Антенны Wi-Fi своими руками. Чертежи для изготовления

Wi-Fi пушка своими руками: схемы и чертежи

Антенна-пушка для Wi-Fi — это простая в изготовлении и очень мощная конструкция. Благодаря ей у пользователя есть возможность принимать и передавать сигнал на несколько километров. Визуально эта конструкция напоминает космический бластер и по характеристикам оказывает направленное и мощное действие.

Что это за устройство

Внешний вид самодельной Wi-Fi антенны-пушки

Прежде чем приступить к изготовлению мощной вай-фай пушка, необходимо определиться, для чего она необходима. Если в домашних условиях используется обыкновенная встроенная антенна от маршрутизатора, то коэффициент усиления небольшой, но при этом значительно выше радиус покрытия. Именно поэтому при помощи обыкновенного роутера удается покрывать небольшую квартиру или дом.

Антенна-пушка для вай-фай имеет немного иное приспособление. Дело в том, что она в большей степени предназначена для связи нескольких беспроводных сетей на расстоянии более нескольких километров. Это говорит о том, что сигнал способен бить далеко, радиус у него большой.

Обратите внимание! Wi-Fi пушка в подавляющем большинстве случаев используется для формирования моста между двумя сетями, которые находятся на большом расстоянии друг от друга. Например, пользователю необходимо из своей квартиры передать сигнал в дом, который находится за городом в лесу.

Дальность действия зависит от многих факторов, но некоторым умельцам удалось добиться действия на 10-15 км.

Лакокрасочные покрытия представляют собой надежный барьер между проводами и непосредственно самой пушкой с неблагоприятными погодными условиями, но с течением времени этот слой разрушается. С определенной периодичностью слой лака на конструкции требуется обновлять.

Вай-фай пушка, установленная на улице

Обратите внимание! В некоторых источниках антенна-пушка Wi-Fi имеет еще одно название антенна Креосан. Это та же самая конструкция.

Схема и чертеж Wi-Fi пушки

Чтобы Wi-Fi пушка качественно выполняла поставленные перед ней задачи, необходимо собирать ее строго по чертежу. Даже незначительные отклонения в расчетах способны ухудшить сигнал. У пользователя есть возможность соорудить устройство, работающее на частоте 2,4 ГГц или на 5 ГГц.

Большинство специалистов настоятельно рекомендует отдавать предпочтение меньшей частоте, поскольку большая волна гасится намного быстрее, особенно это актуально в лесистых регионах. Разумеется, что пушку с частотой работы 5 ГГц можно установить выше.

Схема-чертеж пушки Wi-Fi

Подготовка материалов

Прежде чем сделать пушку, необходимо приобрести весь расходный материал и подготовить рабочие инструменты. В магазине обязательно необходимо приобрести медный лист, поскольку его достаточно просто резать. Центральную жилу в подавляющем большинстве случаев делают из шпильки, на которую наматывают гайки с соответствующим диаметром.

Итак, для изготовления антенны потребуются:

  • длинная шпилька с гайками соответствующего размера;
  • медный лист (но можно использовать любой металлический);
  • Wi-Fi адаптер или уже имеющийся маршрутизатор.

Обратите внимание! Некоторые умельцы используют для производства антенны крышки от консервных банок и для усиления эффекта дополнительно оборачивают детали сборки фольгой.

Внешний вид медного листа

Подготовив все необходимое, можно приступать непосредственно к процессу изготовления чуда-техники.

Изготовление мощной Wi-Fi антенны-пушки своими руками

В процессе изготовления антенны важно учитывать один простой факт — даже незначительные отклонения от чертежей и схем могут пагубно отразиться на работоспособности самодельного устройства. Именно поэтому перед человеком стоит задача делать все максимально точно.

Пошаговая инструкция по изготовлению вай-фай пушки выглядит следующим образом:

  1. Необходимо взять лист металла и разметить на нем центры кругов.
  2. Следующий шаг — необходимо просверлить центры. Для точности выполнения сначала нужно пройтись тонким сверлом и уже после толстым. В конечном итоге диаметр отверстия должен быть немного больше, чем размер шпильки.
  3. Далее необходимо взять обыкновенный циркуль и прочертить на поверхности листа металла круги.
  4. Сначала вырезать квадрат для удобства и уже после осторожно металлу придаются округлые формы.
  5. Когда круги разных диаметров готовы, необходимо взять длинную шпильку и удалить лишнее по длине пушки вай-фая, при этом обязательно учитывая ширину гайки.
Читайте также:
СНПЧ (система непрерывной подачи чернил) своими руками

Первый этап работ закончен, все исходные детали подготовлены, можно приступать непосредственно к сборке.

Готовый комплект для сборки антенны

Алгоритм, как собрать антенну выглядит, следующим образом:

  1. Для четкого контроля размеров рекомендуется использовать металлическую линейку, поскольку в сравнении с деревянными и пластмассовыми она более точная.
  2. В последних двух дисках дополнительно необходимо сделать еще отверстия, предназначенные для подключения кабеля.
  3. Разъем с кабелем сделать из старой антенны от адаптера или маршрутизатора. Снять верхний кожух.
  4. Срезать весь изоляционный слой с поверхности, после чего антенна должна автоматически отцепиться, поскольку была запрессована.
  5. Отпаять металлический колпак. Все, разъем для подключения уже готов.
  6. Залудить диски. Медь — пластичный материал, поэтому для изготовления антенны-пушки рекомендуется отдавать предпочтение ей.
  7. Через полученные отверстия крайнего круга провести кабель.
  8. Теперь необходимо через отверстие второго диска провести среднюю жилу и припаять экранирующую обмотку, как и в предыдущем шаге.
  9. Для удобства использования в домашних условиях устройство рекомендуется установить на кронштейн от фотоаппарата.
  10. К выходу разъема нужно подсоединить Wi-Fi адаптер.

В завершении остается пушку установить на окно и направить на объекты, где высокая вероятность, что есть беспроводные сигналы.

Как к входу разъема прикручивается вай-фай адаптер

Обратите внимание! Данная конфигурация имеет дальность действия около 10 км. И это без дополнительного использования сетевого оборудования и различных усилителей. Такое приспособление позволяет передавать сигнал в гараж, на дачу или, например, в школу.

Конструкция состоит из бюджетных материалов, приобрести их может каждый.

Подключение вай-фай пушки к смартфону

Когда антенна готова, ее остается правильно подключить к девайсам. При подключении к смартфону или планшету предварительно пушку подсоединяют к USB-модему, после к смартфону и в конце к маршрутизатору.

Важно! Для подключения к свистку Wi-Fi необходимо осторожно разобрать антенну, чтобы не повредить провода. Места пайки необходимо обязательно залудить, далее — запаять провод.

Наружная оплетка фиксируется к крайнему диску, который имеет самый большой диаметр, а центральную жилу к соседнему диску. Антенна-пушка надежно крепится к кронштейну, чтобы было удобнее прицеливаться на маршрутизатор, который раздает сигнал. Внешний вид у приспособления, конечно, выходит весьма необычный.

Использование пушки для усиления сигнала вай-фай в домашних условиях

Как проверить мощность сигнала приспособления

Чтобы устройство уверенно принимало сигналы на больших расстояниях (более 1 км), пушку настоятельно рекомендуется установить на крышу, если это представляется возможным. Используют для этого кабель от спутниковой тарелки.

В процессе подключения требуется рассверлить крайний медный диск и в полученное отверстие закрутить антенный разъем. Все надежно обматывается оплеткой, крайний диск ставится на место, а центральная жила подпаивается.

Обратите внимание! На обратной стороне телевизионного кабеля размещен переходник, который необходимо подсоединить к адаптеру. Важно учитывать, что пушка имеет узкий луч, поэтому направлять приспособление необходимо четко в цель.

Начиная поиск доступных беспроводных сетей, находится большее их количество.

Мощность сигнала проверяется количеством найденных беспроводных сетей

Изготовление вай-фай пушки своими руками редко вызывает сложности, поскольку конструкция достаточно проста. Выше описана подробная инструкция по ее изготовлению. Если возникают сложности в расчетах, можно воспользоваться калькулятором.

Читайте также:
Самодельный светящийся коврик для мыши своими руками

Самодельная антенна для Wi-Fi-роутера двойной квадрат

Зачастую необходимо передать сигнал от беспроводной точки доступа на большое расстояние, например, обеспечить связь между квартирой и гаражом на окраине. Стандартного диполя, поставляемого с роутером, как правило, недостаточно для выполнения таких задач, и нужным решением может стать направленная антенна-биквадрат для WiFi, которая выступает как пассивный усилитель сигнала. В приведенной статье рассматриваются чертеж и инструкция по самостоятельному изготовлению такого устройства в домашней мастерской.

Биквадратные антенны Wi-Fi

Усиление сигнала и передачу его на большие расстояния при правильно собранной антенне – до 2 км в условиях городских застроек — в самом распространенном вайфай диапазоне 2,4 ГГц выполняется при помощи различных типов направленных антенн. Одна из них – биквадратная, по-другому называемая по имени ее конструктора, – Харченко. Она состоит из следующих элементов:

  • приемопередающей рамки в виде двойного (или в количестве кратном двум) ромба;
  • рефлектора, изготовленного из алюминия, оцинкованной стали или медной пластины;
  • фидерной линии, роль которой выполняет коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом;
  • разъемов и переходников.

Чертёж двойного самодельного биквадрата

В дополнение к вышесказанному следует отметить, что при изготовлении антенны под определенную частоту очень важно соблюдать все размеры, которые приведены ниже (совместно с чертежом):

  1. первичное значение угла между плечами рамки – 90 градусов, далее при выставлении зазора он незначительно изменится до нужной величины;
  2. внешняя длина каждого ребра квадрата – 30,5 мм, отклонение допустимо в пределах 0,5 мм, не более;
  3. величина зазора между центральными изгибами – 1-5 мм, выбирается непосредственно во время настройки;
  4. рефлектор выполнен в виде прямоугольника со сторонами 100 х 120 мм.

Обратите внимание! Еще раз следует упомянуть о важности соблюдения точных размеров. Под этим подразумевается то, что антенна должна быть абсолютно симметричной относительно ее центральной части, независимо от величины длины граней.

Материалы и инструменты

Прежде чем перейти к инструкции, как сделать биквадрат на вай фай, необходимо определиться с набором инструментов и материалов, которые однозначно понадобятся во время работы:

  • пассатижи, утконосы, бокорезы (кусачки), ножницы по металлу, нож, паяльник или паяльная станция;
  • припой, флюс, паяльная кислота;
  • медная проволока диаметром 1,8 мм (сечение 2,5 кв. мм);
  • листовой металл толщиной до 1 мм (алюминий, оцинкованное железо, подойдет даже односторонний фольгированный текстолит);
  • коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом;
  • разъем (если требуется, с переходником) для подключения к роутеру, реже N-type, чаще RP-SMA.

Важно! Следует очень внимательно отнестись к типу разъема, потому что RP-SMA и SMA конструктивно идентичны, но при этом несовместимы физически, выбирать нужно четко под оборудование.

Советы и техника безопасности

При изготовлении такого точного оборудования, как СВЧ-антенна, рекомендуется принять к сведению несколько советов:

  1. Совет 1. При работе с медной проволокой, при создании загибов, нужно оперировать не внешней, а внутренней величиной длины ребра биквадрата описываемого в этой статье, — Lвн = 30,5 – 3,6 = 26,9 (мм). При допуске в 0,5 мм это значение можно округлить до 27 мм. Также для обеспечения поверки лучше создать чертеж-шаблон в апример, для устройства, реальном масштабе, нарисованным линиями толщиной 1,8 мм, после чего, прикладывая к нему будущую антенну, сверять точность изготовления.
  2. Совет 2. Если проволока изначально имеет мелкие изгибы (волны), не надо пытаться ее выправить при помощи пассатижей, это не приведет к требуемому результату. Вместо этого нужно найти деревянный брусок, зафиксировать его на столе (струбцина, саморезы и т. д.). Надеть тканевые перчатки и, отступив от края проволоки 30 – 40 см, надежно ухватить ее. Конец нужно взять пассатижами, далее от начала и до места захвата, перегибая проволоку через край бруса, несколько раз с усилием выполнить протяжку (в одну сторону). При таком методе все мелкие неровности будут стопроцентно устранены. Если длины выровненного участка недостаточно, нужно повторить процедуру от конца выровненного участка и выше, но уже проложив между губками пассатижей кусочки оргалита, чтобы не царапать медь.
  3. Совет 3. В том случае когда используется оцинкованная сталь, пайку элементов нужно производить при помощи паяльной кислоты. Если в качестве материала был выбран алюминий, соединения выполняются посредством заклепок или резьбы (болты и гайки), пайка этого металла в домашних условиях без специализированного оборудования невозможна.
  4. Техника безопасности при проведении монтажных и паяльных работ. В первую очередь следует помнить, что при работе с металлами нужно использовать защитные очки. Если планируется применение станков с вращающимися элементами (наждачный круг), категорически запрещено использование перчаток. Рукава должны быть не длиннее, чем до локтя, а волосы убраны при помощи резинки или в берет. Вторым важным правилом является соблюдение норм при выполнении пайки. Помещение, где проводятся работы, должно хорошо проветриваться. Использование защитных очков обязательно. При воздействии высоких температур на канифоль, флюс или кислоту образуются пары, которые могут попадать в легкие, поэтому желательно применять плотно прилегающий респиратор с угольными фильтрами.
Читайте также:
Собери компьютер за 30 минут своими руками

Рамка для двойной биквадратной антенны

Рамка для антенны Харченко изготавливается следующим образом:

  • от выправленной проволоки откусывается отрезок, длина выбирается исходя из того, какой размер будет иметь устройство итого 260 мм;
  • при помощи утконосов и поверочного чертежа придается нужная форма, излишек проволоки удаляется кусачками;
  • в центральной части получаются два примыкающих кончика, их нужно спаять так, чтобы они не прикасались к противоположному углу, который необходимо залудить.

Обратите внимание! Дополнительно усилить радиоволну можно, увеличив количество рамок в конструкции (усиленная биквадратная вай фай антенна). Такой двойной биквадрат или двойная WiFi-антенна своими руками изготавливается так же, как и обычный вариант. Отличительной чертой будет то, что длину заготовки из проволоки нужно будет увеличить еще на 24,4 см, а в чертеж добавить с каждой стороны еще по две рамки. Следует также помнить, что для крайних квадратов отсутствует центральное соединение, они просто пересекают друг друга, а между ними прокладывается изоляция.

Изготовление излучателя

Излучателем для антенны типа биквадрат будет служить отрезок центральной жилы коаксиального кабеля. Его нужно зачистить таким образом, чтобы длина составляла 10-20 мм, при этом экранирующий слой также необходимо сохранить. Сделать это можно, сняв верхний слой изоляции, надрезав и завернув внешнюю оплетку и фольгу назад. Оголится второй изолирующий слой, который удаляется непосредственно по нужным размерам.

Рефлектор

Как уже говорилось выше, рефлектор – это обычная металлическая пластина, при изготовлении нужно учитывать следующие особенности:

  1. отрезая заготовку, нужно помнить, что не должно возникать никаких изгибов материала;
  2. в центральной части, проведя диагонали, заранее необходимо просверлить отверстие под диаметр изоляции основной жилы коаксиального кабеля;
  3. края пластины нужно обработать шкуркой или на наждачном круге, убрав заусенцы.

Оптимальный отражатель

Когда говорят об оптимальном отражателе, подразумевают его положительное влияние на коэффициент усиления всей антенны в целом. На это влияют два параметра:

  • Материал. Общепринято, что лучшим металлом здесь является оцинкованная жесть, на втором месте – алюминий и только потом медь.
  • Площадь. Чем она больше, тем лучше, условное стартовое значение – 12000 кв. мм.
Читайте также:
Дополнительный порт MicroUSB на флешку своими руками

Расположение антенны

Если говорить о расположении рамки над поверхностью рефлектора, вначале нужно определиться с расстоянием между ними. Оно будет кратно значению, получаемому делением длины волны на 10. В случае с частотным диапазоном 2,4 ГГц эта величина равна очень удобным 5 мм. Биквадрат целесообразно располагать на пластиковой трубочке, вырезанной из корпуса шариковой ручки, внутри которой проложены два несоприкасающихся провода, которые соединяют центральную жилу и рефлектор (к нему, в свою очередь, припаивается общий провод-оплетка) с двумя углами в центре резонатора.

Когда речь идет о пространственном положении всей конструкции в целом, здесь все стандартно – пара антенн должны быть направлены максимально точно друг на друга.

Подключение к роутеру

Произвести подключение полученной антенны к приемопередающей части роутера можно тремя способами:

  1. через разъем типа N, SMA или RP-SMA непосредственно к гнезду;
  2. при помощи переходника к разъему антенны на плате роутера;
  3. методом пайки к контактным площадкам (наихудший вариант).

Тесты антенны

Тестирование антенны производят при уже полностью собранном устройстве, что не мешает и ее настройке, которая наряду с поворотом излучателя выполняется путем уменьшения или увеличения центрального зазора биквадрата. При этом каждый раз проверяется качество усиления при помощи специализированных программ, типа WiFi Analyzer.

После достижения оптимального результата величина зазора фиксируется капелькой термоклея. Следует заметить, что в среднем удается добиться коэффициента усиления 10 dBi, что хватает для уверенной передачи сигнала на 2 км.

О дальности действия вай фай антенн

При количественной оценке дальности распространения радиосигнала используется формула для вычисления коэффициента усиления Ку = Ко*10*log(A1/A0), где Ко – коэффициент ослабления, возникающий вследствие поглощения мощности волны различными препятствиями (бетон, дерево, вода, железо и т.д.), А1, А0 – амплитуда принятого и излученного сигнала, соответственно.

Следует заметить, что теоретические расчеты – довольно трудоемкая вещь, которая подразумевает предварительное построение карты, диаграмм направленности и ввода коэффициентов всех материалов. Поэтому замеры лучше всего производить эмпирически, добиваясь максимального показателя коэффициента усиления. Кстати, многие источники говорят, что сигнал 2,4 ГГц при использовании биквадрата можно усилить так, что дальность передачи данных будет достигать 25 км. Это утверждение не является верным, самое большое расстояние, на которое удается передать информацию, составляет около 5 км.

Как видно из описания, антенна Харченко для Wi Fi-роутера — довольно простой в изготовлении самодельный биквадрат, который может в значительной мере помочь там, где необходимо усилить слабый сигнал. Главное при изготовлении такой конструкции — внимательность и точность.

Дальнобойная WIFI антенна своими руками для роутера

Самодельная дальнобойная WiFi антенна своими руками для роутера: подробные фото, размеры и описание изготовления антенны.

Приветствую самоделкиных! Хочу показать как можно значительно увеличить радиус действия вашего WI-FI роутера. Довольно часто WiFi роутеры имеют малый радиус действия, и чтобы пользоваться беспроводным интернетом приходится каждый раз подходить к нему поближе. Особенно это актуально для жителей частного сектора и дачников.

Вся проблема в ограниченных возможностях стандартных антенн роутера. Достаточно одну из них доработать, и радиус действия беспроводной сети расшириться в разы.

На фото: самодельная антенна для wi-fi роутера.

Материалы для изготовления самоделки:

  • закаточные крышки- 6 шт.;
  • резьбовая шпилька М6 – 150 м;
  • гайки М6 – 14 шт.;
  • монтажный уголок;
  • коаксиальный кабель;
  • F-разъем для ТВ кабеля.
Читайте также:
Ремонт наушников своими руками. Как отремонтировать наушники

Процесс изготовления антенны

Необходимо просверлить 6 закаточных крышек по центру сверлом 6 мм. Одна из них оставляется без доработки, остальные обрезаются, чтобы получить диски меньшего диаметра. Потребуются 1 – 70 мм, 1 – 50 мм, и 3 по 40 мм.

На необрезанной крышке нужно наметить циркулем круг диаметром 40 мм. Затем за 25 мм от центра в нем просверливается отверстие так, чтобы оно цепляло краем начало круга.

Нужно составить центрами целую крышку и диск 70 мм, и перенести на него расположение бокового отверстия. Затем требуется просверлить его по метке, но уже сверлом 1-2 мм. Это отверстие нужно залудить припоем.

Берем шпильку и обрезаем. На край шпильки зажимается гайками монтажный уголок. Дальше по мере убывания радиуса устанавливаются с помощью двух гаек заготовленные диски.
Расстояние между мелкими должно быть 23 мм, между дисками диаметром 50 и 70 мм делается зазор 11 мм, а между самыми большими 9 мм.

Одну из штатных антенн роутера следует открутить и разобрать.

Нас интересует находящийся внутри провод и нижняя часть корпуса антенны с резьбой. В нее вставляется зачищенный коаксиальный кабель с завернутой оплеткой. Его центральная жила заворачивается в корпусе, и соединяется со штатным проводом и оплеткой посредством пайки. Затем все обматывается изолентой.

На второй конец коаксиального кабеля ставится F-разъем со снятой гайкой. Он плотно вставляется в отверстие в первом диске антенны. Затем центральная жила провода припаивается ко второму диску.

Наша самоделка готова к использованию, подключаем её вместо штатной антенны и направляем в необходимый сектор приёма. Теперь дальность приёма WI-FI значительно увеличена и можно пользоваться интернетом на большем расстоянии от роутера.


Также прилагается видео по изготовлению этой антенны:

Аркадный игровой автомат

Мы уже рассказывали о том, как сделать игровую приставку в стиле «лихих 90-х» на базе Raspberry Pi. Настало время прокачать эту идею и собрать настоящий игровой автомат, который составит достойную конкуренцию «Капитану Крюку».

Видеообзор

Что понадобится?

Как это работает?

В основе игрового аппарата – Raspberry Pi. На ней установлен образ Retro Pie, который служит для эмуляции старых консолей.

Среди разнообразия образов таких игр, они называются ROM-ами, мы нашли версию Battle Citty для игровых автоматов. Основное отличие такого образа от привычных «Танчиков» в том, что для запуска игры нужно кинуть монетку в монетоприемник. Только после этого эмулятор запустит игру.

Изображение мы выведем на кинескоп старого телевизора. Для управления используем пару Iskra Neo — они будут считывать сигналы с NES-овских джойстиков и посылать их на Raspberry по USB.

Как собрать джойстик?

Пультом управления будут старые джойстики от NES. Такие до сих пор можно найти в магазинах видеоигр. Чтобы разобрать джойстик, нужно открутить 4 винта с обратной стороны корпуса.

Внутри плата с контактными площадками и контроллер обрабатывающий нажатия.

Чтобы не расшифровывать данные с чипа, можно подпаяться к площадкам напрямую и передавать сигнал о нажатии каждой клавиши

Другие концы проводов прикручиваются в клеммники Screw Shield установленного на Iskra Neo.

Или можно взять обычные кнопки. Один контакт подключить к пину GND , а другой к пину который будет считывать нажатия.

Исходный код

Прошейте плату Iskra Neo кодом программы.

Подключение к телевизору

Перед тем, как вывести изображение через коаксиальный видеовыход, его нужно активировать. Для этого на SD-шке с образом откройте файл config и раскомментируйте строки удалив символ #

Читайте также:
Как усилить сигнал Wi-Fi с помощью пивной банки

Подключив телевизор через коаксиальный кабель, можно вывести изображение на кинескоп.

Сборка корпуса

Для боковых стенок подойдет лист фанеры толщиной 12 мм. Такой толщины хватит для придания необходимой жесткости корпуса автомата. Конечно можно вырезать детали электролобзиком, но проще сделать это на ЧПУ станке по готовым файлам для резки.

Ниже приведен эскиз векторного файла боковых стенок для резки на станке ЧПУ.

Остальные элементы можно вырезать из фанеры потоньше. 8-9 мм будет в самый раз. Эти детали будут крепится между боковыми стенками.

На корпусе предусмотрены смотровые окна, через которые будет видна электронная начинка автомата. В лицевых панелях сделаны отверстия для экрана телевизора и установки монетоприёмника. Смотровые окна нужно закрыть прозрачным акрилом. Этот материал отлично режется лазерным плоттером.

Детали корпуса удобно соединять с помощью деревянных реек и межсекционных стяжек. В результате получится надежная и прочная конструкция, которую не сложно разобрать для хранения или транспортировки. Осталось закрепить телевизор и покрасить корпус.

Подсветка

Для подсветки подойдут цветные адресуемые светодиодные плашки WS2811. Как и адресные ленты, каждая такая плашка может загораться всеми цветами радуги. Для игрового автомата это самое то!

Для питания плашек нужен мощный блок питания. Блок на 12 Вольт и 6 Ампер подойдет в самый раз. К этому же блоку подключится и монетоприемник, которому для работы нужны те же 12 Вольт.

Для управления подсветкой понадобится WiFi Slot. Можно взять другой контроллер, но здесь уже есть слоты для тройка модулей и не придётся возиться со шлейфами и переходниками. Перед сборкой цепи, прошейте плату примером из библиотеки Neopixel.

Через драйвер светодиодных лент управляющая плата получает питание и отправляет данные на светодиодные секции для изменения цвета и яркости их свечения.

Настройка Retropie

Перед тем как подключить искру, нужно настроить эмулятор на работу с клавиатурой.

При первом запуске система просит подключить устройство ввода. Подключив клавиатуру нужно нажать и удерживать пару секунд любую клавишу, чтобы обнаружить её.

После этого можно приступать к назначению кнопок джойстика на клавиши клавиатуры.

Управления вверх , вниз , влево и вправо назначим на стрелки. Select назначим на клавишу x . Кнопки джойстика А и В назначим на клавиши с и v . Чтобы пропустить пункты назначения кнопок которые не будут использоваться нужно несколько секунд удерживать зажатой любую клавишу клавиатуры. В конце назначим кнопке Hot key клавишу клавиатуры e и подтвердим назначения клавишей с .

Соберем всё воедино

Разместите все компоненты в корпусе и подключите как показано на рисунке Для работы монетоприёмника пин, к которому он подключается, нужно притянуть к земле. Сделать это можно резистором на 10 кОм.

Старое железо. Моя аркадная машина.

Это история о том, как я собрал домашний аркадный автомат.

Меня всегда интересовала эстетика аркадных залов 80х

Возможность собраться вместе, поиграть и установить рекорд, сражаться с кем-то, кто все время приходит и играет в игру лучше — это всегда казалось мне неимоверно крутым.

Но В виду того, что у нас в стране это не так распространено, в детстве я мог видеть аркадные машины и аркадные залы только в кино, да и то изредка.

Компьютерные клубы, в конце девяностых конечно закрывали немного эту потребность, но это не совсем то.

Читайте также:
Зажим для проводов своими руками

Примерно в те времена у меня и зародилась смутная мечта — прикоснуться ко всему многообразию аркадных игр у себя дома.

Итогом этой мечты стал самодельный аркадный автомат, о котором я и хочу вам рассказать.

Изначально я хотел заказать себе просто аркадный джойстик вроде x-arcade, который подключается к компьютеру, затем поставить на компьютер эмулятор, накачать игр, да и остановиться на этом.

Но мой товарищ Витя. Рассказал мне, что проще и дешевле будет заказать не готовый аркадный джойстик (только доставка которого обойдется в кругленькую сумму) а купить отдельно кнопки, стики, контроллеры для джойстиков и собрать корпус самостоятельно.

А потом мы решили, что раз все равно будем делать корпус, то почему бы не сделать сразу аркадный кабинет.

Сказано — сделано, я закал все что нужно на Али Экспрессе, и пока посылка ехала ко мне из поднебесной, мы принялись за подготовительные работы.

Дальше будут старые фотографии, потому, что события, про которые я рассказываю, примерно пятилетней давности, прошу прошения за качество фото.

Первым делом нужно было собрать компьютер, на котором будут эмулироваться игры.

Мы нашли детали, которые до этого валялись без дела — престарелая материнская плата с процессором, оперативная память, жесткий диск.

Для того, чтобы игры смотрелись аутентично, было решено в качестве дисплея использовать монитор с пропорциями экрана 3 на 4, а для экономии места внутри кабинета — это должен быть жк монитор. Уже тогда такие мониторы встречались нечасто.

Наш экземпляр мы купили на по объявлению.

Собрав все запчасти вместе я подключил питание и надеялся, что смогу вдохнуть в это железо жизнь. Получилось, но далеко не с первого раза.

Вскоре пришла посылка с запчастями для джойстика.

Я проверил, что все работает и сделал картонный макет передней панели, на которой смонтировал кнопки, чтобы проверить, насколько удобно они будут нажиматься и при необходимости подкорректировать их расположение.

Сам корпус решили делать не полноразмерный, а половинчатый, который предполагает, что автомат будет стоять на столе.

Затем в мебельной мастерской мы заказали по нашим чертежам части корпуса из ДСП.

Принесли все в гараж и взялись за дело

Боковые стенки пришлось выпилить лобзиком, чтобы придать им округлые формы.

В итоге получилось как-то так.

После этого при помощи дрели и фрезы мы просверлили отверстия под кнопки и джойстики на передней панели.

Получилось тоже не с первого раза. Доска, которую мы испортили, стала креплением для монитора внутри аркадного кабинета. Отверстия оказались очень кстати для того, чтобы провести через них провода.

Когда передняя панель была готова, я смонтировал на ней кнопки и стики.

Две отдельные кнопки вывел для того, чтобы назначить на них функцию Заброса монетки.

Все пыльные работы были сделаны и автомат можно было забрать из гаража домой.

После этого у Вити не было времени заниматься этим проектом. Я решил не бросать и довести автомат до ума.

Это затянулось еще на очень долгое время.

Небольшие USB колонки я разместил в верхней части автомата, над монитором. Туда же вывел кнопку включения.

После этого автомат стоял в таком виде, и я и мои друзья в него с удовольствием играли.

2д игры шли на нем на ура, но вот трехмерные игры престарелое железо тянуло с большим трудом.

Читайте также:
Моддинг системного блока в стиле "Mortal kombat"

В какой-то момент мой домашний компьютер начал капризничать и я купил себе новый, а запчастями старого решил усилить автомат.

После небольшой операции по пересадке компьютерных органов аркадная машина смогла взять новые высоты эмуляции.

Помимо прочих аугментаций, автомат обзавелся видеокартой с выходом hdmi, сделав возможным захват изображения через него. И вторым жестким диском на терабайт.

Для того, чтобы автомат больше не ютился на столах и стал габаритами соответствовать своим старшим товарищам из аркадных залов 80х, я заказал для него тумбу.

Тумба как раз такой высоты, чтобы играть в автомат стоя, а внутри на полочках можно удобно разместить диски и прочие игровые штуки, что я собственно и сделал.

Вскоре руки дошли и до косметических изменений — необработанные грани боковин автомата было решено выровнять шпатлевкой и покрасить. В этом мне очень помогла моя девушка.

А для того, чтобы закрыть щели, рамку монитора и придать автомату более благородный вид, я хотел закрепить спереди лист оргстекла, подкрашенного из баллончика.

Но оргстекло оказалось найти не так просто и вместо него я использовал поликарбонат. Он прочнее оргстекла и с ним удобнее работать.

Черных шурупов для крепления поликарбоната под рукой не оказалось, поэтому я их тоже покрасил

Из таких же полосок поликарбоната сделаны и декоративные элементы передней панели. На данный момент на ней не хватает красивой непрозрачной наклейки, которая бы закрывала богатый внутренний мир верхней панели от посторонних глаз.

Вот такой получился автомат, создание которого затянулось ни на один год.

С процессом его создания у меня связано много положительных моментов, полезного опыта и самых приятных воспоминаний.

Аркадный автомат своими руками

Сегодня о том, как собрать аркадный автомат своими руками на примере аркадного кабинета ARCADIY classic с купюроприемником и о возникших в процессе сборки сложностях.

В задачи по сборке входил конкретный набор игр для аркадного автомата, простое меню-сетка с логотипами установленных аркадных игр – логотипы дублируются на корпусе. И два режима работы автомата.

В первом режиме центральная кнопка на передней панели отвечает за выход из игры. Во втором режиме нажатие кнопки эмулирует бросок монеты и в автомат можно играть бесплатно – выход из игры настроен на start + select.

Арканый кабинет собирается на мощных уголках с одним большим отверстием для позиционирования. Сначала вкручивается шуруп в центр, уголок устанавливается в нужное положение, после чего докручиваются остальные. Такая последовательность при сборке позволяет избежать конструктивных неточностей в диапазоне до 1мм. для каждой детали.

За подсветку верхней панели аркадного автомата отвечает 220В светодиодная лампа. Панель накрыта рассеивающим белым оргстеклом с УФ печатью. Само стекло приклеено на двусторонний 3M скотч к 16мм L планкам, прикрученным к боковым стенкам автомата.

За подсветку верхней панели аркадного автомата отвечает мощная 220В лампа.

О процессе сборки аркадного автомата ARCADIY classic мы уже подробно писали на pikabu. Конструкция с креплением стекол на 3М позволяет избежать сколов во время сверления стекла, отсутствуют лишние элементы и стекло держится крепче за счет большей площади соприкосновения. На проверку оказалось, что оторвать стекло можно либо преварительно срезав скотч изнутри, либо уже после того, как стекло лопнет.

Направляющие 16мм L планки прикручены к боковым стенкам автомата, а стекло крепится к направляющим на двусторонний 3M скотч. Рамка монитора так же приклеена к стеклу на 3М скотч, во избежание попадания пыли

Рассмотрим все компоненты аркадного автомата

Читайте также:
Делаем противоударный чехол для нетбука или планшета

  1. Верхняя панель. Тут находится светодиодная лампа подсветки и динамики. По правому борту автомата идет 220В питание лампы, по левому аудио-кабель, к которому от середины подплетены кабель питания усилителя и сигнальный кабель от Raspberry Pi. Cиней рамкой обозначены штекеры для подключения к усилителю.

  1. Монитор. HDMI-DVI кабель и кабель питания проведены по левому борту автомата.

Рамка монитора приклеена на двусторонний 3M скотч к стеклу, во избежание попадания пыли на пленку. Cтекло клеется к 16мм L планкам, которые прикручены к боковым стенкам аркадного автомата. Монитор держится на двух рейках 3×2.

  1. Две платы-контроллера для перевода нажатий на USB-порты Raspberry Pi. На платы заведены по 6 классических кнопок с подсветкой и по одному евро-джойстику. На 1P плату заведен переключатель режимов – обозначен синей рамкой. На 2P сигнальный провод с реле, отсчитывающий количество монет. Питание подсветки кнопок 12В проведено отдельно по левому борту автомата, напрямую с блока питания.

  1. Arduino mega с модулем-реле. Самая интересная часть автомата. Заказчик прислал уже прошитый купюроприемник и количество импульсов, подаваемых с купюроприемника, не соответствовало техзаданию. Цепь Arduino mega + реле запрограммирована пересчитывать импульсы, поступающие с купюроприемника и замыкать цепь необходимое количество раз, в зависимости от наименования купюры по техзаданию. 50р. – две игры. 100р. – пять игр.

Купюроприемник ICT A7. Прибыл от заказчика, уже запрограммированый на прием купюр только наименования 50р. и 100р.

Блок питания 12В 10А. Нужен для питания усилителя и подсветки кнопок.

Обычный тройник с двуям блоками питания 5В 2А. Раздельное питание Raspberry Pi и Arduino mega необходимо для избежания помех на 3,5 разъем Raspberry Pi из-за общей земли. Raspberry Pi по 3+ версию включительно дает чистый звук только при раздельном питании, или по HDMI.

На задней стенке автомата сделана дверца, для удобного доступа ко всем компонентам, в том числе к кассетнику купюроприемника.

Сверху подключен и выведен усилитель. Справа переключатель режимов – в верхнем положении центральная кнопка на передней панели отвечает за выход из игры. В нижнем положении автомат работает в демонстрационном режиме и играть можно бесплатно – выход из игры настроен на start + select.

Аркадный автомат своими руками готов. В качестве эмулятора используется RetroArch с оболочкой Attract mode и специально написанной на Squirrel темой-сеткой. Проверяем работу, закрываем крышку и скрываем шурупы под накладками. Можно играть.

Мы не только пишем статьи о сборке автоматов, но и собираем их на заказ. У нас вы можете купить аркадный автомат, заказать чертеж классического игрового автомата под ваши нужды, или просто бесплатно проконсультироваться.

Ну и напоследок небольшое видео работы ARCADIY classic:

Лаборатория 115

Техническое творчество в УГЛТУ

Как мы делали аркадный автомат. Часть 1.

Идея сделать аркадный автомат была довольно давно. Казалось бы что в нем такого, в России их как таковых особенно не было, я в своем детстве помню только денди. Но хочется. Потихоньку накапливались разные компоненты, которые можно было использовать — адаптеры джойстиков USB-NES, разбитый нетбук два года лежал без дела, заказал с китая кнопки и джойстики. Когда накопилась критическая масса этих вещей я решился на проект. Это первый проект нашей лаборатории, и это первый проект на кафедре который был сделан просто для забавы, не как курсовой или как научная работа. В статьях мы детально опишем как создавали автомат, какие ошибки допустили и что бы мы изменили в последующих версиях. Так как автомат делался из того, что было под рукой то никаких точных чертежей мы не приведем, только общие идеи и рекомендации.

Читайте также:
Как уменьшить фоновый шум звуковой карты

1. Конфигурация

Самый важный этап — проработать внутреннюю архитектуру продукта. Ошибки на этом этапе влекут за собой много мук в будущем, например не продуманная процедура обслуживания внутренностей влечет за собой постоянное раскручивание-скручивание конфирматов и шурупов, что в итоге ведет к вываливанию их из ДСП.

Первый вопрос — делать автомат настольный или напольный, или какой иной конфигурации. Напольный аутентичнее. Настольный проще переносить и хранить. Гуглим картинки:

Видно, что разнообразие форм огромно. При этом даже наклон экрана разный. Решили следующее. Раз у нас в лаборатории место ограничено и мы планируем использовать автомат на выставках для привлечения внимания, то автомат сделаем настольным. В качестве экрана будем использовать то что под рукой — 17″ ЭЛТ монитор. В качестве системного блока — мой разбитый нетбук. В качестве материала — ДСП от шкафа со свалки.

Стоит отдельно упомянуть ценность проекта как факультативной деятельности. Студенты, которые принимали участие в работе, получили слесарные навыки, навыки проектирования устройств, покраски, монтажа. В разных школах по разному уроки труда протекают, поэтому подготовка студентов разная, кто то собирает самодельный станочек с ЧПУ практически без помощи, а кто то первый раз в руках держит шуруповерт. Поэтому я считаю, что не смотря на то, что высшая школа дает теоретическую подготовку, практические навыки развивать тоже необходимо.

Далее начался процесс эскизной компоновки. Хотелось конечно отрисовать все в САПР, по взрослому, но на бумаге оказалось как то быстрее. И тут выясняется первая проблема — в конфигурации с ЭЛТ монитором аркадный автомат получается большой, тяжелый и не вписывается в материал который у нас есть. Кроме того ЭЛТ мониторы не очень предназначены для крепления под углом, и те варианты крепления которые приходили в голову были или ненадежными или нетехнологичными. Ситуацию спас коллега с соседней кафедры (в конце я надеюсь назовем всех героев) предоставив мертвый ЖК монитор. Монитор мы починили, инженеры все таки, автоматчики. Оказался заводской брак в виде непропая в преобразователе питания подсветки.

С ЖК монитором стало веселее и получилось скомпоновать автомат в настольном формате. Обслуживание предполагается через открывающееся дно. Открывающуюся заднюю стенку не стали делать что бы не портить внешний вид и не снижать жесткость конструкции. Вся конструкция предполагается из ДСП, стянутого конфирматами и только столешница с кнопками из фанеры для устойчивости к ударам, и как более тонкая.

Вот некоторые эскизы. Размеры прикидывались исходя из материала который имелся (ширина листа 452 мм) хотя хотели мы 600 мм.

2. Раскрой

Раскрой проводился простым электролобзиком. Идеально было бы использовать для этого дела циркулярную пилу или ленточную, но что есть в наличии — тем и делаем. Лобзик безопаснее, но требует твердой руки, что бы рез был ровным. Раскроенные плиты:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: