Автономная зарядка для сотового телефона

Что такое внешний аккумулятор для телефона и какой лучше выбрать?

Сейчас электронные гаджеты используются повсюду. Они нужны для работы, общения и развлечения. При активной работе современные мобильные телефоны и планшеты быстро разряжаются. Даже если носить всегда с собой зарядное устройство, не всегда есть возможность включить его в сеть. Не остаться в нужный момент без связи поможет переносная зарядка для телефона, которая называется Power Bank.

Что представляет собой Power Bank?

Устройство называют по-разному — внешний аккумулятор, портативная или мобильная зарядка, переносное зарядное устройство. При этом речь идет об одном и том же — о зарядке для телефона без розетки.

Преимущество Power Bank в том, что с его помощью можно зарядить электронные гаджеты, когда другие способы недоступны. Это может произойти не только в ситуациях, когда поблизости нет розеток или они все заняты, но и во время длительных поездок, путешествий и даже туристических походов. Для любителей часто выбираться на природу есть специальные внешние аккумуляторы, оснащенные солнечной батареей.

Power Bank представляет собой аккумулятор, который нужно предварительно зарядить, а потом использовать для питания других девайсов.

Портативное зарядное устройство имеет небольшой размер и вес, поэтому его легко носить с собой в сумке. Подключение гаджетов к Power Bank осуществляется через кабель, подсоединенный к разъему USB, что делает внешний аккумулятор универсальным устройством. Его можно использовать не только для зарядки аккумулятора телефона, но и для планшетов, фотоаппаратов, ноутбуков, плееров.

Некоторые модели портативного приспособления имеют более одного разъема USB, что позволяет заряжать несколько гаджетов одновременно.

Подробнее о ёмкости

Ёмкость — это характеристика, которая указывает, как долго можно использовать переносной аккумулятор для питания других гаджетов без подзарядки. На большинстве портативных устройств есть индикатор, который начинает мигать в случае разрядки. Чтобы снова использовать PowerBank, необходимо его зарядить одним из способов — от сети, ноутбука или компьютера. Зарядка происходит через специальный разъем micro-USB на корпусе.

Большинство востребованных аккумуляторов имеет емкость в пределах 1500-20000 мАч. Какая емкость нужна, зависит от устройств, для питания которых будет использоваться PowerBank. Если нужен аккумулятор для зарядки телефона, подойдет устройство с меньшей ёмкостью, чем для подзарядки ноутбука или техники для фотографирования.

От ёмкости напрямую зависит вес переносного аккумулятора. Это следует знать, чтобы избежать покупки подделки. В интернете можно встретить предложения, в которых маленький вес и низкая цена аккумулятора не соответствуют его ёмкости. Увеличение емкости на 5000 мАч делает вес модели больше примерно на 100 г.

Рассчитываем количество циклов зарядки

PowerBank может использоваться для подзарядки электронных девайсов столько раз, во сколько его ёмкость превышает ёмкость батареи заряжающихся устройств. При выборе переносного аккумулятора советуют ориентироваться на несколько циклов зарядки. Для этого нужно емкость батареи гаджета, который вы планируете подключать к портативной зарядке, умножить на 2-2,5.

Например, если вы ищете переносную зарядку для мобильных телефонов, емкость батареи которых — 2600 мАч, не стоит покупать внешний аккумулятор менее чем на 5200 мАч.

Обратите внимание, что PowerBank не будет заряжать гаджеты, емкость батареи которых больше ёмкости внешнего аккумулятора.

Стоит понимать, что портативная батарея не сможет полностью зарядить устройство, если емкость их батарей совпадает, т. к. аккумулятор PowerBank расходуется, чтобы обеспечивать его работу.

Токи заряда

Сила тока влияет на скорость зарядки девайсов. Во внешних аккумуляторах распространены USB-порты на 1 А или 2 А. Разьем на 1 А нужен для зарядки телефонов, смартфонов, плееров, электронных книг. USB-порт на 2 А подойдет для крупной техники — планшетов, фотоаппаратов, ноутбуков.

Есть модели PowerBank с несколькими разъемами. В большинстве таких зарядок присутствуют порты с разной силой тока.

Мобильные аккумуляторы оснащены контроллерами, которые ограничивают подачу напряжения в устройства со слабой батареей, поэтому плеер или телефон не повредится, если его подключить к разъему на 2 А. В обратном случае при подключении крупной техники к разъему со слабой силой тока процесс зарядки будет происходить медленно.

Тип аккумулятора

Аккумуляторы бывают 2 видов: литий-ионные и литий-полимерные.

Устройства на Li-ion

Литий-ионные зарядки шире распространены в продаже. Такой тип аккумуляторов соответствует большинству батарей, установленных в современных мобильных телефонах.

PowerBank на Li-ion имеет невысокую цену и позволяет заряжать большинство планшетов и смартфонов.

К недостаткам данного вида батареи можно отнести риск повреждения при чрезмерной зарядке или перегреве. Есть модели PowerBank, в которых предусмотрено автоматическое выключение в подобных ситуациях.

Устройства на Li-polymer

Литий-полимерные зарядки отличаются внутренней структурой, которая позволяет получить большую ёмкость батареи при меньшем весе в сравнении с устройствами на Li-ion.

Зарядки на Li-polymer имеют более высокую цену. Это происходит из-за необходимости устанавливать специальную плату для обеспечения работы устройства, которое имеет сложную внутреннюю схему. Аккумуляторы также оснащены конструкцией, защищающей от перегрева.

Дешевые литий-полимерные зарядки могут пренебрегать установкой дополнительный элементов, из-за чего аккумуляторы могут быстро прийти в негодность.

Как правильно выбрать?

Чтобы выбрать хороший внешний аккумулятор, нужно отталкиваться от потребностей покупателя. Следует понимать, какие гаджеты планируется заряжать, в каком количестве и как часто.

Нет смысла переплачивать за PowerBank с большой емкостью, если вы выбираете внешний аккумулятор для телефона такой, какой сможет заряжаться при достаточно минимальных показателях. Для зарядки ноутбука понадобится устройство не ниже 20000 мАч, менее емкие просто не будут работать. Следует учитывать, что чем больше емкость, тем больше вес, и некоторые модели могут быть не удобными, чтобы носить их с собой ежедневно.

При использовании планшетов и фототехники лучше остановить выбор на моделях с большей силой тока, что обеспечит быструю зарядку.

Если есть необходимость в зарядке аккумулятора телефона или других гаджетов, которые не имеет порта USB, выбирайте модель, в комплект которой входят адаптеры для подключения устройств старого образца.

Портативные зарядки могут быть выполнены из пластика или металла. Во втором случае устройство для зарядки телефона будет прочнее и меньше подвержено царапинам, но его цена и вес будут выше.

Можно найти PowerBank с необычным дизайном. Они могут быть выполнены в виде различных игрушек, животных или иметь любую другую формы. Стоит иметь в виду, что подобные декоративные устройства из-за оригинального внешнего вида имеют более высокую стоимость, хотя могут не отличаться высокими характеристиками.

Читайте также:
Детектор лжи своими руками

При необходимости использовать устройство во время путешествий стоит обратить внимание на устройства со встроенной солнечной батареей. Они дадут возможность подзарядить телефон на несколько часов даже в экстремальных условиях, где отсутствует электричество.

Иногда может возникнуть необходимость использовать устройство во время питания от PowerBank стоя или на ходу. В таком случае лучше выбрать аккумулятор небольших размеров, который позволит не отрываться от дела, — в своих руках держать подобное устройство не тяжело.

Некоторые модели оснащены дополнительными элементами, которые могут сделать работу более комфортной — светодиодными индикаторами, экраном, фонариком.

Топ портативных зарядных устройств

Востребованной моделью является Xiaomi Power Bank 2 20000 mAh. Это устройство обеспечивает оптимальное соотношение цены и качества. Имеет пластиковый корпус. Батарея на 20000 мАч и разъемы на 2,4 А позволяют его использовать не только как зарядку аккумулятора телефона, но и для планшетов и другой более емкой техники. 2 USB-порта делают возможным одновременное питание нескольких девайсов.

ASUS ZenPower 10050 mAh ABTU005 — вариант портативной зарядки для телефона, сделанный из металла и оснащенный светодиодом, который известит, когда устройство разрядится. Характеристики позволяют зарядить смартфоны, в т. ч. и новые модели iPhone, которые обладает большей емкостью.

