инкубаторе на уровне 34-38 °C в течении 36-40 часов (если корпус инкубатора сделан из холодильника). Обогревательным элементом в этом случае являются две 12-вольтовые лампы от автомобильных фар. Лампы соединяют между собой последовательно, терморегулятор в этом случае не используется. Реле К1 с размыкающими контакты SA1 включают в сеть 220 В вместе с терморегулятором. Когда в сети есть напряжение 220 В, контакты реле разомкнуты, обогрев идет лампами терморегулятора E1 – E4, аккумуляторная батарея заряжается от зарядного устройства. Если напряжение в сети пропадает, реле К1 обесточивается, контакты SA1 замыкаются и подключают аккумулятор с лампами E5, E6. При появлении напряжения 220 В, весь процесс идет в обратном направлении. Такой режим работы инкубатора позволяет избежать длительного переохлаждения яиц, в случае внезапного отключения электроэнергии.

Читайте также:

Получение топлива из природного газа

Рис.5 Аварийный источник питания.

Перед загрузкой инкубатора, его в течение 1-2 суток испытывают на холостом ходу, проверяя температуру на самом нижнем и самом верхнем лотках. Она не должна различаться больше чем на 0,5 °C. Для получения достоверного результата используют медицинские термометры, которые временно размещают на лотках так, чтобы их показания были хорошо видны через окно в дверце инкубационной камеры. Дополнительную корректировку температуры необходимо провести и после загрузки инкубатора в течение первых суток, т.к. появление яиц в лотках изменяет циркуляцию тепловых потоков. Показания временных термометров сравниваются с показаниями основного термометра, укреплённого в камере стационарно. Во время инкубационного периода необходимо один раз в день переставлять лотки по определённой схеме: перемещая их снизу вверх или наоборот, чтобы нивелировать разброс температуры обогрева в верхних и нижних лотках инкубатора. В естественных условиях наседка такую же процедуру производит регулярно, перемешивая в гнезде яйца клювом.

В лотки закладывают свежие яйца, срок давности которых не более одной недели. Перед этим их желательно проверить на самодельном овоскопе. Его простейший вариант можно изготовить за 1-2 минуты: в крышке картонного ящика ножницами вырезают отверстие диаметром 50 мм. Колпак настольной лампы кладут на стол так, чтобы открытая часть была направлена вверх. Колпак накрывают картонной пластиной с отверстием. Овоскоп готов. Яйца без зародышей, а также с внешними дефектами (неправильной формы, нехарактерными размерами и т.д.) выбраковывают. Если поверхность яиц загрязнена, то обтирать её влажной тряпкой не следует. Как показывает практика, после проверки на овоскопе, количество удачно вылупившихся птенцов может достигать 90%, без овоскопа – 60%.

При закладке в лотки каждое яйцо карандашом или фломастером с обеих сторон помечают цифрами, например, с одной стороны цифрой “1”, а с другой-“2”. Один раз в день яйца переворачивают в лотках: сначала цифра “1” вверху, на следующий день – цифра “2”. Заводят журнал, в который записывают дату начала инкубации, количество яиц, цифры, которыми помечена данная партия. В домашних условиях довольно часто приходится еще до окончания вылупа первой партии, доставлять лотки с другой партией или с другим видом птицы: в журнал все эти изменения обязательно записываются. Яйца с другой партии помечаются другими цифрами, например “3” и “4”. Журнал позволяет спланировать не только дату выхода молодняка, но и дату промежуточной проверки, которую необходимо провести во второй половине срока инкубирования, когда яйца начинают покачиваться (“шататься”). В этот период выбраковываются яйца без покачиваний, и лотки формируются вновь, а на освободившееся место устанавливают другую партию. Такой подход позволяет более продуктивно использовать полезный объём инкубатора. Как показывает 9-летний опыт эксплуатации собственного инкубатора, в одно и тоже время в камере могут находиться яйца различных видов птицы: куриные, утиные, гусиные, индюшиные. Важно лишь не перепутать сроки закладки яиц каждого вида птицы, и знать даты их вылупа.

Каждый день, примерно в одно и тоже время, лотки с яйцами вытягивают из инкубатора и в течение 15-20 минут переворачивают. Яйца за это время остывают. Такой режим полностью согласуется с природным: в естественных условиях наседка один раз в день покидает гнездо для кормления. Для большей эффективности яйца водоплавающих птиц (утки, гуси) взбрызгивают охлаждающим зарядом воды. “Водные процедуры” оказывают закаливающее действие на будущее потомство: оно растёт более здоровым и устойчивым к перепадам температуры окружающей среды. Именно с этой целью автор отказался от устройства автоматического переворачивания лотков. Также регулярно надо менять воду в ванночке. Обычно цыплята наклёвываются на 19-й день, утята и гусята – на 26-й. Если все режимы выдерживались правильно, выход птенцов из яиц происходит дружно в течение 1-2 дней. В день вылупа, когда инкубатор наполняется писком, в камеру устанавливается пустой лоток для приёма молодняка. Вновь вылупившихся птенцов надо как можно чаще пересаживать в отдельный лоток, чтобы они не мешали еще не вылупившимся собратьям. После обсыхания, птенцов удаляют из инкубатора.

Статья опубликована в журнале “Сделай сам” 2006, № 4, с.50 – 56.

Электрическая Схема Инкубатора

Терморегулятор для инкубатора своими руками — схема Термостат можно собрать, так сказать, с нуля, используя для этого различные радиотехнические детали. Влажность зависит не от количества налитой воды,а от площади испарения.

Я разместил этот мощный трансформатор с выпрямителем сзади корпуса в нише компрессора. Она должна включаться выключателем, расположенным в удобном месте на внешней стороне инкубатора.

Это полезное изобретение подойдет как для небольшого фермерского хозяйства, так и для более крупного.
Электрическая схема самодельного домашнего инкубатора!(scheme homemade home incubator!)

Общая максимальная мощность нагревательного элемента не должна превышать Вт при использовании тиристоров серии КУ Помните, что перед запуском инкубатора, его нужно прогреть в обязательном порядке.

Уже месяц цыплята все живы, бегают, растут.

В непосредственной близости от яйца закрепите корзинку терморегулятора и термометр.

Принцип работы терморегулятора Итак, рассмотрим как работает схема терморегулятора для инкубатора своими руками: основой данного устройства является операционный усилитель DA1, работающий в режиме компаратора напряжений. Прямой поток воздуха от вентилятора направляют вниз вдоль стен камеры, добиваясь, чтобы он не попадал на лотки с яйцами.

Это может выполнить даже школьник, который увлекается радиоэлектроникой. Мощность ЕКи — Вт.

ИНКУБАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Читайте также:

Сушилка для обуви из ПВХ труб

Схема и конструкция заводского инкубатора «Идеальная наседка» | Мастер Винтик. Всё своими руками!

Для более четкого переключения между режимами в компараторе введена положительная обратная связь с помощью резистора R8. Масляные радиаторы отопления электрические очень популярны среди потребителей благодаря их эффективности. Модели с ручным поворотом лотка Для изготовления простых инкубаторов в домашних условиях требуется минимум материалов и инструментов, а смастерить их можно за несколько часов.

Отбирать нужно только яйца с правильной формой. Его нужно определённым образом подготовить к работе.

Кинематическая схема механизма поворота: 1 — мотор-редуктор; 2 — шестерни и цепи дополнительного редуктора; 3 — штифт; 4 — тяга привода; 5—рычаг; 6 — главная ось поворотных лотков; 7 — нижняя полка; 8 — концевые выключатели SF1 и SF2 по схеме на рис.

Пары эфира в процессе нагревания повышают давление, и дно начинает выгибаться.

В принципе, в этом качестве может быть задействован любой полупроводниковый элемент, так как характеристики этих деталей всегда зависят от температуры.

Все манипуляции регулировок производятся тремя кнопками. Для начальной калибровки надо применить несколько термометров и выставить погрешность датчиков через меню.

Перед этим их желательно проверить на самодельном овоскопе. В качестве одного из электродов выступает цилиндр, тогда как другой цилиндр — это винт, зафиксированный недалеко от дна.
Терморегулятор для инкубатора своими руками (ч.1)

Архив блога

Также нельзя забывать о том, что система электроснабжения является наиболее уязвимой частью загородной инфраструктуры.

Этот инкубатор изготовлен в домашних условиях, а значит при желании его конструкцию вполне можно повторить. Терморегулятор может быть приобретён и в магазине. Подбирается она многоканального типа.

Гани В этом году первые приобрел инкубатор, остановил свой выбор на Золушке 98 яиц с автопереворотом, 12 В и нагрев горячей водой.

Отобранные для инкубации яйца укладывают в лотки из проволочной сетки. Для того чтобы исключить потерю тепла, все щели нужно заделать с помощью герметика. Желательно, чтобы он крепился в самой верхней точке, где наиболее высокая температура. Выходной редукторный вал должен совершать полный оборот вокруг оси на 4 часа.

Для лучшего визуального контроля за режимами работы терморегулятора, ток через светодиоды HL1-HL3 выбран относительно большим. В схеме, представленной на рисунке, датчиком температуры выступает транзистор VT1, который размещают в стеклянной трубке и укладывают непосредственно на лоток с яйцами. Об особенностях выбора стабилизатора напряжения для газового котла читайте далее.

Архивы статей

Основными его элементами являются нагреватель, в качестве которого используется инфракрасный излучатель или группа ламп накаливания, и температурный сенсор. Минусы — недостаточная теплоизоляция, хрупкость и ручной переворот решеток с яйцами.

Подробнее здесь. Если говорить о металлической пластине, то она считается наиболее дешевым, но и наиболее ненадежным способом. Кроме этого решётки рассеивают тепловой поток, идущий от ламп. Выбор схемы регулятора Если взять за основу для изготовления терморегулятора заводские изделия, можно столкнуться с непреодолимыми трудностями по сборке, а особенно по настройке таких изделий. Некоторые любители собирали дома небольшие инкубаторы из подручных средств своими руками.

Три года гарантии на любое изделие. Модификации с импульсными триодами Схема терморегулятора для инкубатора с импульсными триодами включает в себя микроконтроллер, расширитель, а также набор конденсаторов.
схема подключения самодельного инкубатора