TP-LINK TL-PB10400 — компактная модель, размеры который позволяют использовать PowerBank в пути, в дороге может выручить встроенный фонарик. Имеет 2 порта для подключения устройств на 1 и 2 А.

Один из оптимальных вариантов переносной зарядки аккумулятора телефона является SONY CP-V10. Ее преимущества в компактных размерах. Батарея на 10000 мАч и выход с силой тока на 1,5 позволяет сохранить доступную цену. Комфортности в использовании добавляет световой индикатор.

Как правильно выбрать аккумулятор для автомобиля?

В чём и как измеряется емкость аккумулятора?

Как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Как выбрать пуско-зарядное устройство для аккумулятора автомобиля?

Что делать если телефон перестал заряжаться от зарядки — основные причины

Что такое литий ионный аккумулятор — устройство и виды

Проводим освещение в сарай: нормы и требования, инструкция

Хозяйственные постройки в частном доме или на дачном участке существенно повышают функционал земельного участка. В них можно организовать как складское помещение, так и сарай для домашнего скота, теплицу и т.д. Но не для всех ситуаций хватает естественного освещения, поэтому приходится устанавливать приборы искусственного света. Однако из-за особенностей климатических условий и конструкции помещения освещение в сарае нужно выполнять в соответствии с правилами.

Требования и нормы

Существует большое количество советов, но следует заметить, что все рекомендации должны соответствовать нормативным документам. Иначе ошибки и недочеты в системе электроснабжения сарая может привести к электротравме или аварийной ситуации.

В зависимости от типа здания освещение сарая будет существенно отличаться:

  • В сухих помещениях, которые отапливаются в зимний период, можно использовать любой метод прокладки проводки. Если сарай отапливаемый, линию можно смонтировать как открытым, так и скрытым способом.
  • В не отапливаемых сараях, где может появляться естественная влага от температурных колебаний, электрический кабель дополнительно помещают в герметичную трубку, предотвращающую проникновение росы. Приборы освещения также выбираются с достаточной степенью пыле- влагозащищенности.
  • Для сараев с повышенной влажностью (где организованна теплица, парник и им подобное помещение) необходимо применять кабельно-проводниковую продукцию с двойной усиленной изоляцией согласно п.2.1.43 ПУЭ. Светильники должны иметь защиту IP67 или IP68, коммутатор выносится за пределы сарая.
  • Если сарай построен из досок и внутри отсутствует какая-либо отделка, то прокладка проводки и установка приборов освещения по горючей поверхности выполняется в соответствии с п.2.1.38 ПУЭ на негорючей поверхности. Негорючий слой при непосредственном расположении на нем должен выступать в каждую сторону в случае открытой прокладки согласно п. 2.1.37 ПУЭ. Скрытая проводка в деревянных конструкциях выполняется в металлических трубках, не распространяющих искрообразование.
  • Для обеспечения безопасности в ходе эксплуатации освещения или другого электрооборудования в сарае должны использоваться специальные меры в соответствии с п.1.7.50 ПУЭ. Это может быть подключение светильников к низкому напряжению 12В, применение защитного заземления, подключение УЗО или двойная изоляция кабелей. Вышеперечисленные меры можно использовать как все вместе, так и по отдельности.

Варианты осветительных приборов для сарая

Все типы искусственного освещения сарая можно разделить на внутренние и наружные. Наружное чаще всего, располагается непосредственно у входа или вблизи двери. С целью экономии электроэнергии можно использовать солнечные светильники, которые днем будут накапливать заряд, а ночью освещать здание.

Светильник на солнечных батареях у входа

Внутренние осветительные приборы устанавливаются на потолок или стену, дополнительное освещение может размещаться у полок, возле верстака или стола, если использование сарая предполагается под мастерскую.

Для освещения хозяйственных зданий можно использовать несколько типов осветительного оборудования:

  • Светодиодные светильники – являются наиболее экономными с точки зрения выделяемого света на каждую потребленную единицу мощности. Отличаются длительным сроком эксплуатации, приемлемым температурным диапазоном для освещения сарая, но их стоимость является самой высокой;
  • Люминесцентные – вторые в списке экономных ламп для внутреннего освещения сарая, они обладают немного худшими параметрами, чем LED лампочки. Однако они крайне капризны к низким температурам и при показателях ниже –5ºС энергосберегающая лампа может не загореться вообще.
  • Галогенные лампы – отличаются низкой эффективностью для освещения сарая, но имеют самую низкую стоимость. Нои актуальные если сарай используется редко и освещение включается лишь по необходимости.

Лампы накаливания в светильниках используются крайне редко, если хозяин не хочет менять на более совершенные модели. Но, в то же время, лампочки Ильича для освещения оправдано для зимних курятников, так как они являются местным обогревателем и дают хороший спектр свечения для набора веса птицей, повышают активность. Помимо этого в курятнике искусственный свет может реализоваться специализированными светодиодными приборами, но их цена довольно высока, в сравнении с классической лампой.

Читайте также:
Регулятор яркости светодиодов своими руками

Для некоторых сараев актуально иметь автономное освещение, особенно, если он используется и как гараж, подвальное помещение и т.д. Наиболее простым вариантом автономного источника является аккумуляторный фонарик, который можно хранить в любом удобном месте. А вот в гараже автономное освещение можно запитать от автомобильной батареи.

Подготовительные работы

Подготовку инструментов и приборов для освещения сарая можно начинать как до начала строительства сарая, так и уже в процессе его непосредственной эксплуатации. Для подключения или постройки автономного здания на участке вам необходимо определить наиболее подходящий способ питания: по воздуху или подземный.

Способ питания сарая по воздуху

Подземный способ считается самым безопасным, при отсутствии подземных коммуникаций в планируемой зоне расположения линии, лучше протянуть кабель в грунте, так вы предотвратите воздействие атмосферных факторов на него. Это займет больше времени, вам потребуется прокопать траншею на глубине не менее 0,8м и уложить в нее кабельный канал или трубу для защиты линии освещения от механических повреждений.

Воздушная линия монтируется проще и быстрее, но кабель будет перегибаться в месте крепления и изоляция со временем перетрется. Расположение кабеля освещения сарая должно проходить на высоте не менее 2,7 м, для чего используют либо крышу, либо отдельную опору. Для вытяжки линии вам понадобится стальной трос, фиксаторы и анкеровка для натяжки.

Что понадобится для натяжки несущего троса

Сечение кабеля для освещения сарая подбирается в зависимости от применяемой нагрузки, вам необходимо просуммировать мощность светильников и планируемого электрооборудования (печей, вентиляторов, станков и т.д.). Затем по мощности выбирается сечение из таблицы:

Таблица: сечение кабеля в зависимости от нагрузки

К примеру, для нагрузки в 5 кВт вам подойдет сечение проводов в 2,5 мм2 по меди или 4 мм2 по алюминию. Заметьте, линию освещения выполнять можно медным проводом, как внутри сарая, так и снаружи, в то время как алюминиевым, только снаружи. Чаще всего используют марки кабеля СИП (для подвода к постройке проводки воздухом), ВВГнг, ШВВП или ПВСнг-LS.

На этапе подготовки обязательно составьте хотя бы приблизительную схему электроснабжения. Это позволит определить количество приборов освещения, выключателей, розеток и распределительных коробок, которые вам пригодятся.

Пример схемы освещения в сарае

Пошаговая инструкция организации освещения в сарае

Монтаж освещения может отличаться в каждом конкретном случае, что связано с индивидуальными особенностями конструкции каждого сарая. В качестве примера рассмотрим вариант запитки воздушной линией, для этого вам понадобится выполнить такие действия:

  • В распределительном щитке дома установите отдельный автоматический выключатель для питания сарая. По мере возможности желательно использовать и отдельное УЗО.

Подключите автомат и УЗО для линии питания сарая

Далее автомат остается в отключенном положении до окончания монтажа электрической проводки или линию освещения к нему не подключают.

  • Проведите линию от дома к сараю, допустим, вы собрались провести проводку по воздуху.

Проведите линию от дома к сараю

Натяните стальной трос, проследите, чтобы натяжка была сильнее, чем у кабеля, иначе их назначение поменяется местами. Если вы используете СИП с несущей жилой, трос натягивать не нужно.

  • Просверлите отверстие в стене и заведите кабель в сарай. Место ввода лучше выбирать в непосредственной близи от точки крепления.

Заведите кабель в сарай

  • Если в качестве гаража используется сарай, то на вводе лучше смонтировать щиток с автоматами, дополнительной защитой или понижающим блоком питания.

Для других назначений сарая будет достаточно распределительной коробки. Монтаж распределительной коробки выполняется на саморез или дюбель.

  • От коробки выведите проводку для освещения, если планируется дополнительная розетка, то для нее выполняется отдельный отвод.

Помимо этого можно сделать розетку, включаемую вместе с освещением в рабочей зоне сарая.

  • Закрепите проводку на стенах при помощи хомутов или любым удобным для вас способом. Если для освещения вы штробили стены, то уложите кабель в штробу.

Закрепите проводку

  • Установите светильники в нужных местах. Для этого просверлите отверстия под дюбель и закрепите прибор освещения.

Установите светильники

  • Установите розетки и выключатели для освещения помещения, подключите все оборудование к проводке.

Установите розетки

После того, как провода подключены, монтаж распределительных коробок закончен и доступ к токоведущим частям закрыт, можете подключить линию питания хозяйственной постройки к автомату в распредщитке.

Туалет для дачи без запаха и откачки: рекомендации и пошаговая инструкция

Туалет для дачи без запаха и откачки: рекомендации и пошаговая инструкция

Любой владелец дачи хочет, чтобы отдых на участке был максимально комфортным. Для этих целей в отсутствии центральной системы канализации делается туалет. Но постоянно чистить его и откачивать скопившиеся отходы – не особо приятное занятие. Итак, в данной статье мы рассмотрим лучшие способы, как сделать туалет для дачи без запаха и откачки.

Комфортный туалет существенно облегчит ваше пребывание на даче

  1. Выгребные ямы: недостатки
  2. Туалет для дачи без запаха и откачки: три возможных решения
  3. Торфяной биотуалет для дачи
  4. Бетонные или пластиковые септики
  5. Усовершенствованные современные конструкции
  6. Как выбрать септик для дачи: практические рекомендации
  7. Дачный туалет без выгребной ямы своими руками
  8. Туалет для дачи: фото и рекомендации по установке канализационной системы
  9. Делаем выводы
  10. Организация санузла без откачки (видео)

Разновидности

Итак, мы хотим устроить туалет в дачном домике. Это можно сделать одним из двух способов:

Традиционные варианты

Идея проста: в доме поставить унитаз и провести от него трубу в выгребную яму, расположенную в 5-ти м от дома. Чтобы отходы попадали в яму, их нужно смывать водой. Отсюда выводы:

  1. Этот вариант подходит для домиков, оборудованных водопроводом.
  2. Из-за большого объема стоков вместо выгребной ямы, которая будет быстро наполняться, лучше применить септик.

Традиционный дачный туалет

Инновационные решения

Если водопровода в домике нет либо он является редко посещаемым, можно установить одну из разновидностей биотуалета. Общим для таких конструкций является то, что отходы накапливаются в расположенной прямо под унитазом герметичной емкости, где определенным образом перерабатываются.

Современный электрический биотуалет

По мере заполнения емкость опорожняют, при этом отходы в результате обработки ярко выраженного неприятного запаха обычно не имеют .

Читайте также:
Светодиодный светильник из галогенного своими руками

В зависимости от способа обработки фекалий биотуалеты делятся на следующие виды:

Компостирующие

Тут есть два подвида:

  1. Пудр-клозеты. Каждый раз после посещения туалета отходы присыпаются («припудриваются») порцией торфа, золы или опилок. Такая присыпка, во-первых, блокирует распространение неприятного запаха, а во-вторых — препятствует поступлению к фекалиям кислорода. В бескислородной среде происходят специфические биохимические процессы, по завершении которых отходы превращаются в компост, пригодный для использования в качестве удобрения.
  2. Подсушивающие биотуалеты. Через накопительную камеру с отходами компрессором прогоняется воздух (выбрасывается наружу через подключенную к ней вытяжную трубу), в результате чего ее содержимое полностью высыхает. Это также приводит к тому, что фекалии превращаются в удобрения.

Простейший торфяной биотуалет из фанерного ящика и пластикового ведра

Сепарационный

Обработка заключается в разделении твердой и жидкой фракций, после чего жидкая фильтруется. Твердая же по заполнении накопительной емкости извлекается для компостирования.

Термический

Отходы сжигаются мощным электронагревателем (от 5 кВт) до состояния пепла. Вода при этом испаряется и удаляется через вытяжную трубу.

Криогенный

Противоположное решение: отходы замораживаются, что приводит к гибели микробов и нейтрализации запаха.

Дачный туалет у многих ассоциируется с дискомфортом. Однако, сделать комфортный вариант довольно просто. Деревянный туалет для дачи – рассмотрим разновидности конструкций и их преимущества.

Сравнение разных типов дачных биотуалетов вы можете посмотреть здесь.

Какой биотуалет для дачи выбрать и где его купить? На эти вопросы читайте ответы тут.

Обустройство туалета

С биотуалетом все понятно — его просто нужно приобрести и установить. С туалетом классического типа придется повозиться. Процесс создания подразделяется на два этапа:

  1. Выбор места сбора стоков.
  2. Оборудование санузла.

Выгребная яма из монолитного бетона

Место сбора стоков

Самый простой вариант — построить выгребную яму. Таким путем можно пойти, если дача посещается сравнительно редко, иначе придется слишком часто вызывать ассенизаторскую машину для удаления накопившихся стоков.

Просто вырыть яму недостаточно — нужно сформировать в ней герметичную емкость, чтобы исключить заражение грунта стоками.

Вот как осуществляется строительство:

  1. На площади в 2 – 3 кв. м роется котлован глубиной 2,5 м. Учтите, что он должен располагаться в низине, хотя бы в 5-ти м от дома и как минимум в 25-ти м от скважины или колодца.
  2. Дно застилается 3-мя слоями полиэтиленовой пленки.
  3. Поверх пленки укладывается слой утрамбованной глины толщиной 20 см.
  4. Глина заливается бетоном толщиной 10 см.
  5. Стенки можно обложить досками, но такой обшивки хватит всего лет на 10. Более долговечный вариант — обложить яму керамическим кирпичом (силикатный применять нельзя!), которого хватит примерно на 20 – 25 лет.
  6. Яма накрывается бетонной плитой с люком или толстыми досками, на которые можно уложить срезанную плодородную почву.

Более трудоемкое, но и более практичное решение — построить септик. Это сооружение из 2-х или 3-х камер, последняя из которых является дренажным колодцем (вместо бетонного днища имеется гравийный фильтр), а остальные — герметичными. Между камерами на некоторой высоте устанавливаются переливные трубы.

Пример устройства септика из пластика

Идея состоит в следующем: каждая из герметичных камер играет роль отстойника: тяжелые фракции оседают вниз, легкие — всплывают, а относительно чистая вода по переливной трубе (она начинается коленом, повернутым патрубком вниз) перетекает в следующую емкость.

Если она также является герметичной, происходит 2-я стадия отстаивания, после чего еще более осветленная вода опять же по переливной трубе попадает в 3-ю камеру, из которой через гравийный фильтр дренируется в грунт. Таким образом, в отстойниках остаются только непосредственно отходы, из-за чего откачивать их приходится гораздо реже, чем выгребную яму.

Если позволяют средства, можно приобрести современный пластиковый септик, который по желанию заказчика может комплектоваться системой обеззараживания и прочими опциями.

Оборудование санузла

Под санузел в домике нужно либо выделить зону у наружной стены со стороны выгребной ямы, либо возвести пристройку туалета и душа к дачному дому.

Если здесь будет стоять только унитаз, площадь помещения должна быть не менее 1,5 кв. м. Если еще и умывальник, то есть санузел будет совмещенным, то отводимая площадь должна составить не менее 3,8 кв. м.

Туалет в виде пристройки

Если раскошеливаться на пристройку вы пока не готовы, помещение внутри дома следует отгородить перегородками. Самый доступный вариант — перегородки из гипсокартона: возводится каркас из металлопрофилей, который и обшивается с двух сторон гипсокартонными листами. В каркас можно заложить минеральную вату, защитив ее пароизоляцией — за счет мягкой структуры она хорошо задерживает звук.

Если владелец готов потратиться на более добротный вариант, перегородку следует выложить из кирпича.

Кладка перегородок из кирпича

Применяемая внутри санузла отделка должна быть влагостойкой и иметь гладкую поверхность, чтобы ее можно было мыть. Если керамическая плитка не устраивает из-за высокой стоимости, можно применить очень доступную альтернативу — пластиковые панели. Их можно закрепить прямо на каркасе, гипсокартон не понадобится.

Унитаз устанавливается так, чтобы канализационный лежак между ним и опуском в подполье имел длину не более 1 м.

Далее от этой точки прокладывается труба до выгребной ямы.

Если фундамент под домиком ленточный, в нем необходимо пробурить проем, через который труба будет выходить наружу.

Конечно, лучше предусмотреть туалет на этапе строительства дома — тогда проем легко можно будет сделать во время заливки фундамента, заложив перед этим отрезок трубы в опалубку.

Пока строится дачный домик, дачнику нужно где-то ночевать. Бытовки дачные двухкомнатные с туалетом и душем – вариант комфортного пребывания на приусадебном участке.

С принципом работы биотулета для дачи вы можете ознакомиться, прочитав этот материал.

Наружная часть трубы прокладывается в траншее с уклоном 3 см/м.

Под трубой устраивается песчаная подушка, а сверху она сначала засыпается небольшим слоем керамзита и только потом грунтом.

Сарай для кур своими руками: как построить и утеплить

Проводим освещение в сарай – практические советы

Светодиодные лампы для гаражей и мастерских с каждым годом приобретают все большую симпатию профессиональных авторемонтных мастерских и частных гаражей возле дома. Высокая энергоэффективность, яркий свет, сильный поток и соответствующая температура света создают отличную видимость даже в очень темных и труднодоступных местах.

Читайте также:
Шаровая молния своими руками

В настоящее время выбор светодиодных светильников для гаражей и мастерских просто огромен. Вы можете выбрать проводные лампы с питанием от сетевых розеток 220 В, а также 24В и 12В светодиодные лампы для террас и сараев. В магазинах вы также можете встретить лампы с увеличительным стеклом, лампы для подвешивания на магнитах или крючках, лампы на стойках и подставках или лампы для крепления на стене.

Как же правильно подобрать простое и экономное освещение для гаража, сарая и мастерской? Ниже мы рассмотрим наиболее популярные модели, вы поймете их достоинства и вам будет проще сделать правильный выбор.

Светодиодные лампы Philips для гаражей и мастерских — это яркие и экономные источники света, которые излучают интенсивные однородные лучи и обеспечивают прекрасную яркость и видимость в нужном месте.

Марка Philips предлагает нам 3 типа светодиодных ламп: гибридные, проводные и беспроводные. Все лампы излучают естественный и, в то же время, очень интенсивный свет с цветовой температурой в диапазоне 6000-6500 К, (т. е. максимально близкий к естественному, дневному освещению).

Светильники этой марки являются одним из самых популярных решений по освещению мастерских в европейских странах. Компания производит аккумуляторные и беспроводные диодные лампы с различными уровнями мощности и освещенности.

Ассортимент профессиональных систем освещения от фирмы Yato довольно большой: есть портативные магнитные лампы с питанием от батарей, контрольные лампы, аккумуляторные лампы, лампы для освещения моторного отсека и светодиодные светильники для мастерских.

Стоимость ламп и светильников для гаражей и мастерских — недорогая, такие изделия можно купить всего за 400-500 рублей. Это будет светильник, состоящий из 8 простых светодиодных конструкций, работающих на батарейках АА. Хотя, конечно, есть и более мощные и профессиональные модели с магнитным креплением, стоимостью 1500-3000 рублей.

Лампы из светодиодов прочные, прочные и энергосберегающие. И сегодня светодиодная технология продвинулась настолько, что почти полностью вытеснила традиционные лампы накаливания, галогеновые и люминесцентные лампы практически во всех областях.

Обычно считается, что чем больше диодов, тем ярче будет лампа. В этом есть доля правды, однако помните, что светодиод неровный, и может оказаться, что лампа, оснащенная 150 обычными светодиодами, будет светить меньше, чем лампа со 100 светодиодами. Как правило, самые мощные на рынке лампы для мастерских имеют светодиодные диоды в количестве более 100 штук.

Основной нюанс при монтаже освещения в хозпостройках заключается в том, что необходимо учитывать требования пожаро- и электробезопасности. Вы сами понимаете, что далеко не всегда хозблок либо мастерская на даче являются отапливаемыми.

К тому же, в таких постройках может быть повышенная влажность, что еще больше усугубляет положение. Именно поэтому нужно знать, как провести свет в сарай из частного дома, чтобы в будущем система освещения была безопасной и долговечной.

Далее мы расскажем читателям сайта Сам электрик все нюансы электромонтажных работ и предоставим несколько практических советов по данному вопросу!

Растения и декор

Превратите пространство в приятную гостиную, добавив в интерьер растения и декоративные элементы. Популярный вариант – посадить виноградную лозу у крыльца сарая или вдоль стены. В конечном итоге лоза поднимется на близлежащие поверхности и превратит ваш сарай в часть сада.

Хвойный концентрат и марганцовка. Как я избавилась от фитофторы на огороде

У южнокорейского футбола самые лучшие фанатки: красивые, влюбленные, молчаливые

Маска из носка за минуту: подруга из Бельгии научила делать маску без шитья

Комнатные растения также помогут сохранить свежий воздух и добавить немного зелени в вашу новую комнату.

Подготавливаем материалы

Итак, на основании выше перечисленных условий Вы должны подготовить материалы для того, чтобы самостоятельно провести свет от частного дома к сараю. Рекомендуем Вам использовать кабель ВВГнг (при воздушной проводке), влагозащищенные распределительные коробки с герметичными вводами, а также выключатели света с высокой степенью пыле- и влагозащиты (не менее IP44). Также при воздушном способе монтажа линии освещения советуем дополнительно купить специальный изолированный трос, по которому в дальнейшем будет проведен кабель в гофре. К тросу дополнительно приобретите два крюка и специальные тросовые зажимы, которые будут необходимы для дальнейшего крепления.

Если Вы все же решили провести линию освещения к сараю в траншее, советуем обязательно просмотреть инструкцию с видео примерами по монтажу электропроводки под землей, в которой описаны все тонкости электромонтажных работ. Что касается кабеля, его длину нужно приобрести с запасом в 3-4 метра, чтобы не было сильной натяжки электрической линии и в то же время наверняка хватило материала от дома до сарая. Не забудьте выполнить расчет сечения кабеля по мощности и длине. Если же Вы собираетесь подключить несколько лампочек и не будете выносить дополнительную розетку от распределительной коробки, сечение кабеля можно смело выбрать 1,5 мм2 (опять-таки, если нет ограничений по расстоянию от дома).

Обязательно защитите линию освещения в сарае автоматическим выключателем, который обезопасит электропроводку от короткого замыкания, а саму хозпостройку от пожара. О том, как выбрать автоматический выключатель читайте в соответствующей статье.

Электромонтажные работы

Итак, теперь поговорим о самом интересном – как провести свет в сарай из частного дома. На самом деле монтаж освещения выполнить намного проще, нежели подготовительные работы. Рассмотрим на примере более простой и в то же время популярный способ монтажа – по воздуху в сухой хозблок.

    Закрепите в подходящем месте на доме первый крюк. Можно использовать крепление на изоляторах, как показано на фото ниже.

  • Пропустите кабель через гофрированную трубу, которая дополнительно защитит линию освещения от механических повреждений.
  • Отключите электроэнергию на вводном домашнем щитке.
  • Просверлите отверстие в стене дома чтобы провести в него кабель и подключите к домашнему распределительному щитку на вводе.
  • Протяните свет к сараю и заведите кабель внутрь постройки.

  • На входе установите автоматический выключатель.
  • От автомата выведите распределительную коробку, от которой Вам нужно провести кабель в гофре к нужным местам (где будут находиться лампочки).
    Читайте также:
    Интересный медицинский аппарат или как я лечил аллергию. Эффект диагностики или учение о противоположности

    Можно подключить светильник не только внутри сарая, но и на выходе, как показано на фото. В обеих случаях для освещения лучше использовать светильники с влагозащищенными плафонами.

    Установите в подходящем месте выключатель света. Для управления уличным и внутренним освещением лучше использовать двойную модель. Схему подключения двухклавишного выключателя света мы предоставляли в соответствующей статье.

  • После всех электромонтажных работ включите электроэнергию и проверьте, насколько правильно Вам удалось провести свет в сарае.
  • Вот и все, что Вы должны сделать для монтажа освещения в сарае своими руками! Как Вы видите, ничего сложного нет и к тому же такая работа не займет много времени. Обращаем Ваше внимание на то, что если в неотапливаемом хозблоке Вы установите понижающий трансформатор (к примеру, ЯТП), у Вас будет в наличии дополнительная розетка, к которой можно подключить электроинструмент во время ремонта. В таком случае сечение медного кабеля, который Вы протяните от дачи, должно быть не менее 2,5 мм 2 .

    На этом наша простая инструкция завершена. Надеемся, что теперь Вы знаете, как провести свет в сарай из частного дома своими руками! Если Ваш дачный участок часто остается без электричества, рекомендуется положить на входе в хозпостройку фонарик, который может спасти ситуацию в любой момент.

    Требования ПУЭ

    Правила установки электрооборудования — ПУЭ — разработаны специально для обеспечения безопасности эксплуатирования электрических силовых линий и приборов. Для проводки в сарае должны выполняться условия:

    • в неотапливаемых помещениях с повышенной влажностью, а также в деревянных каркасных сооружениях кабель прокладывать в металлических коробах или трубах;
    • в сухих и теплых постройках разрешено использовать открытый и закрытый способ проводки без металлических защитных оболочек;
    • в сырых помещениях — погребах, теплицах — применять провода с двойной изоляцией, а прокладывать их нужно в металлических каналах, выключатели и розетки выносить за пределы опасной зоны.

    Сечение кабеля подбирается исходя из планируемой мощности подключаемых приборов. В стандартных условиях для питания от домовой сети используется кабель ВВГнг с медными жилами сечением не менее 2,5 мм².

    Это интересно: Дюралайт или светодиодная лента — что лучше для улицы и потолков

    Подключение к домовой сети

    В нашем случае сарай построен из керамзитобетона и кирпича. Толщина стен 30 см. Предполагается отопление электроприборами в особо холодные дни. Проводка будет сделана из двужильного кабеля сечением 2,5 и 1,5 мм² открытым способом.

    Подключение осуществляется с помощью воздушной линии. Один конец кабеля присоединен к домовой сети, второй пропущен через металлическую трубку, закрепленную к конструкциям сарая, и заведен в помещение сквозь небольшое отверстие в кирпичной кладке. Ноу-хау — в канал вставлен отрезок пластиковой трубы, чтобы изоляция меньше перетиралась.

    Установка УЗО

    К электрической системе сарая будет подключаться автоматический выключатель УЗО на 10 ампер. Устройство защитного отключения предотвращает поражение человека или животного электрическим током при соприкосновении с источником напряжения, а также возгорание в результате повреждения изоляции.

    Аппарат реагирует на разницу потенциалов между входящим и исходящим током, которая в норме равна нулю. В случае пробоя изоляции обратный ток уменьшается, и УЗО автоматически отключает подачу электричества.

    Корпус устройства закрепляется к стене ниже уровня стропил или перекрытия на 15-30 см.

    Одна жила заводится в аппарат, другая соединяется напрямую. Нулевой провод можно не изолировать.

    Испытания

    После того, как розетка и выключатель установлены, а лампочки вкручены в плафоны, нужно провести первый пробный запуск. Если после включения лампочки горят, розетка функционирует, — все в порядке, работа успешно завершена.

    Если же лампочки не горят или мигают либо искрит проводка, нужно проверить цепь на отсутствие разрыв, потуже затянуть винты автомата. К проблемам могут привести несоответствие фазы и нуля, нарушение целостности изоляции в скрутках, соединение меди с алюминием.

    Нельзя забывать о технике безопасности: не работать с подключенной сетью, использовать инструмент с изоляцией, избегать попадания влаги на провода и приборы.

    Применение современных утеплителей

    Этот способ является самым дорогостоящим, так как требует покупки строительных материалов. Но подходит он больше для тех построек, в которых имеются более и менее ровные стены без щелей.

    Установка каркаса для минеральной ваты

    Как правило, для внутренних работ в качестве утепляющего материала используется минеральная вата. Но прежде чем ее применить, необходимо подготовить ячейки, в которые она будет укладываться.

    Сделать их можно из обычных дощечек, создавая прибитые к стенам и потолку прямоугольные полые конструкции.

    Пароизоляция

    Чтобы избежать попадания влаги в термоизоляционный материал, необходимо создать слой пароизоляции с фольгой.

    Она будет служить дополнительным утеплителем для сарая, т. к. препятствует проникновению холодного воздуха и выходу горячего.

    Монтаж минваты

    После обустройства пароизоляции в ячейки укладывается утеплитель (минеральная вата). Устанавливается она враспор, дополнительное крепление не требуется.

    Затем конструкция обшивается фанерой или другим листовым материалом.

    Монтаж распределительной коробки

    В распределительной коробке входящее электропитание распределяется по отдельным линиям для всех энергопотребляющих точек. В сарае запланирована 1 розетка и один выключатель на две лампочки. Согласно правилам, силовые кабели для освещения и розеток прокладываются раздельно.

    Коробка устанавливается таким образом, чтобы от нее было удобно разводить кабели к фурнитуре. В нашем случае она расположена над розеткой. Проводку принято прокладывать по взаимно перпендикулярным линиям вертикально и горизонтально.

    Корпус коробки, закрепленный на стене

    Когда будут проложены все кабели, их концы заводят в коробку, разделывают с запасом длины на 5-7 см. После подключения к соответствующим фазам и скрутки проводов с изоляцией закрывают распределительную коробку крышкой.

    Коробка с проводкой

    Скрутка проводов с изоляцией

    Это интересно: Пульсация светодиодных ламп — причины, нормы, методы проверки

    Пошаговое руководство как сделать туалет без выгребной ямы и без запаха на даче: чертежи и размеры, обзор видов, преимущества и недостатки

    Постройка туалета на даче — дело нужное, но не всегда простое. В настоящее время существует много разновидностей строительства санузла для более комфортного использования.

    Читайте также:
    Оригинальный усилитель "Ретро" своими руками

    Привычный нам туалетный домик с успехом заменяет дачный туалет без выгребной ямы. Его обустройство не так уж сложно. Используя современные возможности, большую часть конструкций можно сделать своими руками.

    Что из себя представляет туалет без выгребной ямы?

    Как работает: устройство и принцип действия

    Как видно из названия, туалет без выгребной ямы предполагает отсутствие традиционного резервуара под туалетным домиком. Такой компактный и удобный вариант понравится тем дачникам, у которых нет желания копать, а потом чистить большую емкость.

    Особенно такой туалет подходит тем, кто посещает дачу периодически, без постоянного проживания.

    Существующие виды
    • Септик

    Одной из наиболее популярных разновидностей современных очистных сооружений является септик. Для его установки придется потратить больше сил и средств, но и результат оправдывает себя.

    Септик — это один из вариантов локальной канализации для очистки стоков. Он состоит из 2-3 колодцев, в которых сточные воды последовательно очищаются и разлагаются до органического состояния.

    • его можно использовать не только для очистки туалета, но и для всей системы канализации дома;
    • неприятные запахи отсутствуют, если все сделано правильно, включая обустройство вентиляции;
    • септика хватает на долгое время, чистка в это время не понадобится;
    • снижается риск заражения грунта, так как все вещества проходят тщательную очистку;
    • конструкция надежна и долговечна, пользоваться ею можно длительное время.
    • строительство должно быть тщательно спроектировано, включая расчеты по уклону труб, системе фильтрации и т.д.;
    • требуется полная герметичность конструкции, чтобы сточные воды не попадали в почву;
    • септик должен быть удален на достаточное расстояние от источников воды.

    Биотуалет является популярным вариантом для людей, не живущих на даче постоянно.

    Удобно то, что установить такую переносную модель можно практически на любом месте, независимо от типа грунта.

    • маленький вес,
    • небольшой размер,
    • простая установка в любом удобном месте,
    • отсутствие необходимости строительства каких-либо сооружений.

    Из недостатков наиболее существенным является то, что биотуалет приходится менять, утилизируя отходы.

    Электрический туалет состоит из двух частей. Верхняя представляет собой сиденье унитаза, нижняя — выносная емкость для отходов. Она имеет два отделения — для жидких и твердых фракций.

    При помощи электричества все отходы высушиваются и превращаются в пепел.

    Преимущества электрического варианта:

    • переработка отходов полная, до пепла,
    • работает даже при отрицательных температурах,
    • нет необходимости в системе канализации,
    • экологичен,
    • нет неприятного запаха,
    • легко опорожняется,
    • комфортен в использовании.
    • постоянное подключение электричества,
    • стоимость дороже, чем у других видов дачных моделей,
    • необходимо обустройство вентиляции.

    Для переработки отходов в химических туалетах используются химические вещества в виде порошков и таблеток. Сама конструкция состоит из двух емкостей.

    В нижней емкости для отходов находится химический реагент, который и перерабатывает попадающие туда отходы в безвредный продукт и устраняет неприятный запах.

    Достоинства данного вида:

    • компактность,
    • малый вес,
    • удобство использования,
    • отсутствие запаха,
    • долговечность.

    К недостаткам можно отнести постоянную покупку химических веществ и необходимость удалять вещества из заполнившейся нижней емкости. Если для их переработки использовались препараты из бактерий, то их можно использовать даже для удобрения.

    Но в случае использования формальдегидов или аммониевых препаратов, отходы нужно удалять куда-то за пределы участка, так как эти вещества токсичны.

    Данный вариант отличается от других тем, что вместо смывания водой, как в обычных туалетах, отходы засыпаются золой, торфом, опилками, как бы «припудриваются», отсюда и название.

    Такие модели распространены в скандинавских странах. Там они широко выпускаются промышленностью.

    Достоинством такого туалета является то, что содержимое бака служит для формирования компостной кучи, которую уже через год можно использовать как удобрение.

    Но для того чтобы нечистоты уже через год можно было использовать как компост, нужно, помимо торфа, использовать специальные вещества для быстрой переработки фекалий (например, Биокомпостин). Без добавок компост будет готов только через три года, а за это время отходов будет уже много.

    Где расположить туалет на даче?

    Без выгребной ямы

    Расположение туалета без выгребной ямы зависит от его вида. В основном, все нормативы постройки относительно дома, соседей, источников воды относятся к септикам и туалетам с выгребной ямой. Туалет переносного вида, электрический или химический может располагаться даже в доме.

    Но, даже пользуясь герметичной емкостью, лучше всего соблюдать правила ее использования.

    1. Расстояние от туалета до источника воды должно быть минимум 25 м.
    2. Расстояние от забора — не менее 1 метра.
    3. Расположение относительно соседей делается так, чтобы неприятные запахи к ним не доносились.

    С устройством выгребной ямы

    К дачному туалету с выгребной ямой предъявляются строгие требования по соблюдению норм строительства. Их нарушение может привести к нежелательным последствиям: порче воды, почвы, даже к штрафам.

    Основные санитарные нормы и правила:

    • расположение от источника воды не менее 30 м,
    • расстояние до проезжей части не менее 5 м,
    • отступ от забора — 1 метр,
    • удаление от жилых строений минимум 12 м,
    • деревья не должны расти к туалету ближе 3 м.

    Туалет не должен строиться в низине, так как при затоплении нечистоты распространятся по всему участку. Для туалета с выгребной ямой выбирают отдаленное, возвышенное место в конце участка, при чем яма, по санитарным требованиям, должна быть закрытой.

    Инструкция как построить туалет для дачи без выгребной ямы: расчеты, материалы и порядок действий

    Какие материалы нужны: чертежи, размеры

    Дачный туалет без выгребной ямы должен быть удобным и вместительным. Конструкция может быть размером 1х1 м или 1,5х1,5м.

    Конечно, последний вариант предпочтительнее, так как на оставшемся пространстве можно сделать полочки для хранения удобрений, химикатов, инвентаря и т.п.

    Наиболее распространенными формами туалетных домиков являются «шалаш» или «скворечник».

    Для строительства потребуются следующие материалы:

    • брус или обрезная доска,
    • доски, вагонка,
    • сайдинг (для обшивки),
    • фанера,
    • рубероид, профнастил, шифер, черепица (для крыши),
    • гвозди, саморезы.

    Дверь можно купить готовую или сделать самостоятельно. Для фундамента нужен бетонный раствор и кирпич.

    Подготовка, земляные работы и укладка фундамента

    Поскольку туалет без выгребной ямы является легкой конструкцией, заглубленный фундамент ему не нужен. Оптимальным вариантом будет ленточный или столбчатый фундамент.

    • Ленточный фундамент. Небольшой глубины траншея засыпается по периметру подушкой из песка (примерно 15 см). Делается опалубка, укладывается арматура, все заливается ровным слоем бетона.
    • Столбчатый фундамент. В качестве основания берут деревянные или бетонные столбики. Такой вариант позволяет укрепить стены и не дать сместиться угловым опорам.
    Читайте также:
    Точечная микросварка своими руками

    Постройка домика и вентиляция

    Для гидроизоляции между фундаментом и каркасом прокладывается рубероид. Затем можно приступать к строительству самого помещения, которое ничем не отличается от туалета с выгребной ямой.

    • Собирают раму из бруса или досок и устанавливают ее на фундамент.
    • Для навешивания двери по углам рамы делают вертикальные стойки.
    • Устанавливают стойки для крыши, причем делают ее наклонным образом.
    • Внутри домика настилается пол и обустраивается тумба для сиденья. В верхней ее части делается отверстие.
    • На крышу настилается рубероид, поверх него шифер или черепица.
    • Выполняется наружная и внутренняя обшивка стен, каркас укрепляется для прочности поперечными перекладинами.
    • Устанавливается дверь.

    Для туалета без выгребной ямы также необходима вентиляция, чтобы неприятный запах не скапливался в помещении. Самым простым решением будет монтаж пластиковой трубы с закреплением ее на задней стенке снаружи постройки.

    Верхняя часть трубы должна быть выше уровня крыши примерно на 20-25 см, ее диаметр около 100 мм.

    Внутреннее обустройство

    Для комфортного внутреннего устройства проводят освещение. При невозможности это сделать, можно воспользоваться фонарем. Для проникновения дневного света в верхней части двери прорезают отверстие.

    Осталось только установить саму емкость и сиденье для туалета, приготовить все необходимые принадлежности, и туалет готов к использованию. Если есть место, для туалетных принадлежностей можно сделать полку.


    Руководство как сделать туалет с выгребной ямой без запаха: основные правила

    Как решить проблему с запахом?

    Одной из постоянных проблем туалета с выгребной ямой становится присутствие постоянного неприятного запаха. Чтобы бороться с ним, применяется множество способов.

    • Обязательное устройство вентиляции.
    • Химические препараты (хлорная известь, аммоний, нитратные средства). Их недостатком является то, что все эти вещества токсичны.
    • Народные средства — скошенная трава, опилки.
    • Биологические препараты. Они помогают уничтожить вредных микробов, уменьшают объем отходов, нейтрализуют запахи.

    В качестве нейтрализатора неприятных запахов используется торф. Он не только способен поглощать запахи, но и подходит для переработки отходов в полезный компост.

    Один из его основных плюсов — это абсолютная безопасность для экологии.

    Торфяной биотуалет может находиться в доме, но тогда обязательно устройство принудительной вентиляции. Не нужно строить большие конструкции, прекрасно подойдет небольшая емкость, которая после каждого использования пересыпается торфом. Освобождать ее нужно каждые 3-4 дня.

    Септик из бетонных колец, пластиковый:

    При постоянном посещении дачи лучшим решением будет устройство септика. Септики могут состоять как из одной, так и из нескольких камер.

    Септики могут строиться из бетонных колец или быть пластиковыми, из герметичных пластиковых емкостей.

    В первой камере разделяются жидкие и твердые отходы. Во второй и третьей осуществляется более тонкая очистка. Полученная жидкость сбрасывается на поля фильтрации и в грунт.

    Полезные советы: что еще нужно учесть при обустройстве туалета

    1. При постройке домика типа «скворечник» сделаете крышу с уклоном назад. Снег и вода не будут на ней задерживаться, что продлит срок службы постройки.
    2. Всю постройку рекомендуется покрыть олифой, лаком или краской во избежание гниения и продления эксплуатации.

    Используя все вышеперечисленные рекомендации, вы сможете выбрать туалет для дачи по своим желаниям и возможностям. Есть много вариантов качественных и функциональных моделей, с помощью которых можно создать максимальный комфорт в любом месте.

    Проекты хозблоков для дачи своими руками

    Нельзя сказать, что хозблок входит в число обязательных построек на дачном участке. В дачных кооперативах времен Союза, в которых «нарезали» шесть или даже четыре сотки на одного хозяина, хозблок в большинстве случаев не обустраивали. Сейчас же дачу многие рассматривают как загородный дом, и поэтому привносят сюда все его атрибуты, в том числе хозяйственные постройки.

    1. Виды хозблоков
    2. Металлические хозблоки
    3. Деревянные хозблоки
    4. Деревянный хозблок своими руками
    5. Фундамент
    6. Сборка каркаса
    7. Крыша
    8. Пол
    9. Потолок
    10. Стены
    11. Проекты

    Виды хозблоков

    Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

    Металлические хозблоки

    Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

    • сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
    • переоборудованные транспортные контейнеры;
    • готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

    Сварные хозблоки

    В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

    У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

    В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

    Переоборудованные контейнеры

    Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

    Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

    Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

    • устанавливать перегородки;
    • врезать двери, а если нужно, то и окна;
    • подводить коммуникации;
    • вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
    • обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
    • делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

    Готовые блок-контейнеры

    Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

    Читайте также:
    Столик с подсветкой для пайки

    Деревянные хозблоки

    Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

    Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

    Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

    Деревянный хозблок своими руками

    Перед началом строительства необходимо разработать проект. Для такого скромного строения как хозблок, это может быть обычный рисунок «от руки», но с обязательным соблюдением масштаба, пропорций и указанием основных размеров. Затем на основе такого рисунка можно сделать более подробную деталировку каждого узла конструкции. Этот же этап нужен, чтобы рассчитать количество материалов и составить ориентировочную смету.

    А в общем виде сам процесс строительства хозблока выглядит так:

    • закладка фундамента;
    • сборка несущего каркаса;
    • монтаж стропильной системы и кровли;
    • укладка пола;
    • обшивка стен и потолка.

    Фундамент

    Даже для столь легкой постройки как бытовка, нужно достаточно прочное и устойчивое основание. И оно должно возвышаться над землей, чтобы влага от почвы и осадков не проникала в древесину конструкции.

    Самый простой вид основания для хозблока — столбчатый фундамент.

    Его делают из полнотелых строительных блоков: рядового кирпича или шлакоблока. Алгоритм строительства выглядит так:

    • очищают площадку от растений;
    • делают разметку;
    • в каждом углу роют небольшое углубление, но не мельче, чем толщина гумусного слоя;
    • если длина стены более двух метров, дополнительно роют одно или два углубления для промежуточных опор;
    • дно каждого углубления выравнивают на одном горизонтальном уровне и трамбуют;
    • засыпают в каждую яму песок или щебень мелкой фракции слоем толщиной 15-20 см, выравнивают, поливают и уплотняют;
    • на подушку ставят строительные блоки в таком количестве, чтобы высота столба над землей была не менее 20 см;
    • проверяют общий уровень основания, при необходимости выравнивают столбы подсыпкой песка.

    Примечание. К малобюджетным видам оснований можно также отнести свайный фундамент из асбестоцементных труб. Но его закладка потребует больше времени — около четырех недель необходимо только на твердение бетона.

    Сборка каркаса

    Для строительства нужна исключительно сухая древесина с собственной влажностью 18-20%. Помимо этого, перед с монтажом все деревянные детали каркаса и обшивки необходимо обработать антисептиками. Желательно также обработать дерево антипиренами, но можно использовать и универсальные составы огнебиозащиты.

    Примечание. Олифа для этих целей не подходит.

    Для нижней обвязки используют брус сечением 150х100 мм, поставленный на длинную сторону, или брус сечением 150х150 мм. Угловое соединение стандартное — в «пол дерева». На фундаментные блоки нижнюю обвязку кладут, подстелив сложенный вдвое рубероид.

    Для утепленного пола можно положить второй венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм крепят лаги сечением 100х50 мм.

    Угловые стойки делают из бруса 100х100 мм. Из такого же бруса собирают проемы, в которые будут устанавливать двери и окна. На промежуточных стойках можно сэкономить — их чаще делают из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке все несущие элементы крепят с помощью металлических уголков. Каждую стойку выставляют по вертикальному уровню и временно фиксируют с помощью укосин, прибитых у брусу обвязки.

    Верхнюю обвязку делают из бруса 100х100 мм. Сначала на брусе выбирают пазы в местах угловых соединений и пересечения с балками перекрытия. Затем по длинной стене монтируют брус пазами вверх, и фиксируют к стойкам временным креплением (перфорированной металлической лентой или скобами). После этого устанавливают остальные элементы, проверяют уровни и углы, окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам.

    Расстояние между промежуточными стойками выбирают по двум критериям:

    • размеров обшивочного материала (если это плиты ОСП);
    • ширины утеплителя (если хозблок утепляют).

    Стойки дверных или оконных проемов устанавливают соответственно размеру покупных изделий. Исключение, если оконные рамы и двери изготавливают своими руками.

    Крыша

    Наиболее простой вариант для хозблока — односкатная крыша. Есть два решения:

    1. Пары передних и задних стоек делают двух разных фиксированных размеров, а верхнюю обвязку монтируют уже с необходимым уклоном. В этом случае стропила крепят непосредственно к самой обвязке.
    2. Стойки делают одинаковыми, а верхнюю обвязку монтируют строго горизонтально. Угол уклона формируют за счет дополнительных передних (или задних) пристенных стоек, на которые устанавливают еще один опорный брус. Стропила крепят одной стороной на обвязку, другой стороной на этот опорный брус.

    Для крепления стропильных ног к обвязке используют паз, вырезанный в брусе обвязки. Другой вариант — опорный брусок со скошенным торцом, прибитый к стропилу и опирающийся на брус обвязки.

    Если в качестве кровельного покрытия используют профлист или металлочерепицу, то сверху стропил укладывают гидроизоляционную пленку. Для шифера, ондулина или битумной черепицы гидроизоляция нужна только когда хозблок будет отапливаемым.

    Следующий этап — монтаж кровельной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от угла наклона и характера кровли. Например, для ондулина на небольших углах крыши (меньше 10°) обрешетку делают сплошной.

    К брусу обвязки или брусу «второго венца» крепят лаги. Шаг лаг зависит от толщины половой доски — чем она толще, тем больше расстояние. Так для «двадцатки» лаги укладывают с шагом 30 см, для доски 30 мм — 40 см. Если для чернового пола используется ОСП, то принцип остается тот же: 16 мм — 30-35 см, 18 мм — 40 см, 22 мм — до 50 см.

    Читайте также:
    Отпугиватель собак

    В утепленном хозблоке пол изготавливают в виде такого «пирога»:

    • снизу подшивают доской или ОСП;
    • укладывают гидроизоляционную пленку;
    • между лаг укладывают утеплитель;
    • сверху монтируют покрытие.

    Потолок

    Если хозблок стоит на открытом солнце, то для потолка (или крыши) необходима теплоизоляция. Это же позволит продлить «активную» эксплуатацию бытовки ранней весной или поздней осенью. Послойно утепленная крыша выглядит так:

    • кровля с обрешеткой;
    • гидроизоляция;
    • утеплитель уложенный между стропильных ног или на подшивном потолке;
    • пароизоляция;
    • подшивка крыши или потолок.

    Стены

    Неутепленный хозблок можно обшить только снаружи.

    Стены утепленной бытовки имеют следующий вид:

    • внешняя обшивка;
    • гидроизоляционная пленка;
    • утеплитель плотно уложенный между стоек;
    • паронепроницаемая пленка;
    • внутренняя обшивка.

    Примечание. При утеплении минеральной ватой между гидроизоляционной пленкой и верхним покрытием обязателен вентиляционный зазор. Его задают с помощью дополнительной дистанционной рейки.

    Технология внешней и внутренней отделки зависит исключительно от применяемых вариантов. В качестве наиболее доступного способа используют даже покраску ОСП. Но чтобы улучшить адгезию с краской, надо зачистить защитный слой.


    Видеоинструкция в деталях:

    Проекты

    Для того, чтобы изготовить хозблок для дачи, необязательно самому разрабатывать проект. Достаточно зайти на сайты изготовителей и подобрать нужный вариант необходимой компоновки и функционального назначения. Там даже будут приведены основные размеры и чертежи — останется только доработать деталировку и узлы крепления. Но и это несложно, учитывая простоту конструкции.

    Вот для примера наиболее популярные варианты:

    • Эконом класс.
    • С навесом.
    • С дровником.
    • С туалетом.
    • С душем.
    • С туалетом и душем.
    • С верандой.
    • Утепленный с комнатой отдыха.

    Проекты хозблоков для дачи своими руками

    Нельзя сказать, что хозблок входит в число обязательных построек на дачном участке. В дачных кооперативах времен Союза, в которых «нарезали» шесть или даже четыре сотки на одного хозяина, хозблок в большинстве случаев не обустраивали. Сейчас же дачу многие рассматривают как загородный дом, и поэтому привносят сюда все его атрибуты, в том числе хозяйственные постройки.

    1. Виды хозблоков
    2. Металлические хозблоки
    3. Деревянные хозблоки
    4. Деревянный хозблок своими руками
    5. Фундамент
    6. Сборка каркаса
    7. Крыша
    8. Пол
    9. Потолок
    10. Стены
    11. Проекты

    Виды хозблоков

    Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

    Металлические хозблоки

    Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

    • сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
    • переоборудованные транспортные контейнеры;
    • готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

    Сварные хозблоки

    В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

    У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

    В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

    Переоборудованные контейнеры

    Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

    Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

    Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

    • устанавливать перегородки;
    • врезать двери, а если нужно, то и окна;
    • подводить коммуникации;
    • вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
    • обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
    • делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

    Готовые блок-контейнеры

    Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

    Деревянные хозблоки

    Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

    Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

    Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

    Деревянный хозблок своими руками

    Перед началом строительства необходимо разработать проект. Для такого скромного строения как хозблок, это может быть обычный рисунок «от руки», но с обязательным соблюдением масштаба, пропорций и указанием основных размеров. Затем на основе такого рисунка можно сделать более подробную деталировку каждого узла конструкции. Этот же этап нужен, чтобы рассчитать количество материалов и составить ориентировочную смету.

    А в общем виде сам процесс строительства хозблока выглядит так:

    • закладка фундамента;
    • сборка несущего каркаса;
    • монтаж стропильной системы и кровли;
    • укладка пола;
    • обшивка стен и потолка.

    Фундамент

    Даже для столь легкой постройки как бытовка, нужно достаточно прочное и устойчивое основание. И оно должно возвышаться над землей, чтобы влага от почвы и осадков не проникала в древесину конструкции.

    Читайте также:
    Точечная микросварка своими руками

    Самый простой вид основания для хозблока — столбчатый фундамент.

    Его делают из полнотелых строительных блоков: рядового кирпича или шлакоблока. Алгоритм строительства выглядит так:

    • очищают площадку от растений;
    • делают разметку;
    • в каждом углу роют небольшое углубление, но не мельче, чем толщина гумусного слоя;
    • если длина стены более двух метров, дополнительно роют одно или два углубления для промежуточных опор;
    • дно каждого углубления выравнивают на одном горизонтальном уровне и трамбуют;
    • засыпают в каждую яму песок или щебень мелкой фракции слоем толщиной 15-20 см, выравнивают, поливают и уплотняют;
    • на подушку ставят строительные блоки в таком количестве, чтобы высота столба над землей была не менее 20 см;
    • проверяют общий уровень основания, при необходимости выравнивают столбы подсыпкой песка.

    Примечание. К малобюджетным видам оснований можно также отнести свайный фундамент из асбестоцементных труб. Но его закладка потребует больше времени — около четырех недель необходимо только на твердение бетона.

    Сборка каркаса

    Для строительства нужна исключительно сухая древесина с собственной влажностью 18-20%. Помимо этого, перед с монтажом все деревянные детали каркаса и обшивки необходимо обработать антисептиками. Желательно также обработать дерево антипиренами, но можно использовать и универсальные составы огнебиозащиты.

    Примечание. Олифа для этих целей не подходит.

    Для нижней обвязки используют брус сечением 150х100 мм, поставленный на длинную сторону, или брус сечением 150х150 мм. Угловое соединение стандартное — в «пол дерева». На фундаментные блоки нижнюю обвязку кладут, подстелив сложенный вдвое рубероид.

    Для утепленного пола можно положить второй венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм крепят лаги сечением 100х50 мм.

    Угловые стойки делают из бруса 100х100 мм. Из такого же бруса собирают проемы, в которые будут устанавливать двери и окна. На промежуточных стойках можно сэкономить — их чаще делают из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке все несущие элементы крепят с помощью металлических уголков. Каждую стойку выставляют по вертикальному уровню и временно фиксируют с помощью укосин, прибитых у брусу обвязки.

    Верхнюю обвязку делают из бруса 100х100 мм. Сначала на брусе выбирают пазы в местах угловых соединений и пересечения с балками перекрытия. Затем по длинной стене монтируют брус пазами вверх, и фиксируют к стойкам временным креплением (перфорированной металлической лентой или скобами). После этого устанавливают остальные элементы, проверяют уровни и углы, окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам.

    Расстояние между промежуточными стойками выбирают по двум критериям:

    • размеров обшивочного материала (если это плиты ОСП);
    • ширины утеплителя (если хозблок утепляют).

    Стойки дверных или оконных проемов устанавливают соответственно размеру покупных изделий. Исключение, если оконные рамы и двери изготавливают своими руками.

    Крыша

    Наиболее простой вариант для хозблока — односкатная крыша. Есть два решения:

    1. Пары передних и задних стоек делают двух разных фиксированных размеров, а верхнюю обвязку монтируют уже с необходимым уклоном. В этом случае стропила крепят непосредственно к самой обвязке.
    2. Стойки делают одинаковыми, а верхнюю обвязку монтируют строго горизонтально. Угол уклона формируют за счет дополнительных передних (или задних) пристенных стоек, на которые устанавливают еще один опорный брус. Стропила крепят одной стороной на обвязку, другой стороной на этот опорный брус.

    Для крепления стропильных ног к обвязке используют паз, вырезанный в брусе обвязки. Другой вариант — опорный брусок со скошенным торцом, прибитый к стропилу и опирающийся на брус обвязки.

    Если в качестве кровельного покрытия используют профлист или металлочерепицу, то сверху стропил укладывают гидроизоляционную пленку. Для шифера, ондулина или битумной черепицы гидроизоляция нужна только когда хозблок будет отапливаемым.

    Следующий этап — монтаж кровельной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от угла наклона и характера кровли. Например, для ондулина на небольших углах крыши (меньше 10°) обрешетку делают сплошной.

    К брусу обвязки или брусу «второго венца» крепят лаги. Шаг лаг зависит от толщины половой доски — чем она толще, тем больше расстояние. Так для «двадцатки» лаги укладывают с шагом 30 см, для доски 30 мм — 40 см. Если для чернового пола используется ОСП, то принцип остается тот же: 16 мм — 30-35 см, 18 мм — 40 см, 22 мм — до 50 см.

    В утепленном хозблоке пол изготавливают в виде такого «пирога»:

    • снизу подшивают доской или ОСП;
    • укладывают гидроизоляционную пленку;
    • между лаг укладывают утеплитель;
    • сверху монтируют покрытие.

    Потолок

    Если хозблок стоит на открытом солнце, то для потолка (или крыши) необходима теплоизоляция. Это же позволит продлить «активную» эксплуатацию бытовки ранней весной или поздней осенью. Послойно утепленная крыша выглядит так:

    • кровля с обрешеткой;
    • гидроизоляция;
    • утеплитель уложенный между стропильных ног или на подшивном потолке;
    • пароизоляция;
    • подшивка крыши или потолок.

    Стены

    Неутепленный хозблок можно обшить только снаружи.

    Стены утепленной бытовки имеют следующий вид:

    • внешняя обшивка;
    • гидроизоляционная пленка;
    • утеплитель плотно уложенный между стоек;
    • паронепроницаемая пленка;
    • внутренняя обшивка.

    Примечание. При утеплении минеральной ватой между гидроизоляционной пленкой и верхним покрытием обязателен вентиляционный зазор. Его задают с помощью дополнительной дистанционной рейки.

    Технология внешней и внутренней отделки зависит исключительно от применяемых вариантов. В качестве наиболее доступного способа используют даже покраску ОСП. Но чтобы улучшить адгезию с краской, надо зачистить защитный слой.


    Видеоинструкция в деталях:

    Проекты

    Для того, чтобы изготовить хозблок для дачи, необязательно самому разрабатывать проект. Достаточно зайти на сайты изготовителей и подобрать нужный вариант необходимой компоновки и функционального назначения. Там даже будут приведены основные размеры и чертежи — останется только доработать деталировку и узлы крепления. Но и это несложно, учитывая простоту конструкции.

    Вот для примера наиболее популярные варианты:

    • Эконом класс.
    • С навесом.
    • С дровником.
    • С туалетом.
    • С душем.
    • С туалетом и душем.
    • С верандой.
    • Утепленный с комнатой отдыха.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: